Почему не заводится opel astra 1.9 cdti и как исправить эту ситуацию?

Почему не заводится opel astra 1.9 cdti и как исправить эту ситуацию?

Opel Astra H седан не заводится ­ Дневник ­ Максим Боголепов

Opel Astra H седан не заводится

Сейчас расскажу вам свою поучительную историю (со счастливым концом) о том, почему необходимо готовить свой автомобиль к зиме более тщательно. Наша семья является счастливой обладательницей опеля астры с “автоматом”, в кузове седан, выпуска декабря 2007 года (это важно). Несмотря на то, что являемся вторыми владельцами, от авто мы получаем только положительные эмоции, и технические проблемы, связанные с ним, нас обходили стороной… До тех пор, пока однажды утром наш автомобиль напрочь отказался заводиться.

Покупать или не покупать подержанный автомобиль – это решение сугубо индивидуальное. Для себя плюсы от такой сделки мы нашли в возможности обладать почти новым автомобилем, три года – это все-таки не срок для современных авто, в приличной комплектации, крепкого среднего класса (выше, чем была машина до этого), покупку которого с конвейера мы пока позволить себе не могли. Этим всем критериям соответствует OPEL Astra H, с коробкой “автомат”, объемом двигателя 1.8 литра, 140 л/с, в максимальной комплектации “cosmo”.

После покупки летом уже прошлого года, для машины было произведено комплексное техническое обслуживание с заменой всех жидкостей, колодок, свечей, тормозных дисков и т.д. Так как придерживаюсь такой точки зрения: лучше потратиться на автомобиль и потом быть уверенным в его технической исправности. Единственное, до чего у меня не дошли руки – это аккумуляторная батарея. Как оказалось – зря!

На прошлой неделе в среднюю полосу пришла долгожданная зима. Не календарная, а самая настоящая – с небольшими морозцами, снегом и ярким солнцем. Вслед за этим произошло некоторое понижение среднесуточной температуры: сперва до -10, затем до -15 и ниже… На нашем авто стоит сигнализация с автозапуском. Это очень удобно, особенно зимой, когда утром ты имеешь возможность с брелока запустить двигатель автомобиля, стоящего на улице под окнами, не спеша одеться, выйти из дома и сесть в уже прогретый салон. Проблем с пуском двигателя “на холодную” не возникало.

В прошедшие выходные мы с супругой навестили моих родителей, живущих под Рязанью. В ночь с прошедшей субботы на воскресенье там было -22 – первое испытание за сезон для нашего авто. Пуск двигателя утром прошел без затруднений. В дороге длинной 245 километров никаких намеков на неисправности не возникло. В понедельник автомобиль без проблем завелся и отвез нас на работу, а вечером обратно – дорога занимает 25 километров в одну сторону, а времени – около часа.

Во вторник, привычно нажав клавишу на брелоке сигнализации для дистанционного запуска двигателя, я услышал совершенно другой звуковой сигнал, означающий то, что попытка была неудачной. Ночью было всего -17… Уже предчувствуя неладное, спустился к машине и попытался запустить двигатель стандартным способом – через замок зажигания. Стартер даже не делал попыток прокрутить двигатель, слышны были только негромкие щелчки. Вся электрика при этом исправно работала: ярко светили ксеноновые фары, работала магнитола и печка. На центральном дисплее бортового компьютера никаких ошибок не высвечивалось, все контрольные лампы приборной панели, сигнализирующие о возникновении неисправности, были погашены. Лампы “стопарей” в задних фонарях горели (машина умная, если обе лампочки перегорят – она не поедет). Мной был открыт бензобак (на случай замерзания воздушного отверстия в его крышке), но попытка пуска все также осталась неудачной. За неимением времени для реанимации автомобиля, на работу мы поехали на маршрутном такси.

