Почему выдавливает масло из-под фильтра: причины, фото- и видеообзор

Почему выдавливает масло из-под фильтра: причины, фото- и видеообзор

Почему выдавливает и течет масло из под масляного фильтра? Что делать в этой ситуации

Порой некоторых автовладельцев тревожит одна немаловажная проблема: почему выдавливает и течет масло из-под масляного фильтра. Не будем рассматривать ситуацию со старыми, практически отжившими свой век машинами, на которых стоит масляный насос, не оборудованный перепускным клапаном.

В них такая утечка – рядовая ситуация при запуске движка в зимние месяцы. Обусловлено явление тем, что смазка так сильно загустевает на морозе, что не успевает пройти через масляный фильтр.

Однако владельцы таких экземпляров прекрасно в курсе подробностей и не беспокоятся при подобном продавливании. У бывалых водителей даже сохранилась поговорка: если в вазовской классике не течет откуда-нибудь масло – значит что-то с авто не в порядке! На современных моделях это явление в принципе невозможно благодаря новым конструктивным исполнениям в виде клапана сброса избыточного давления. Поэтому течь в районе фильтра закономерно воспринимается как тревожный звонок.

Почему выдавливает и течет масло из-под масляного фильтра, причин может быть множество. Основные из них, как и методы ликвидации, мы рассмотрим в нашей следующей статье.

Причины течи и как с ними бороться

Наиболее распространенная – элементарно грязный масляный фильтр. Он забит настолько, что масло не может сквозь него просочиться. Так что прежде, чем лезть глубже, вспомните, когда вы его меняли. Если вы уверены, что фильтр чистый, ищите вредоносный фактор среди нижеперечисленных.

Если фильтр менялся недавно и вскоре начал давать течь, скорее всего, при его установке не была смазана резинка-уплотнитель. Когда фильтрующий барьер закручивали, она перекосилась, а может быть, и деформировалась. Деталь снимается; если резинка таки искорежена, она меняется, если просто перекошена – смазывается, и узел собирается обратно.

Течь, появившаяся сразу же после смены фильтра, говорит о том, что он недостаточно плотно посажен на место. Его нужно докрутить до упора. Внимание! Делается это вручную, без участия каких бы то ни было инструментов. В противном случае получите разрыв уплотнителя и возобновление подтекания.

  • Маслофильтр поврежден либо изначально попался бракованный. Тут без вариантов – замена, и только замена;
  • Чрезмерное давление масла в двигателе. Оно может быть обусловлено целым рядом причин, наиболее простая (и самая вероятная) – выработка смазки. Придется менять масло вкупе с фильтром;
  • Поломан перепускной клапан. В разных моделях он может быть установлен или в фильтродержателе, или непосредственно в насосе;

  • Берем мануал, уточняем этот вопрос и изучаем состояние клапана. Если его безнадежно заклинило, придется менять, хотя есть надежда отмочить в растворителе – половина клинов после этого расходилось;
  • Сорвана резьба штуцера, на который накручивается сам фильтр. Затянуть его до конца возможности нет, масло в результате выдавливается наружу. Замена штуцера устранит проблему;
  • Наиболее трудно решаем пункт 4. Большинству автовладельцев все же приходится обращаться в сервис для установления причин повышенного давления смазки.
  • И не забывайте о соответствии масла сезону и рекомендациям производителя. Если вы пользуетесь одним и тем же, и течь появилась после замены масла, велика вероятность того, что вам подсунули подделку.

    Редукционный клапан

    В большинстве случаев, если масло в порядке и к фильтру претензий не выявлено, виновником оказывается именно он. Этот вариант мы рассмотрели в пункте 5 (перепускной и редукционный клапан – одно и то же). Если виновником окажется он, то визит на СТО можно отложить: проверка и замена его доступны для самостоятельного исполнения. Понадобятся лишь ключи в наборе и старые тряпки.

    • Крышка ремня ГРМ демонтируется;
    • С перепускного клапана свинчивается заглушка;
    • Из гнезда достается пружина. Она ответственна за работу клапана, и ее целостность обеспечивает стравливание избыточного давления;
    • Пружинка внимательно изучается. На ней не должно быть задиров и прочих повреждений. Заломы и перегибы также не допускаются;
    • Витки должны быть тугими; если пружина без труда растягивается пальцами, налицо усталость металла. Высота элемента должна быть равна строго 44,72 мм. Меньший показатель говорит о том, что часть пружинки по какой-то причине отломана. В этом случае потрудитесь извлечь обломок из гнезда, дабы он не портил вам картину в будущем. Если пружина не соответствует нормативам, ее следует заменить.