В поисках решения проблемы зарегистрировался на куче сайтов различных автоклубов и задавал вопрос с описанием моей неисправности – до сих пор никто ответа не дал. Зато я прочитал множество материалов, из-за чего это может произойти: причины указывались от проблем с иммобилайзером (когда компьютер “теряет” свои же заводские ключи), минуя разрывы в электрической цепи, до неисправности с генератором, стартером и блоком зажигания. Мысленно я уже подсчитывал, в какую сумму мне влетит только диагностика даже не у официального дилера. Проблема еще заключалась в том, что автомобиль с автоматической коробкой передач, значит его нельзя пытаться завести “с толкача” и не отбуксируешь “просто так” – нужно вызывать эвакуатор.

Нашел и распечатал коды ошибок, узнал как считать эти коды на моем автомобиле. В итоге, компьютер показал, что неисправностей нет, ни единой ошибки! Вроде как по всем признакам автомобиль “живой”, но в то же время он был “мертвым”… Попытки завести авто этим же вечером и на следующее утро (в надежде, что может проблема сама собой “рассосется”) опять не увенчались успехом.

На сайте автоклуба OPEL Astra H нашел статью с указаниями, каким образом можно самостоятельно продиагностировать состояние аккумулятора автомобиля и генератора. Решил воспользоваться этой методикой для того, чтобы хоть с чего-то начать. Цифровым многофункциональным мультиметром я померил напряжение на аккумуляторной батарее и даже с некоторым облегчением увидел цифры – 11,68 вольт! Проблема оказалась в низком заряде аккумулятора! См. таблицу:

Напряжение на клеммах, В Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена

Если напряжение ниже 11В – батарея на выброс, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор. Получается, что оставшегося заряда в моей АКБ просто не хватало для работы стартера.

Так как стоявшей на опеле батарее уже больше четырех лет, я принял решение купить новую АКБ . Почему просто не зарядить имеющуюся? Посчитал, что 4 года – довольно долгий срок службы для батареи. Предыдущий владелец машины ездил не много – за три года накатал по Москве всего 66 тысяч километров (поверьте – это немного, для сравнения – наша семья в год проезжает более 35 тысяч). Видимо основной его маршрут пролегал от дома до работы и обратно. Поездки на короткие дистанции не позволяют зарядить аккумулятор полностью. Если и надо было что-то делать с батареей – так до наступления холодов: проверить уровень и плотность электролита, при низком уровне долить дистиллированной воды, поставить на зарядку, сняв с машины… Но у нас нет гаража, и я все откладывал на потом все эти операции, за что и поплатился. По прогнозам синоптиков, холода с средней полосе России на следующей неделе усилятся, температура опуститься до около -30, поэтому я решил не рисковать и закрыть для себя эту тему. Конечно была вероятность, что низкий уровень заряда аккумулятору дает неисправный генератор, но проверить это можно было только заведя автомобиль. Поэтому я решил заняться поиском и приобретением новой АКБ .

При изготовлении на этот автомобиль устанавливают аккумуляторную батарею фирмы GM с характеристиками 12V 66Ah 300A ( DIN ) FE. Выглядит она так (нажмите для увеличения):

Её геометрические размеры: 270×170×180 мм (ДхШхВ); диаметр плюсового контакта: 19.5 мм, минусового контакта: 17.9 мм. Батарея имеет обратную полярность – “0” (когда плюсовой контакт находится справа). Эти данные помогут вам в подборе новой аккумуляторной батареи. При ее поиске особенно обратите внимание на характеристику “номинальная емкость” (величина, измеряющаяся в ампер*часах (Ah), показывающая емкость при непрерывной 20-часовой разрядке аккумуляторной батареи при температуре 25°С током, равным 0.05 от величины номинальной емкости, указанной производителем батареи, при этом в конце такой разрядки напряжение на полюсах аккумулятора не должно быть ниже 10.5 Вольт). Чем выше это значение – тем легче пускается двигатель, тем дороже аккумулятор. Но все-таки нужно соблюдать предписания завода-изготовителя автомобиля.

На сайтах производителей автомобильных аккумуляторов зачастую существуют функции подбора батареи в зависимости от марки и модели авто (я остановил свой выбор на Varta). Воспользовавшись такой функцией подбора аккумулятора на их сайте:

определился с моделью – это VARTA SILVER DYNAMIC D21, с характеристиками: 12V 61Ah 600A. Её стоимость варьируется от 3000 до 5000 рублей. Я не стал рисковать и заказывать ее через интернет, а поехал в автомобильный магазин, где мне проверили выбранный мной аккумулятор нагрузочной вилкой, показывающей напряжение батареи с нагрузкой и без. Тем более в этом случае я уверен, что батарея хранилась в тепле, а не где-нибудь на складе под открытым небом.

Замена аккумулятора заняла всего 15 минут. Для этого вам необходимы: торцевая головка на 13; рожковый ключ на 10; крепкая шлицевая отвертка; перчатки; новая АКБ .

ВНИМАНИЕ ! Прежде чем приступить к отключению или подключению контактов аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание двигателя выключено. Чтобы не сработала противоугонная система сигнализации необходимо проделать следующее:

  • включить зажигание;
  • выключить зажигание;
  • отсоединить силовые провода от аккумулятора в течении 15 секунд, начиная с “минусового”.

Итак, ключом на 10 раскручиваем гайки крепежных болтов зажимных контактов силовых проводов, идущих от аккумулятора.

Разожмите контакты отверткой и с ее же помощью, действуя как рычагом по направлению вверх, снимите провода с клемм аккумулятора, начиная с “минусового”. С помощью головки на тринадцать отверните болт крепления аккумулятора, находящегося у основания с противоположной от контактов АКБ стороны.

Замените аккумуляторную батарею и закрепите ее. Набросьте сперва провод на “плюсовую” клемму, затем на “минусовую” и затените ключом болты крепления их зажимов.

После проведенной операции автомобиль завелся, как ни чем не бывало! Не пришлось ни вводить код для магнитолы, ни “обучать” электрические стеклоподъемники, как пугали в интернете. Напоследок померил цифровым мультиметром напряжение в прикуривателе: показывало 14.39-14.40 вольт. При добавлении оборотов двигателю до 2000, напряжение слегка поднялось до 14.7 вольт. Это говорит о том, что проблем с генератором у меня пока нет.

Вот в принципе и вся история. Удачи на дорогах!

  • Currently 4.20/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rating: 4.2/5(25 votes cast)

Opel Astra 1.9 CDTi (H) 5дв. хэтчбек, 120 л.с, 6АКПП, 2007 – 2009 г.в. – двигатель не заводится

Двигатель не пускается – причины, поиск неисправностей

проблемы с подачей топлива Проверьте топливную систему проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем) Проведите диагностику двигателя

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

Читать еще:  Ремонт нижнего рычага передней подвески ваз своими руками

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики Opel Astra 1.9 CDTi / Опель Астра в кузове (H) 5 дв. хэтчбек с двигателем 120 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2009 г.

“Опель Астра” не заводится, стартер не крутит. Причины возникновения неисправности и способы устранения неполадки

Модный, стильный автомобиль немецкого автопрома пришелся по душе потребителям. Проблемы случаются с любой техникой, и надо быть просто к этому готовым. Одна из часто обсуждаемых на форумах проблем у «Опеля Астра» – не заводится, стартер не крутит.

Пугающая реальность

Иногда автомобилист сталкивается с тем, что «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит. Как поступать в такой ситуации? Некоторые начинают паниковать, и для этого есть основания. Буксировать или пользоваться эвакуатором – идея не очень выгодная при условии нахождения машины далеко от сервисных центров. Продиагностировать «ласточку» и сделать раскодировку ошибок, находясь за сотни километров от города, нереально: электронные механизмы не дают этой возможности. В большинстве случаев причины такого поведения оказываются куда серьезнее.