    В принципе, других причин, почему выдавливает и течет масло из-под масляного фильтра, в природе не существует. Если перепускной клапан в порядке, фильтр установлен правильно, уплотнитель промазан и целый, а масло продолжает продавливать, подумайте о смене производителя фильтрующего элемента: чаще всего так сказывается низкое качество.

    Давит смазку или почему течет масло из-под масляного фильтра мотора

    Из-за чего обычно случается вытекание жидкости в замкнутой системе? Для простой аппаратуры, кроме как банального повреждения уплотнения или усохшей прокладки, иных причин и быть не может. Маслосистема автомобильного двигателя – узел сложный, давление в каналах непостоянно, масло не совсем чистое. Большое количество разъемных соединений только усугубляет обстановку, добавляя лишних баллов в пользу уязвимости.

    Отчего и почему течет моторное масло из-под масляного фильтра после его замены

    Фильтрующий элемент – компонент съемный. Корпусной фильтр монтируется путем навинчивая на резьбовой наконечник блока цилиндров. Закручивается до упора, чтобы торцевая резинка плотно прижалась к ответной поверхности на двигателе. Рекомендации по предельному моменту содержатся на боковой поверхности маслофильтра. Величина указана в виде пиктограммы градуированного доворота, который требуется осуществить после окончания легкого хода.

    Неправильный монтаж фильтрующего элемента

    Основная причина течи масла из-под масляного фильтра на новом моторе – несоблюдение предписания по предельному моменту. Смазку давит как при недовороте, так и при перезатяжке. В первом случае резинка попросту не выполняет задачу по уплотнению, поскольку не зажата между торцами, во втором – ее форма деформируется или резиновое изделие напрочь рвется.

    Изначально отталкиваются от менее критичной точки зрения: предполагается, что фильтрующий элемент недотянут. Зажатый до отказа компонент вращаться не будет, а недотянутый – сделает лишние 1/2-3/4 оборота, чего порой вполне достаточно.

    Среди значков на боковой панели фильтра важен еще один, требующий перед монтажом очистительного модуля смазать его резиновое кольцо маслом. Новым или старым – без разницы, значимость имеет сам факт нахождения масляного состава на внешнем торце уплотнения:

    • Смазка препятствует растрескиванию резинового изделия при плотной затяжке.
    • Вязкий слой способствует плотному прилеганию кольца к ответному торцу на блоке цилиндров.
    • Прослойка из эмульсии между резиной и металлом не дает кольцу прикипать к корпусу двигателя.

    Низкокачественный фильтр

    Некачественная бумага или бракованный перепускной клапан в корпусе очистителя создают ощутимое сопротивление течению масла, и оно начинает искать альтернативные пути выхода из дефектного компонента. Общий совет – не принимать во внимание продукты малоизвестных производителей, отличающихся доступной ценой, и остерегаться подделок известных брендов.

    Читать еще:  Звуковой сигнал на ваз 2110 не работает и пропал: как подключить по схеме и подходит ли от волги?

    Превышение рекомендуемого объема смазки в картере двигателя

    При уровне выше MAX понятно, почему течет масло из-под масляного фильтра мотора. Из-за повышения давления даже небольшой перелив масла в двигатель приводит к выдавливанию его через всевозможные сальники. Рекомендация одна – стравить лишний объем и как можно скорее.

    Неподходящее масло

    Оптимальная вязкость маслоэмульсии рассчитывается на основе многих факторов, главными из которых являются зазоры в цилиндро-поршневой группе и температура окружающего воздуха. То, что насчитали инженеры, отображено в книге по эксплуатации в виде перечня рекомендуемых вязкостных характеристик состава.

    Отклонение в пользу неуказанных вязких или жидких категорий приводит к подтеканию в местах крепления уплотнительных элементов. Выбор без учета средней зимней температуры также безграмотен – на морозе смазка густеет и может не пройти через фильтр. В случае сильного разбега летних и зимних температур полезно знать способы подогрева масла в картере двигателя автомобиля.

    Соблюдать предписания – верный способ правильной эксплуатации автомобиля, но от подделок никто не застрахован. Поддельную смазку может выдавить и единственный путь выявить причину – усвоить различия между канистрами оригинала и «подвального» товара.