Как выглядит ситуация на практике?

Сделать вывод о наличии проблем, когда «Опель Астра» не заводится, стартер не крутится, можно по нескольким характерным факторам:

  1. Авто не реагирует на действия хозяина.
  2. Наблюдается плохой запуск «на холодную».
  3. «На горячую» возникает аналогичная реакция.

Следует подробнее разобраться в проблематике, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, и найти способ это исправить.

Вкратце о причине

В проблематике вопроса актуальной причиной выступает разряженная батарея. Неработающая АКБ напрямую связана с дефектом маховика. Перед проведением диагностических процедур в узле надо проверить состояние аккумуляторной конструкции. Высока вероятность в срочной подзарядке или покупке новой.

Вторым фактором, влияющим на работу системы силового агрегата, служит неисправность сигнализации. Задаваясь вопросом, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, причины можно обнаружить в блокировке стартерной цепи. Это возникает при параметрах напряжения в 10 В или ниже данной отметки. Важно держать под контролем степень заряда батареи, периодически ее заряжать. Допустим, с прибором порядок, что тогда?

Машина отказывается стартовать

При отсутствии неполадок с АКБ, если «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, причины неисправности придется искать в другом. Двигатель перестал функционировать, как здесь поступить? Автомеханики дают дельные советы в таком случае:

  1. Надо проконтролировать наличие электротока в бортовой сети. Выяснить легко: повернуть ключ в гнезде зажигания и взглянуть на индикаторные стрелки. При отсутствии их «признаков жизни» тока нет. В дело диагностики вступает мультиметр, проверяя, есть ли ток в аккумуляторе. Без измерителя можно использовать лампу-переноску, синхронизируя ее с аккумуляторными контактами.
  2. Не обнаружив поломок в данном сегменте, поиски причины, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит (решение проблемы найти не так-то просто), продолжатся. Можно проверить подсоединение клемм АКБ. При неверном их соединении реле блокирует функционал электроцепей.
  3. Следует посмотреть предохранители, начав с салонных и заканчивая размещенными под капотом. Перегоревшие варианты нужно заменить. Сложность заключается в разном расположении предохранителей на моделях автоконцерна из Германии: хорошо иметь под рукой, держать в бардачке схему.
  4. Виновницей бед может выступать нештатная противоугонка. Подсказать способы выхода из положения смогут лишь специалисты, занимавшиеся ее монтажом. Лучшее решение – попытаться ее отключить.
  5. Барахлит группа замка зажигания. Сняв кожух рулевой колонки, водителю легко добраться до этой конструкции. Чаще всего фиксация ее основана на паре винтов вкупе со штифтом. Здесь главное – проследить за клеммовым разъемом: важна плотность его крепления. Хрусты, щелчки скажут о «недугах» системы. Воспользовавшись электросхемой, автомобилисту проще найти оптимальное решение, так что она всегда должна лежать в бардачке.
  6. Ток есть, лампочки показывают исправность, но капот молчит. Причиной того, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, становится ненадежная фиксация проводов стартера ввиду отказа деятельности электромагнита. Вначале происходят сбои в его работе, слышится еле уловимый стук. Тянуть с обслуживанием этого аппарата никак нельзя. Щелкание втягивающего реле, при этом стартер не вращается, говорит о дефиците напряжения в электросети транспорта, неисправности реле. Показатель напряжения самостоятельно проверить невозможно, поскольку требуется нагрузочная вилка. Альтернативным выходом может стать рабочий аккумулятор. Это поможет окончательно отвести подозрения или убедиться в неполадке.