    Возможные причины течи свежего масла из-под масляного фильтра в периодах между его заменами

    Здравый подход к замене смазки предполагает отступление от штатного совета менять состав каждые 15 тыс. км. Естественно в сторону сокращения интервала, причем двукратного. Кто так не делает – часто мирится с грязным фильтрующим элементом, из-под которого давит эмульсию.

    Перепускной клапан

    Потерять пропускную способность вправе любая бумага. При подобном раскладе исключить масляное голодание помогает перепускной клапан, предусмотренный в двигателе или корпусе фильтра и позволяющий поступать смазке в мотор без фильтрации.

    Отложения или агрессивная промывка могут доконать обходную систему, замедлив или напрочь прекратив ее работу. Если загорелась лампа давления масла и одновременно обнаружены потеки масла под фильтрующим элементом, вердикт один – менять фильтр и чистить/ставить новый перепускной клапан (в случае его расположения отдельно от очистителя).

    Редукционный клапан

    Избыточное давление несет вред. Хотя бы потому, что может стать причиной течи масла из-под нового масляного фильтра при высоком качестве и подтвержденной оригинальности происхождения расходников. Исключить подобную ситуацию помогает редукционный клапан, которым оборудована система маслонагнетания любого автомобиля: постоянное давление на выходе из насоса обеспечивается за счет частичного автоматического слива.

    Клапанный механизм зачастую находится в корпусе маслонасоса. Дефектную пружину клинит и слив стопорится, отчего на высоких оборотах давление масла на входе в фильтр превышает допустимое. Лишняя порция стремится уйти на участке насос-фильтрующий элемент, где расположено единственное разъемное соединение.

    Сопутствующие вопросы

    Течь в месте присоединения фильтра к блоку цилиндров случается из-за потери пропускной способности, превышения давления на входе или банального отсутствия качественного контакта между резиновым уплотнением и металлом. К слову, последнее может случиться по причине срыва резьбы на штуцере, по факту которого невозможно плотно закрутить компонент.

    Потечет ли масло, если открутить масляный фильтр

    Из фильтрующего элемента смазка, несомненно, будет течь. Ввиду наличия запорных клапанов после окончания работы корпус маслофильтра наполнен смазывающим составом, чтобы при очередном запуске двигателя исключить масляное голодание. Проводя работу на холодном двигателе, потеряете минимум объема:

    1. Из ГБЦ жидкость стекает в картер в пределах получаса.
    2. Поддон расположен всегда ниже очистителя и ситуации не под силу изменить законы физики.
    3. Вытечет только то, что осталось в корпусе фильтрующего элемента + из ближайших маслоканалов.

    Как отличить поддельный фильтр от оригинала

    Рекомендация общая – обращать внимание на детали маркировки и дизайна корпуса. Подробные отличия несертифицированного товара от оригинала содержатся на официальных сайтах компаний-дилеров. Другой вариант – брать в проверенных местах.

    Резюме

    Выяснить, почему течет масло из-под только что установленного масляного фильтра, поможет диагностика и рекомендации, что конкретно делать:

    • Не превышает ли уровень смазки в картере двигателя отметку MAX на щупе. Если да – удалить часть жидкости.
    • Плотно ли притянут корпус очистителя к блоку цилиндров. Нет – довернуть на 1/2-3/4 оборота.
    • Не сорвана ли резьба. Да – действия зависят от конкретного автомобиля: установить более длинную шпильку, установить новый наконечник, нарезать новую…
    • Залито ли подходящее масло. Нет – заменить эмульсию.
    • Сильно ли затянута фильтрующая деталь. Если да – она не будет закручиваться при приложении существенного усилия. Открутить фильтрующий элемент и взглянуть на уплотнение – деформация и трещины не допускаются, иначе только замена.
    • Является ли компонент оригинальным и качественным. Нет – заменить.

    Если давит смазку и горит лампа давления масла – фильтр загрязнен, а перепускной клапан забит. На автомобилях с внушительным пробегом причиной течи может служить неисправный редукционный клапан. Обе проблемы часто проявляются в межрегламентный период.

    Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › выдавило масло из под фильтра

    Два дня назад решил завести машину перегнать в гараж на улице тало как раз холодать, где то -15 .Погрел свечами как всегда пару раз завелась без проблем, но проработала секунд 20 и заглохла (так кстати ни разу не было ) пробовал снова запустить уже ни как не заводиться .Попытался через 15 мин, завелась, проработала с минуту и загорелась лампа давления .В общем каким то образом масло хлынуло из под масляного фильтра .Фильтр затянут был проверял недавно, проехал на нем около 5000 км масло зик 10V40 если кто знает подскажите пожалуйста из- чего так

    Смотрите также

    Комментарии 58

    Хоть время прошло много но /перед зимой масло нужно менять ,10w40 это все же летнее масло, потом вы на масле проехали 5000 км и оно уже отработало свое и фильтр тупо уже был забит, из последних данных фильтры на бумажной основе служат как раз 5000 и где то может 7000 и все.

    Тут по сути либо неисправность редукционного, заклинивание . Либо куплено палёное масло которое застыло .

    Тоже этой зимой впервые такое приключилось. Я вспомнил, что когда менял масло, мне не понравилась прокладка фильтра. Уж очень тоненькой показалась тогда. Вот в мороз и съежилась видать 🙂 Вообще в запасе одна была, я поменял и пока вроде все в норме. Удачи !

    Похоже на то, что резинка на фильтре маслом смазана не была при установке и вот вам результат, в мороз она задубела-стала пластмассовой и вот вам сюрприз.

    А разве её надо мазать? На фильтре она с завода идёт покрытая смазкой… Для этого на фильтрах специальная упаковка сделана… Или вы про Китай? Там да… Но тогда надо помнить что после затягивания его необходимо обратно слегка открутить.

    Читать еще:  Как расшифровать ошибку на автомобиле opel zafira: инструкции и фото

    Мазать обязательно надо, вы разве не знали?

    Ну на оригинальных фильтрах нанесена с завода Силиконовая смазка… И их нельзя ничем мазать… А Китай да… Их мажут

    Да любую резиночку на фильтре масленом лучше слегка смазать свежим маслом.

    ))) тогда не удивляйтесь что она бежит))) на фильтрах напечатана специально инструкция… Что можно что нельзя…))) а в сервисмануале! ( не в книжках!) это отдельно выделено…)))
    Ладно… Это мелочи

    Я мажу каждый раз и у меня как раз не бежит! Любые морозы выдерживает.

    Да любую резиночку на фильтре масленом лучше слегка смазать свежим маслом.

    Всё верно . Прокладку смазывают маслом, навичивают фильтр, после касания прокладки, фильтр доворачивают на 3/4 оборота . О чём указано на многих фильтрах . Его потом и открутить легко .

    Ну некоторые люди этого не понимают

    Согласен . Читать инструкцию не их кредо (или вообще читать), они и так оху*нны .

    А мне кажется это сапун где-то забит, такое часто бывает при резком похолодании.

    При забитом сапуне, щуп летит в капот или сальники выдавливает .

    Все верно. Это к вопросу о слабом месте.

    При забитом сапуне, щуп летит в капот или сальники выдавливает .

    А мне кажется это сапун где-то забит, такое часто бывает при резком похолодании.

    Тогда давануло бы быстрее сальник.

    Масло поменять на 5W-30. Проверить давление в системе. Норма в мануале. Но вообще на всех машинах давление масла на прогретый 0.5 — 1,5 при 2500об/мин 2 — 4 бар.

    вообще то то температура эксплуатации данного масла до -5 градусов…
    оно тупо загустело… вот и выдавило…
    для этого или на сервисе масло меняют…
    либо на банке масла читают…
    либо книжки…
    фильтр масляный обязательно должен иметь обратный клапан…
    без клапана фильтр использовать нельзя… со временем — смерть мотора

    10w40 — до минус двадцати пяти .

    -25 это что? Замерзание? Загустевание? -5 оно загустевает… А в -25 теряет текучесть… Все верно… Так что вполне ожидаемо что его выдавило

    Загустевание — это что за показатель ?

    Когда вязкость масла выходит за допустимый диапазон… Но оно ещё текучее

    Загустевание — это что за показатель ?

    akira-oil.com/assoriment/…egasolineengines_302.html
    Вот яркий пример где написано что -30 оно переходит в твердое состояние из жидкого

    Да я по этому вопросу не спорю, это температура застывания, она же температура потери текучести . Для ZIC 10W40 она равна 37.5 градусов . Именно это масло указал автор .
    А вот что такое загустевание ? И почему температура эксплуатации этого масла до -5 непонятно ?