Рекомендации автомехаников

Часто в поисках ответов на больную тему о том, почему “Опель Астра” не заводится, стартер не крутит, устранение проблемы сводится к проверке вязкости масла в двигателе. Снижение его уровня ведет к падению компрессоров. Велика вероятность необходимости замены смазки. Падение компрессии в цилиндрах вызывает отказ работы гидрокомпенсаторов, отвечающих за регуляцию зазоров клапанов. Почему вообще это происходит? Низкое качество продукта – еще не особый повод переживать. Поменяв масло, сменив масляный фильтр, проблему можно решить без обращения в автомастерскую для дорогостоящей отладки.

Другое дело – попадание в масло охлаждающей жидкости и бензина. Последует вынужденная проверка этого узла с предстоящим выбором методики исправления.

О методике аварийного запуска

Сломанный автостартер не слишком серьезный мотив к панике. В срочном порядке не возбраняется произвести запуск мотора «напрямик». Каким образом это выглядит на Lada 110?

  • Включается нейтральная передача. Автомашина ставится на ручник.
  • Надо включить зажигание, открыть капотное пространство.
  • Потребуется удалить воздушный фильтр.
  • Отсоединяется фишка контактной группы.
  • Отверткой, кусочком провода замыкаются клеммы маховика.
Читать еще:  Пошаговое руководство по выбору и замене свечей зажигания lada granta на 8 и 16 кл моторе

Теперь можно продолжить путь. Ремонтные работы стартерной системы – далеко не легкий процесс. Мастера на СТО проведут грамотную диагностику, убедившись перед разборкой в проблеме. Они определят по нескольким признакам: муфта привода вдоль вала плохо вращается, проворачивается шестерня привода против направления якорного вращения. Рабочее тяговое реле издает щелчок, и приводная муфта совершает движение вперед. В ином случае понадобится замена элемента. С помощью профессионализма и мастерства сервисменов быстро решится задача по починке.

Не заводится Опель Астра: причины, как исправить

С помощью подручных средств в данном случае вряд ли получится что-то сделать, необходима нагрузочная вилка или исправный аккумулятор. Основные причины — севшая батарейка или помехи, которые совсем не редкость в крупных городах. Батарейку, конечно, необходимо будет заменить, а опель астра j не заводится с иммобилайзером восстановить.

Далее, если стартер крутит, но мотор не подает никаких признаков, следует замерить давление в системе впрыска. Понятно, опель астра j не заводится для этого требуется спецоборудование, хотя само наличие давления установить все-таки.

Отвернув колпачок клапана на топливной рампе, можно нажать отверткой на ниппель, и, если давление есть, то бензин сильно брызнет. Стартер на Opel Astra Если бензин не брызнул, а лишь медленно стал вытекать, то давление может отсутствовать из-за вышедшего из строя регулятора давления или неисправного бензонасоса.

После, если машина не завелась, можно попробовать проверить свечи зажигания и наличие искры. В данном случае стоит действовать предельно осторожно и только в диэлектрических перчатках или при помощи пассатижей с изолированными ручками! Если что-то случайно упадет на массу, корпус или открытый участок тела — возможно поражение электрическим током! Падение компрессии в цилиндрах до критически низкого уровня также может повлиять на запуск, но для начала надо проверить вязкость моторного масла.

Если в него попали ОЖ или бензин, то скорее всего придется готовиться к опель астра j не заводится серьезных ремонтных мероприятий. Самый неприятный диагноз — если стартер работает, зажигание и питание есть, а машина, тем не менее, не заводится — высока вероятность обрыва привода ГРМ. Если с приводом все в порядке, то можно попробовать проверить установку опель астра j не заводится.

Ни на холодную, ни на горячую Причины этого прежде всего стоит искать в топливной системе. Для начала надо осмотреть свечи зажигания. Далее — проверить давление в рампе и провести диагностику форсунок.

Для этого понадобится спецоборудование. Свечи зажигания, не соответствующие по калильному числу спецификациям мотора, являются частой причиной перебоев в работе ДВС, установленных в Опель Астра. Есть и еще несколько коварных поломок, после появления которых двигатель глохнет или его холодный запуск может быть серьезно осложнен.

Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля окрашена она или нет, не имеет значенияи закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5—7 мм.

Опель астра j не заводится зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно — если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже опель астра j не заводится советуем, даже не своей — здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков. Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда. Вытереть, вычистить и высушить.

Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый “бегунок”. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, опель астра j не заводится бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути.

14.5 Не заводится – полезные советы

Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект. Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно и эффектно проверить опель астра j не заводится систему зажигания в целом.

Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Опель астра j не заводится в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди в соответствии с порядком работы опель астра j не заводится должны проскакивать веселые искры.

Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания.

Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки. На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: Если подается, виновата катушка — пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко.

Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно. Иногда катушка опель астра j не заводится до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя вы не справитесь — для их диагностики нужно специальное оснащение.

Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя — вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать. Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты опель астра j не заводится осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно.

Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать. Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то опель астра j не заводится, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности. Если же напряжение появилось при дергании контактов лампочка мигаетвосстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам.

Если не заводится, но уже хотя бы чихает — выворачивайте опель астра j не заводится.

Не заводится Opel Astra

Не жмите до пола — не поможет Смотрите: Отремонтируйте собственный Опель как еще его называют закажите всякую запчасть по другому продукт для вашей машины в центрах Vianor Service Market В центрах Vianor Service Market сможете провести диагностику Опель, отремонтировать автомобиль, поменять шины, диски, аккумулятор, масла и приобрести любые автозапчасти, в добавок сопутствующие автотовар Сейчас будет запись о прокачке сцепления, а опель астра j не заводится о прокачке сцепления, вымотавшей мне мало нервишек и поставившая под колебание итог выполненных работ.

Первым делом я насадил корпус прокачного штуцера сцепления на трубку муфты сцепления, опель астра j не заводится ранее Подскажите может у кого было! Leo Donatello Александр, контакты на крутилке смотри. Ivan Juwanna у меня такая же неувязка былатам фишка спаленная была, поменяли фишку и все остальные з Рассмотрены особенности эксплуатации ремня ГРМ на Опель Астра Н, причины обрывов привода, последствия, способ замены своими опель астра j не заводится.

Гофра на Опель астра h z18xer Avto Lavka 24 Раскрываем особенност Если у вас машина с впрыском инжекторной системой подачи топлива — не прикасайтесь к ней к системе. Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: Лечение только в стационаре.

В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно. В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, опель астра j не заводится, набор трубопроводов и карбюратор.

Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите: Opel astra j 1. Опель астра j. Opel vectra b двигатель не заводится опель вектра.

Читать еще:  Инструкция по смазке шаровой опоры в домашних условиях, признаки ее скрипа

Нет его там потому, что залипла игла клапана или бывает не очень часто полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями — опель астра j не заводится это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции опель астра j не заводится воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов.

Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом предварительно вернув на место воздушный фильтр Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин опель астра j не заводится шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т.

В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки. С фильтром тонкой очистки топлива все. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить.

Не работает скорость не работает скорость вентилятора опель астра g,1.

Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью — двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный или заклееный корпус не разбирается. Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок.

Не Заводится Опель Астра J 1.4

Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель опель астра j не заводится прошел более 60 тысяч.

Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть опель астра j не заводится часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья — у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не. Понятно, что беззубый ремень требует замены тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит. Процедура замены опель астра j не заводится не сложна, но хлопотна.

Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает. Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок опель астра j не заводится городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом.

Итальянский дизель под капотом Opel. Рассказываем о моторе 1.9 CDTI

Как вы уже, наверное, знаете у огромного концерна GM дела с маленькими по европейским меркам дизелями шли не очень. Собственные двигатели объемом 2.0 (Y20DTH) и 2.2 (Y22DTR) литра получились довольно надежными, но быстро устарели. Топливная система с насосом VP44 явно уступала по возможностям и перспективам развития топливной системе Common Rail. Ну а времени на создание такого двигателя у GM и инженеров Opel не было. Им вновь пришлось обращаться к коллегам, создавать совместные предприятия, чтобы заполучить действительно прогрессивный дизель.