    -25 это что? Замерзание? Загустевание? -5 оно загустевает… А в -25 теряет текучесть… Все верно… Так что вполне ожидаемо что его выдавило

    А -25 это средняя температура между проворачиванием и прокачиваемостью для масла 10w

    вообще то то температура эксплуатации данного масла до -5 градусов…
    оно тупо загустело… вот и выдавило…
    для этого или на сервисе масло меняют…
    либо на банке масла читают…
    либо книжки…
    фильтр масляный обязательно должен иметь обратный клапан…
    без клапана фильтр использовать нельзя… со временем — смерть мотора

    ЧТо значит ЭКСПЛУАТАЦИИ? Проворачиваемость у него -25 прокачиваемость -30. Плюс еще минералка или синтетика.

    А что? Минералка или синтетика как то отличаются при -25? ))) я думал всегда что параметры определяются стандартом…)))

    Синтетика все одно пожиже. Проверено на себе.

    ))) как же тогда она в стандарт попадает? Если она 10w40 то она не может быть жиже или гуще… Или 92й бенз от ЛУКойла тоже горит лучше чем от Газпрома?

    Ты хочешь чтоб я тебе на примерах объяснил? Как прочность кирпича например измеряется или октановое число бензина? Как в стандарты попадают?

    это раз в сколько ты масло меняешь?!

    масло в каналах загустело, а насос то все равно давит! и редукционный клапан тож подмерз. масло виновато. но может и фильтр. у меня такое произошло из-за того, что резинка фильтра стала жесткой и начала пропускать.

    была такая проблема, пришлось ставить фильтр без клапана. в чём была проблема не знаю или клапан замерзал либо масло.

    масло если выше нормы то может еще выдавить, так же его выкидывает через уловитель картерных газов, при промывке даже пойдет тот же самый зик 3 раз хватит синтетика 5 на 40 если жалко на 3 канистры масла, значит не жалко на то что кап ремонт высасет гораздо больше, нужно заменить и фильтр и рем колечки если мас насос не дорог лучше купить новый

    в теме все ясно описанно дизель масло фильтр уплотнение выдавило может и другое слабое место выдавить

    если я мало грамотен в руском не означает что так стоит издеваться думаю ремоту движка ты знаком и знаешь что такое сапун эту роль в нашем движке играет клапан рецыркуляции газов и от него много что зависит

    а перелив нормы тоже не не есть гуд, пробовал переливать и диагностировать и не к чему хорошему не превело благо вовремя слил лишнее

    ок. я сразу не посмотрел откуда ты. немного поясню: то, что вы выделяете интонацией — то надо выделять запятыми (примерно так).
    я так и не смог уяснить смысла, но скажу: имею опыт эксплуатации мотора с двойным и два с половиной уровнем масла, и при этом смею вас уверить, НИЧЕГО НИГДЕ не повыдавливало. и этот БРЕД о том, что «если залить больше уровня, то повыдавливает сальники» надо оставить тому, кто этим бредил и не выпускать в массы!

    от уровня масла (превышения) давление и производительность НЕ зависит.

    Все верно. Перебив влияет только на плохую смазку нижней части цилиндров и поршней. Салоники от этого не выдавливает. Но перебив тем и страшен, что о нем ничего не сигнализирует водителю. 🙂

    как тогда проверить клапан залить масло по жиже 5ку к примеру и фильтр поменять ?ток какое масло можно по дешевле залить чтоб проверить ?если хорошее лить и снова выдавит как то затратно очень

    У меня на Форде если крышку закрутить сильее (глубже) положенного, то масло за два дня падало в ноль) получалось это потому что у крышки обломили «юбку» ограничитель вкручивания чтоб проще было её снимать и ставить так как юбкой она упиралась в какую-то железяку.
    Вариант второй был у моего друга на фф3 бенз и там навернулся какой-то клапан и масло хлестало из щупа, крышки, и ещё откуда то. Поменяли по гарантии.
    У знакомого на рено лагуне дизельной не открылся масляный насос. Он завел двигатель стал вибрировать, подумал что холодный и оставил его прогреваться. Пришел, а машина заглохшая, завел ещё раз и через 30 секунд навернул двигатель — потребовался капремонт.

    Читать еще:  Тонкости маркировки масла mobil: что необходимо знать автовладельцу?

    определенно масло бьет там где тонко, как то вел испытание с насосами, не правильно выбранное масло дает знать но зачастую мало кто на это обращает внимания при нормальной тем-ре нужно дешевым жидким маслом промыть и отревизировать масло каналы и сменить масло на нормальное

    обычно такое бывает когда масло замерзнет, , , ,

    Почему выдавливает масло из-под фильтра причины фото- и видеообзор

    Если течет масляной фильтр после замены

    Причин, которые вызывают течь из-под масляного фильтра, может быть много. Главной причиной, из-за чего давит масло через масляный фильтр, является, в подавляющем большинстве случаев, запуск холодного мотора. Консистенция масла в такие моменты настолько густая, что оно просто не успевает проходить через фильтр.

    Обычно такая неприятность случается на старых машинах, в конструкции топливной системы которой не предусмотрен перепускной клапан. С новыми автомобилями такого не происходит, разве только если сам фильтр недостаточно плотно закручен, то можно заметить, что давит масло из-под масляного фильтра.

    В зависимости от причин течи из корпуса масляного фильтра, существуют разные способы устранения этой неполадки. Они могут быть связаны:

    • с повреждением фильтра;
    • с плохим качеством смазки;
    • с резинкой;
    • с загрязнением фильтрующего материала.

    1) Причина: Повреждена привалочная поверхность барьера (поверхность отлива на двигателе, которая контактирует с резинкой).

    Решение: требуется замена барьера.

    2) Причина: В двигателе высокое давление.

    Решение: выявить причину высокого давления: велика вероятность, что необходима замена масла или барьера.

    3) Причина: Автомобиль недостаточно прогрет. На моделях старого образца установлены масляные насосы без клапана сброса давления масла. Если давление чрезмерно превышает нормативный уровень, а на автомобиле не установлен наружный клапан или он неисправен, то возникает течь масла в районе масляного фильтра.

    Решение: необходимо автомобиль прогреть, обязательно провести ревизию клапанов и топливного насоса.

    4) Причина: Загрязнен фильтрующий элемент.

    Решение: Следует заменить барьер. При замене фильтра необходимо закручивать его только рукой. Обязательно надо крепко затянуть фильтр. (Если закручивать фильтр с помощью ключа, то возникает риск выдавить резинку, тогда снова появится течь масла из-под корпуса масляного фильтра).

    Если с фильтром и смазкой все в порядке, но все-таки течет масло из-под масляного фильтра, то может быть неисправность в самом топливном насосе, а именно – неполадки с редукционным автоклапаном.

    Как исправить неполадку в данном случае, если протекает масляный фильтр? Не снимая насос, можно снять только клапан, воспользовавшись набором ключей и ветошью.

    • Снять крышку ремня ГРМ.
    • Открутить заглушку клапана.
    • Извлечь пружинку.
    • Вынуть автоклапан и проверить его на отсутствие механических повреждений и задиров.
    • Проверить стояние самой пружины – она должна быть без перегибов, нормативной высоты, иначе ее следует заменить.

    Иногда случается, что течь из-под масляного фильтра продолжается и после замены фильтра. Это может быть из-за того, что:

    • не докрутили масляный фильтр: необходимо (только руками!) докрутить фильтр до упора, тогда течь масла из-под крышки масляного фильтра прекратится;
    • при установке фильтра не смазали резинку фильтрующего масляного барьера, а при закручивании она деформировалась или перекосилась – требуется снять барьер, резинку смазать и установить ее заново;
    • во время замены фильтра был перетянут маслофильтр – потребуется снять барьер, заменить деформированную резинку и установить ее снова без излишних усилий;
    • для замены выбрали неправильный фильтр (например, течь масла из-под масляного фильтра Пежо зачастую происходит, если устанавливают неоригинальный фильтр) – чтобы предотвратить течь масла из-под масляного фильтра Пежо, следует заменить фильтр на оригинальный или его качественный аналог.

    Заменить масляный фильтр практически в любом автомобиле можно и самостоятельно. Если у вас это получилось с первого раза, то замечательно. В противном случае лучше обратиться в сервисный автоцентр, чтобы не тратить лишнее время, непортить новые фильтры. Опытные специалисты посоветуют, какой именно фильтр нужен для вашего автомобиля, и правильно установят его (или устранят неисправность без замены фильтра).

    Причины течи и как с ними бороться

    Наиболее распространенная – элементарно грязный масляный фильтр. Он забит настолько, что масло не может сквозь него просочиться. Так что прежде, чем лезть глубже, вспомните, когда вы его меняли. Если вы уверены, что фильтр чистый, ищите вредоносный фактор среди нижеперечисленных.