Так, силовой агрегат на тяжелом топливе с рабочим объемом 1,7 литра (17DT, X17DT, X17DTL, Y17DTL и т.д.) GM закупала для Opel у компании Isuzu и производила его на совместном предприятии в Польше. А вот 1,9-литровый мотор был заказан у итальянцев – компании Fiat. И произошло это в 2004 году.

Вообще итальянский 1,9-литровый турбодизель (1.9 JTD) является первым в своем роде легковым мотором с системой Common Rail. Это итальянцы разработали «аккумуляторный впрыск», но довести его до массового серийного производства своими силами не смогли и продали все наработки и прототипы компании Bosch. В 1997 году 1,9-литровый турбодизель (1.9 JTD) дебютировал на Alfa Romeo 156, поставщиком топливной аппаратуры для него является как раз компания Bosch.

1,9-литровый итальянский турбодизель является первым легковым двигателем с Common Rail.

Первый образец двигателя 1.9 JTD получил 8-клапанную ГБЦ. В таком варианте уже под бейджиком 1.9 CDTI он появился на Opel Astra H, Vectra C и Signum в 2004 году.

В 2004 году итальянцы разработали 16-клапанный двигатель 1.9 JTD, который тут же прописался и под капотом трех моделей Opel, а также на автомобилях Cadillac BLS, Saab 9-3 и 9-5.

Применение итальянского двигателя 1.9 CDTI на машинах концерна GM

Индекс мотора Кол-во клапанов Мощность На какие авто устанавливался Z19DT 8 клапанов 100 л.с. / 120 л.с. Opel Astra H, Opel Vectra C, Opel Signum, Saab 9-3 Z19DTL 120 л.с. Z19DTJ 16 клапанов 120 л.с. Opel Astra H Z19DTH 150 л.с.

Opel Astra H, Opel Signum, Opel Vectra C, Opel Zafira B,
Saab 9-3, Saab 9-5, Cadillac BLS

Особенности 8-клапанных 1.9 CDTI

8-клапанные версии двигателя 1.9 CDTI устроены проще: у них в ГБЦ отсутствуют гидрокомпенсаторы, регулировку тепловых зазоров необходимо производить подбором шайб, установленных на «донышках» толкателей-стаканчиков. Проверку и регулировку тепловых зазоров необходимо производить каждые 60 000 км. Также впускной коллектор этих двигателей предельно прост – он обходится без заслонок, перекрывающих прямые впускные каналы.

Особенности 16-клапанных 1.9 CDTI

16-клапанные модификации 1.9 CDTI мощностью 120 и 150 л.с. полностью идентичны, отличаются только «прошивками» блоков управления. В ГБЦ этих моторов есть гидрокомпенсаторы и рокеры, во впускном коллекторе присутствуют вихревые заслонки.

Турбокомпрессоры на 8- и 16-клапанных версиях двигателя 1.9 CDTI совершенно разные. Кстати, отличить эти двигатели очень просто: открываем капот и смотрим на расположение маслозаливной горловины. Если «пробка» слева, то мотор 8-клапанный, если горловина справа, то мотор 16-клапанный. У «итальянцев» то же самое, однако надпись 8v или 16v присутствует на декоративной шумопоглощающей крышке.

Типичные неисправности двигателя 1.9 CDTI

Конструкция итальянского двигателя, заимствованного концерном GM, довольно продуманна и надежна. Вы не поверите, но этот силовой агрегат создает меньше проблем, чем, например, немецкие двигатели тех же лет. Проблемы «по железу» практически отсутствуют. Но мелкие и довольно хлопотные поломки все же случаются.