    Если фильтр менялся недавно и вскоре начал давать течь, скорее всего, при его установке не была смазана резинка-уплотнитель. Когда фильтрующий барьер закручивали, она перекосилась, а может быть, и деформировалась. Деталь снимается; если резинка таки искорежена, она меняется, если просто перекошена – смазывается, и узел собирается обратно.

    Течь, появившаяся сразу же после смены фильтра, говорит о том, что он недостаточно плотно посажен на место. Его нужно докрутить до упора. Внимание! Делается это вручную, без участия каких бы то ни было инструментов. В противном случае получите разрыв уплотнителя и возобновление подтекания.

    • Маслофильтр поврежден либо изначально попался бракованный. Тут без вариантов – замена, и только замена;
    • Чрезмерное давление масла в двигателе. Оно может быть обусловлено целым рядом причин, наиболее простая (и самая вероятная) – выработка смазки. Придется менять масло вкупе с фильтром;
    • Поломан перепускной клапан. В разных моделях он может быть установлен или в фильтродержателе, или непосредственно в насосе;

    И не забывайте о соответствии масла сезону и рекомендациям производителя. Если вы пользуетесь одним и тем же, и течь появилась после замены масла, велика вероятность того, что вам подсунули подделку.

    Редукционный клапан

    В большинстве случаев, если масло в порядке и к фильтру претензий не выявлено, виновником оказывается именно он. Этот вариант мы рассмотрели в пункте 5 (перепускной и редукционный клапан – одно и то же). Если виновником окажется он, то визит на СТО можно отложить: проверка и замена его доступны для самостоятельного исполнения. Понадобятся лишь ключи в наборе и старые тряпки.

    • Крышка ремня ГРМ демонтируется;
    • С перепускного клапана свинчивается заглушка;
    • Из гнезда достается пружина. Она ответственна за работу клапана, и ее целостность обеспечивает стравливание избыточного давления;
    • Пружинка внимательно изучается. На ней не должно быть задиров и прочих повреждений. Заломы и перегибы также не допускаются;
    • Витки должны быть тугими; если пружина без труда растягивается пальцами, налицо усталость металла. Высота элемента должна быть равна строго 44,72 мм. Меньший показатель говорит о том, что часть пружинки по какой-то причине отломана. В этом случае потрудитесь извлечь обломок из гнезда, дабы он не портил вам картину в будущем. Если пружина не соответствует нормативам, ее следует заменить.

    Как исправить неполадку в данном случае, если протекает масляный фильтр? Не снимая насос, можно снять только клапан, воспользовавшись набором ключей и ветошью.

    • Снять крышку ремня ГРМ.
    • Открутить заглушку клапана.
    • Извлечь пружинку.
    • Вынуть автоклапан и проверить его на отсутствие механических повреждений и задиров.
    • Проверить стояние самой пружины – она должна быть без перегибов, нормативной высоты, иначе ее следует заменить.

    Если течет масляной фильтр после замены

    Иногда случается, что течь из-под масляного фильтра продолжается и после замены фильтра. Это может быть из-за того, что:

    • не докрутили масляный фильтр: необходимо (только руками!) докрутить фильтр до упора, тогда течь масла из-под крышки масляного фильтра прекратится;
    • при установке фильтра не смазали резинку фильтрующего масляного барьера, а при закручивании она деформировалась или перекосилась – требуется снять барьер, резинку смазать и установить ее заново;
    • во время замены фильтра был перетянут маслофильтр – потребуется снять барьер, заменить деформированную резинку и установить ее снова без излишних усилий;
    • для замены выбрали неправильный фильтр (например, течь масла из-под масляного фильтра Пежо зачастую происходит, если устанавливают неоригинальный фильтр) – чтобы предотвратить течь масла из-под масляного фильтра Пежо, следует заменить фильтр на оригинальный или его качественный аналог.

    Заменить масляный фильтр практически в любом автомобиле можно и самостоятельно. Если у вас это получилось с первого раза, то замечательно. В противном случае лучше обратиться в сервисный автоцентр, чтобы не тратить лишнее время, непортить новые фильтры. Опытные специалисты посоветуют, какой именно фильтр нужен для вашего автомобиля, и правильно установят его (или устранят неисправность без замены фильтра).

    Ссылка на основную публикацию