Вихревые заслонки

Почти на любом дизельном двигателе с 4-мя клапанами на цилиндр присутствуют так называемые «вихревые» заслонки. Они установлены в одном из двух впускных каналов каждого цилиндра. Впускные каналы, пропускающие воздух через пару клапанов каждого цилиндра, разные по своей конфигурации. Один канал прямой, второй «изогнут» и «завит» таким образом, чтобы поток воздуха приобретал завихрение, необходимое для перемешивания с порцией топлива в цилиндре.

Вихревые заслонки намертво перекрывают прямой канал при невысоких и средних нагрузках. По сути, благодаря этим заслонкам, «впускная сторона» дизельного двигателя с 4-мя клапанами на цилиндр значительную часть времени работает как 2-клапанная, так как воздух поступает в цилиндр только через один клапан. А вот года от двигателя требуется высокая или полная отдача, заслонки открывают второй прямой канал («канал наполнения»).

Так как впускной канал турбодизеля постоянно загрязняется шламом – смесью сажи из системы рециркуляции выхлопных газов и парами масла из системы вентиляции картерных газов, заслонки со временем теряют подвижность. Они заклинивают, а штатная пластиковая планка-тяга просто обламывается. Такая же беда, например, происходит на мерседесовском V6 OM642.

На двигателе 1.9 CDTI при заклинивании заслонок (что даже может сопровождаться перегоранием нескольких предохранителей) загорается ошибка, мотор перестает развивать более 2000 об/мин. При обламывании тяги она просто падает на впускной коллектор, а заслонки просто болтаются в нем, на своих осях. Через отверстия и втулки, в которых крепятся оси заслонок, наружу могут просачиваться газы из впускного коллектора. В худшем случае одна из заслонок или ее фрагмент могут оторваться и попасть в цилиндры.

Для решения этой проблемы можно поменять впускной коллектор на новый в сборе, либо просто демонтировать заслонки и заглушить отверстия, в которые вставлены их оси.

Выпускной коллектор

На двигателе 1.9 CDTI хлопоты вызывает и впускной коллектор, являющийся одним целым с «улиткой» турбины. Нередко от жара коллектор деформируется в районе четвертого цилиндра, перестает плотно прилегать к ГБЦ. Эту неприятность можно заметить по копоти под коллектором и «аромату» выхлопных газов в салоне автомобиля.

Сама турбина – Garret 1749 – на моторе 1.9 CDTI служит практически без замечаний и поломок.

Клапан EGR

Куда уж без неисправностей EGR. Как и на многих других дизельных моторах, на двигателе 1.9 CDTI при заклинивании клапана EGR двигатель переходит в аварийный режим. Клапан можно удалить программно (в этом случае он просто навсегда закроется).

Генератор

На двигателе 1.9 CDTI нередко из строя выходит генератор – он просто перестает нормально заряжать аккумулятор. Виновником неисправности является диод в регуляторе напряжения. Эта неисправность диагностируется по низкому – менее 13,8 Вольт – напряжению в бортовой сети при работающем двигателе.

МКПП М32

Эта проблема касается не двигателя, а механической КПП, которая работает в паре с силовым агрегатом 1.9 CDTI. Коробка передач с индексом М32 является еще одной неудачной «механикой», встречающейся на автомобилях Opel. Выходят из строя подшипники 5-й и 6-й скорости. О неисправности говорит гул при включении этих передач. Если затягивать с заменой подшипников, можно доездиться до их полного разрушения. При этом валы КПП теряют соосность, коробка начинает гудеть и хрустеть на всех передачах, а сами передачи включаются с трудом или вообще не включаются.

Выводы

В целом 1,9-литровый турбодизель с Common Rail получился некапризным и нехлопотным. Его трудно замучить и довести до капитального ремонта или столкнуться с необходимостью покупки контрактного мотора. Любые детали и навесное оборудование к двигателю Опель 1.9 CDTI, а также сам контрактный двигатель для Опель, Сааб и других автомобилей с гарантией и доставкой можно у компании «АвтоСтронг-М» .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector