Все о причинах потери оборотов и мощности автомобилем опель зафира

Все о причинах потери оборотов и мощности автомобилем опель зафира

Opel Zafira А (1999 – 2005) – семейное счастье

Opel Zafira впервые был представлен во Франкфурте на автомобильной выставке в 1997 году, а первый серийный «компактвэн» сошел с конвейера в 1999 году. Официальные поставки начались лишь в 2002 году. В 2003 году Зафира претерпела пластическую операцию на лице. Автомобиль был построен на платформе GM T, используемой на Астре G/B 1998 года выпуска. Сборка модели производилась в городе Бохум, Германия.

Благодаря своей практичности, надежности и доступности Opel Zafira A снискал одобрение многих любителей семейных авто. Большая часть машин завезена к нам из Европы, остальные проданы официальными дилерами.

Назвать автомобиль проблемным нельзя, но после его приобретения так или иначе могут возникнуть некоторые неисправности в процессе эксплуатации, все-таки возраст берет свое.

Кузов и салон

Кузов автомобиля достаточно крепок, геометрия хорошо сохраняется без изменений после длительной эксплуатации с максимальной загрузкой. Лакокрасочное покрытие, особенно на старших авто, скорей всего уже имеет небольшие «сколы», которые не спешат сдаваться агрессивной внешней среде, но и с устранением их тянуть не стоит. Слабое место – передние крылья под штатными брызговиками. Со временем там стирается покрытие, и металл начинает поддаваться коррозии. Недолговечно лакокрасочное покрытие и в месте стыка переднего и заднего бампера с крыльями.

Не будет лишним профилактика коррозии порогов. Часто конденсат скапливается внутри них. В этом случае достаточно поставить автомобиль таким образом, чтобы задняя часть оказалась выше передней, открыть сливные пробки в пороге и просушить их. Не помешает и дополнительная обработка антикоррозионным составом его внутренних полостей.

Некоторые владельцы жалуются на появление воды в салоне в ногах у переднего пассажира и водителя, особенно после сильных ливневых дождей и мойки. Причина в плохой проклейке лобового стекла. Место «протечки» можно определить, сняв обшивку стоек лобового стекла. Поспособствовать появлению воды может и забитый дренаж – в районе крепления передних стоек амортизаторов. Она попадет в салон через усохшие от старости уплотнители жгутов проводов, идущих туда из моторного отсека.

При замене колеса можно столкнуться со следующей проблемой. Петля с болтом поддона запаски из-за коррозии теряет свои прочностные характеристики. Вынимая колесо, рама поддона может перекрутиться, а крепление лопнуть. Оригинал довольно дорог. Хорошей альтернативой послужит «крюк, вворачиваемый в рамку с резьбой». Продается он в любом строительном магазине.

Система стеклоочистителей требует периодической профилактики. На машинах старше 10 лет подвижные элементы привода дворников часто закисают. Несвоевременное вмешательство может привести к разрушению пластикового редуктора и потребует, хотя и незначительных, дополнительных затрат.

Водители Зафир с атермальными лобовыми стеклами, устанавливаемыми как опция, будут лишены возможности установки «антирадаров» в любом удобном для них месте. Их специальное покрытие сильно снижает пропускную способность радиоволн, исключение составляет небольшой участок стекла вокруг внутрисалонного зеркала заднего вида.

Сверчки в салоне появляются изредка. Каркас заднего сиденья от частых нагрузок со временем немного деформируется, и при его раскладке могут возникнуть проблемы с легкостью трансформации. Замены в этом случае не потребуется, в отличие от сноровки хозяина. Самое слабое место в элементах отделки салона – рулевое колесо. Часто «плывет кожа» на руле в районе левой кнопки звукового сигнала, на правой – реже.

Заслонка рециркуляции одно из больных мест системы кондиционирования и отопления. Смазка заслонки помогает ненадолго. Проблема в моторчике, управляющем ее положением. Определить его «кончину» можно по «похрустыванию», появляющемуся при повороте рукоятки «тепло-холод». На машинах с пробегом более 200 000 км часто начинают течь уплотнительные кольца патрубков радиатора печки, а в салоне может появиться антифриз.

Двигатели

Двигатели Opel Zafira, идентичны устанавливавшимся на Опель Астра. Они представлены бензиновыми 1,6 л (100 л.с.), 1,8 л (116 и 125 л.с.), 2,2 л (147 л.с.) и топовым 2,0 л OPC (192 л.с.). Дизельные: 2,0 л (82 л.с. и 101 л.с) и 2,2 л (125 л.с.). Кроме того, имелась версия на природном газе – 1.6 CNG (97 л.с.).

Сама механическая часть двигателей очень надежная, перебои в работе в основном вызывают отказавшие датчики. На машинах с пробегом более 200 000 км приходиться менять датчики массового расхода воздуха и датчик коленвала. При неисправных свечах модуль зажигания нередко становится расходником с ресурсом 30-60 тыс. км. Порой после 200-300 тыс. км умирает ЭБУ двигателя. Замена на исправный блок обойдется в 12-18 тыс. руб.

Двигатель 1,6 CNG предназначен для работы на метане. Как резервный вариант предусмотрена работа на бензине с запасом топлива около 15 литров. При работе на бензине тяга двигателя существенно снижается, так как октановое число газа 130, а бензина всего 95-98. Возможная проблема, особенно на автомобилях 2001-2004 года, самопроизвольное переключение двигателя на питание бензином. Причина в слишком низком сопротивлении катушки электромагнита на вентиле газового баллона, что вызывает короткое замыкание. Проблема решается заменой всех катушек электромагнитов вместе со жгутом проводов баллона. Если при работе на газе двигатель начнет троить, то скорей всего потребуется замена форсунок. Редко перебои в работе связаны с потерей герметичности в системе. Затруднения с зарядкой газом возникают из-за потери герметичности между заправочными узлами, в результате газ частично попадает наружу, а заправочный клапан перемерзает и зависает.

Бензиновые двигатели объемом 1,6 л и 1,8 л простые и не дорогие в обслуживание. Привод ГРМ ременный, замена которого рекомендуется через каждые 60 000 км. Первый капитальный ремонт вряд ли понадобиться раньше 400 000 км. При замене воздушного фильтра внимательно осмотрите решетку датчика массового расхода воздуха. Нередко из-за забитого второго канала вентиляции картера в корпусе дроссельной заслонки начинает закидывать масло через 1-ый канал. Так же этому может способствовать перелив масла. Первые признаки повышенного расхода масла появляются после 200 000 км. Из-за алюминиевой шайбы, которая сильно окисляется и не дает штоку свободно ходить, при пробеге около 160 – 180 тыс. км клинит клапан EGR, что вызывает перебои в работе двигателя.

Бензиновый 2,2 л имеет цепной привод ГРМ. Несмотря на кажущуюся вечность такого привода с заменой цепи лучше не тянуть. Затраты на это составят около 10-15 тыс. руб. Слабым местом двигателя считается алюминиевый блок, не переносящий перегрева.

Дизельные моторы экономичные и надежные, но при одном трудновыполнимом условии – питание качественным топливом. Чистка EGR понадобится после отметки 120 -150 тыс. км. Как правило, до первых несерьезных проблем двигатель спокойно выхаживает 250 000 км. Основная проблема, которая может возникнуть – отказ ТНВД из-за подсоса воздуха (завоздушивания системы). ЭБУ насоса расположен на ТНВД, а управляющий транзистор охлаждается соляркой. Из-за подсоса воздуха и отсутствия охлаждения транзистор может перегреться и сгореть. Его ремонт очень дорог. Подсосы воздуха возникают со временем: в трубках/тройниках обратки, при потерях герметичности тракта бак-фильтр-ТНВД, после некачественно выполненной замены топливного фильтра (с перекосом затянута прокладка крышки фильтра). Недостаток конструкции системы топливопитания – отсутствие подкачивающего ручного насоса («лягушки»). Многие решают проблему, устанавливая его самостоятельно. Еще одна проблема дизелей возникает при замене свечей, которые часто «обламываются». В итоге придется снимать ГБЦ и высверливать останки.

Помпа отхаживает свыше 70 000 км, а термостат – не менее 100 000 км. Неисправность последнего часто становится причиной затрудненного запуска и перебоев в работе двигателя. Радиатор системы охлаждения может дать течь уже после 150 000 км. Неудачное расположение блока управления вентиляторами – под передним бампером слева – ограничивает срок его службы пробегом около 200 000 км.

На Зафирах старше 10 лет может возникнуть звон в районе глушителя. Не спешите его менять. Часто причина в тепловом экране, который со временем проржавел и опустился на глушитель. В поиске причины внимательно осмотрите это место. Из-за коррозии площадки с нанесенным номером двигателя иногда возникают проблемы с его прочтением.

Трансмиссия

Отдача двигателя реализовывается через механическую или автоматическую коробку передач. Опель Зафира с МКПП – наиболее распространенный вариант. Период безупречной работы механики не менее 200 000 км. Но все же, на ряде экземпляров, возникали небольшие проблемы. После 80 000 км начинали плохо переключаться 1-ая и 2-ая передачи, особенно на холодной коробке. Плохому включению может способствовать разбивающаяся со временем втулка кулисы. Также можно проверить и рамку рычага – возможно, ослабли болты крепления, что вызвало ее свободное перемещение и, как следствие, несоответствие угла наклона рычага нужному положению. Если в процессе движения в коробке появился шум, напоминающий «шорканье», скорей всего потребует замены задний подшипник вторичного вала (самый слабый элемент в коробке) или передний (реже). Сцепление при умеренной езде выхаживает до 100 – 150 тыс. км. Масло, залитое в коробку, рассчитано на весь срок ее службы, но замена не будет лишней через каждые 100 000 км.

АКПП Aisin Warner AF-17, как правило, сюрпризов не преподносит и считается одной из самых надежных коробок. Автомат уверенно работает не менее 300 000 км. К этому времени при пробеге более 200 000 км некоторые владельцы столкнулись с первыми проблемами, такими как плохое переключение передач (сгорели пакеты коробки) и вибрации при переключении («устала» задняя подушка АКПП).

Ходовая

Подвеска довольно крепкая. Единственный слабый элемент – передняя ступица, которая редко выхаживает более 70 000 км, а чаще начинает «гудеть» уже на 45-50 тыс. км. Чуть дольше живут стойки стабилизатора – около 100 000 км. К этому пробегу начинают сдаваться и опорные подшипники. На 150 – 200 тыс. км скорей всего потребуют замены шаровые опоры, втулки, сайлентблоки передних рычагов и амортизаторы. К 250 – 270 тыс. км «умирают» сайлентблоки задней балки, и изнашиваются резиновые прокладки пружин (особенно нижние). В это же время начинают проседать пружины, а при частых больших нагрузках подламываются на пол витка.

Читать еще:  Ремонт и замена ваз 21099 своими руками

Рулевая рейка до первых подтеков и стуков ходит не менее 200 тыс. км.

Тормоза на Opel Zafira A устанавливались двух типов: до 2000 года фирмы Bosch, а после – Lucas. Причина смены поставщика – малый ресурс и быстрое закисание элементов системы. Передние колодки отхаживают по 30 – 60 тыс. км. При их замене необходима и обновление датчика износа колодок (около 300 руб. за 1 шт.). Многие, не желая тратиться, просто перемыкают между собой провода датчика износа, тем самым избавляясь от навязчивой сигнализации выработки колодок.

Электрика

Электрическая часть Опеля иногда тоже доставляет временные неудобства. Среди них генератор с ресурсом около 100 – 200 тыс. км – из-за отказа регулятора напряжения, износа подшипников шкива и роликов. Стартер может отказать из-за окисления контактов проводов от щеток к «втягивающему». Часто выскакивает ошибка датчика ABS – причина в плохой герметичности контактов разъема. Датчик меняется только в сборе со ступицей, что потребует некоторых затрат. Не спешите его менять. От проблемы в большинстве случаев можно избавиться с помощью очистки контактов и силиконовой смазки.

При замерзании омывающей жидкости зимой и безуспешной попытке «побрызгать» на стекло за моторчик можно не переживать, он останется жив. А после потепления и оттаивания он снова будет справляться со своей задачей. Иногда выгорают пиксели на дисплее бортового компьютера, или экран тухнет. Монитор можно отремонтировать, а замена на б/у выйдет в 1500 – 3000 рублей. Еще одна «пакость», которая касается электрики, это повреждение изоляции и разрыв проводов в гофре задних дверей из-за чего перестают работать стеклоподъемники.

Заключение

Вряд ли все указанные неисправности можно повстречать на одном автомобиле, но информация о них поможет избежать покупки авто с проблемами и сэкономит средства в процессе эксплуатации. Опель Зафира А на фоне представителей своего класса выглядит лучшим претендентом на роль семейного автомобиля в возрасте.

Недорогой и надежный автомобиль; обзор Опель Зафира с пробегом

Опель Зафира (Opel Zafira) второго поколения – большой и удобный автомобиль по приемлемой цене, пожалуй, лучший вариант для большой семьи. Особенно, если бюджет на покупку машины не велик, стоит отметить, что Зафира – один из самых доступных минивэнов, представленных на вторичном рынке. Про этот автомобиль очень мало негативных отзывов, но все же, недостатки у него есть, а вот какие они, и на что обратить внимание перед покупкой данной модели, сейчас и поговорим.

Впервые, Опель Зафира был показан на Франкфуртском автосалоне весной 1997 года, но в облике прототипа, реальная история минивэна началась в 1999 году. Технические свойства Опель Зафира напоминают Опель Астра, но все же, существуют и некоторые отличия. Например, усиленная задняя подвеска и бампер большего размера с воздухозаборником. В 2003 году, учитывая появление большого количества конкурентов, руководством компании было принято решения о легком обновлении автомобиля, после которого слегка изменилась внешность, и увеличился список доступных опций. В 2005 году в Женеве было представлено новое поколение модели, построенный на новой платформе, с кардинально измененным дизайном кузова. Благодаря новой платформе, длинна кузова стала больше на 15 см, ширина – на 4 см, а высота – на 1 см. Также, была улучшена фирменная фишка авто – быстрая трансформация салона. Основная часть продаваемых машин на вторичном рынке собраны в Польше или России.

Достоинства и недостатки Опель Зафира с пробегом.

Как показал опыт эксплуатации, лакокрасочное покрытие очень мягкое, из-за этого на кузове достаточно быстро появляются сколы и царапины. Через 5-6 лет эксплуатации, на двери багажника, колесных арках и задних дверях краска начинает вспучиваться. Несмотря на это, кузовные детали долго не покрывается ржавчиной.

Силовые агрегаты

Линейка двигателей Опель Зафира представлена как бензиновыми, так и дизельными версиями. Наибольшее распространение получили бензиновые моторы 1.6 (105 и 115 л.с.), 1.8 (140 л.с.) и дизельные 1.7 (110, 125 л.с.) и 1.9 (100, 120, 150 л.с.). Существует также и не совсем обычная версия мотора 1.6, который работает на природном газе, но встретить такой автомобиль – большая удача. Для тех, кто любит «позажигать», есть мотор 2.2 (150 л.с.), турбомотор 2.0 (200 л.с.) и спортивная версия OPC (240 л.с.).

Привод ГРМ у бензиновых и дизельных моторов ременный, официально, интервал замены составляет 150000 км, но многие владельцы рекомендуют менять его не реже, чем раз в 100000, так как очень часто ремень обрывается при пробеге 110-130 тыс. км. У бензиновых атмосферников распространенная проблема с автоматической регулировкой фаз распределения. Если автомобиль обладает этим дефектом, Вы это поймете сразу: после запуска холодного мотора, звук работы бензинового двигателя будет больше напоминать старый дизель. Если не лечит данную проблему, в самый неподходящий момент машина заглохнет, и Вы не сможете ее завести.

Нередко происходит сбой системы механической синхронизации впускного распредвала, за устранение проблемы в сервисе попросят 20-50 у.е. Но если игнорировать работу бензинового мотора со звуком дизельного, в скором времени понадобится замена шестерней и сальников распредвала. При пробеге более 80000 км появляется течь масла из-под головки цилиндра и сальников, ее надо срочно устранить, иначе масло будет попадать на ремень ГРМ, что в результате приведет к дорогостоящему ремонту силового агрегата. Дизельные моторы у Опель Зафира очень надежные и экономичны, но если предыдущий владелец использовал не качественное топливо, будьте готовы к ремонту топливной системы. Замена форсунок (400-500 у.е.), ТНВД (300-400 у.е.). На всех машинах, ближе к 100000 км пробега, начинает выходить из строя модуль зажигания, сигналом о неисправности послужат плавающие обороты и нестабильная тяга автомобиля. Также, на этом пробеге требуется замена датчика температуры охлаждающей жидкости и термостата

Трансмиссия

Опель Зафира оснащается механической, автоматической или роботизированной коробкой передач Easytronic (Изитроник). До 100000 км к механической трансмиссии нет никаких нареканий, после – появляются рывки при трогании с места, гул и вибрации при переключении передач и движении. Происходит это из-за износа вторичного вала и роликового подшипника, ремонт обойдется порядка 350 у.е. Сцепление имеет достаточно большой ресурс и способно прослужить 120-140 тыс. км, замена обойдется в 400-500 у.е. Для многих автолюбителей Easytronic выглядит как АКПП, но по своей надежности очень сильно уступает автоматической трансмиссии. Поэтому, часто не честные продавцы, которые продают авто с проблемным роботом, в объявлении указывают, что машина с автоматической трансмиссией, будьте предельно внимательны.

Если автомобиль используется только для передвижения по трассе, то роботизированная трансмиссия может прослужит и 150000 км. Но если машина эксплуатируется в мегаполисе, то дорогостоящий ремонт коробки передач понадобится при пробеге менее 100000 км. Самая распространенная проблема это выход из строя сцепления, ремонт обойдется 700-900 у.е., столько же придется отдать и за замену мехатроника. Оптимальным вариантом для приобретения будет Опель Зафира с обычной автоматической коробкой передач. Как показал опыт эксплуатации, поломки у данной трансмиссией случаются крайне редко. На некоторых машинах встречается недолив масла, в таком случае могут плохо переключатся передачи, также, при переключении можно почувствовать рывки. Обычно после долива масла эти проблемы проходят сами собой.

Ходовые качества Опель Зафира

Подвеска у данной модели достаточно примитивна, спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади полузависимая балка. Если на этой машине ездить аккуратно и не перегружать ее, то первый серьезный ремонт подвески придется делать ближе к 80 тыс. км пробега. Как у большинства современных автомобилей слабым местом подвески считаются стойки стабилизатора, менять их приходится, в среднем, каждые 30-40 тыс. км. Ступичные подшипники, несмотря на высокую стоимость, редко доживают до 60000 км, замена обойдется в 120-180 у.е. Опорные подшипники служат 40-50 тыс. км, передние амортизаторы приходят в негодность после 100000 км, но только при условии, что Вы не будете перегружать автомобиль. Стоимость оригинального амортизатора примерно 100-120 у.е., за эти же деньги можно купить пару не оригинальный.

Остальные детали передней подвески Опель Зафира выхаживают более 100000 км. Рулевые тяги и наконечники имеют ресурс 100-120 тыс. км. Задняя подвеска считается не убиваемой, единственное, что в ней придется заменить, так это демпферы задней балки после 120000 км пробега (замена с обеих сторон обойдется в 40 у.е.). Если начала подтекать рулевая рейка, не спешите ехать в сервис и менять ее на новую, за замену у дилера придется выложить около 1000 у.е. Попробуйте найти в своем городе специалиста по ремонту данного узла, ремонт обойдется 100-200 у.е.

Опель Зафира – понравиться людям, которым тесно в универсалах, седанах и хэтчбеках, а также тем, кто любит путешествовать большой компанией. Если говорить про надежность и стоимость содержания автомобиля, то и в этих компонентах машина подарит только положительные эмоции. Главное найти живой экземпляр! Также, избегайте покупки авто с роботизированной трансмиссией.

Достоинства:

  • Вместительность (7-м мест).
  • Качественные материалы отделки салона.
  • Большой ресурс работы двигателей.
  • Надежная подвеска

Недостатки:

  • Слабое лакокрасочное покрытие.
  • Роботизированная трансмиссия.
  • Не очень удобное водительское кресло.
  • Шумоизоляция.

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

Возможные неисправности автомобиля и их причины

При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается

1. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

2. Недостаточно затянуты или окислены клеммы проводов на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается (или двигатель запускается, но сразу же останавливается)

1. Отсутствует топливо в баке (проверить показания датчика уровня топлива).

2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи или окисленных клемм на ее выводах (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

Читать еще:  Заклинил двигатель: причины

9. Запуск двигателя заблокирован иммобилайзером (обратитесь в специализированный сервис).

При работе двигателя загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем (может сопровождаться ухудшением работы двигателя, см. ниже)

Затруднен запуск холодного или горячего двигателя (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

1. Засорен воздушный фильтр (только при затрудненном запуске горячего двигателя, см. «Воздушный фильтр — замена фильтрующего элемента»).

2. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита (только при затрудненном запуске холодного двигателя, см. «Аккумуляторная батарея – обслуживание»).

Частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу то понижается, то возрастает (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

5. Недостаточное рабочее давление в топливной рампе (см. 101, «Топливопровод — проверка рабочего давления»).

6. Повреждена прокладка головки блока цилиндров (см. «Головка блока цилиндров — замена прокладки»).

7. Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма (см. «Ремень привода ГРМ — проверка состояния, регулировка натяжения и замена»).

Пропуски зажигания (перебои в работе двигателя) на холостом ходу и/или под нагрузкой (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. «Свечи зажигания — проверка и замена»).

3. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Топливопровод — проверка рабочего давления»).

4. Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).

5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Проверка компрессии в цилиндрах двигателя»).

7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

Двигатель не развивает мощность (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

3. Неправильная установка фаз газораспределения (см. «Ремень привода ГРМ —- проверка состояния, регулировка натяжения и замена»).

6. Неисправна система управления двигателем (см. «Система управления двигателем—проверка технического состояния и диагностика неисправностей»).

7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Топливопровод — проверка рабочего давления»).

10. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Проверка компрессии в цилиндрах двигателя»).

12. Неправильно отрегулирован трос привода дроссельной заслонки (см. «Трос привода дроссельной заслонки — замена»).

Детонационные стуки. Резкий стук двойного тона появляется при резком увеличении нагрузки на двигатель (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

1. Октановое число бензина ниже 91 (если стуки появились сразу после заправки автомобиля топливом).

2. Перегрев двигателя (проверьте показания датчика температуры охлаждающей жидкости и, если двигатель действительно перегревается, устраните причину перегрева, см. ниже).

5. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

Шумы и стуки двигателя (кроме детонационных стуков, см. выше)

Износ поршней, цилиндров, неисправность механизма ГРМ (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).

Повышенный расход топлива

4. Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).

5. Недостаточное давление воздуха в шинах (см. «Проверка давления в шинах колес»).

Перегрев двигателя

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (см. «Проверка уровней технических жидкостей»).

3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя (см. «Радиатор системы охлаждения — замена»).

6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).

Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)

2. Перегрев двигателя (проверьте показания указателя температуры охлаждающей жидкости и, если двигатель действительно перегревается, устраните причину перегрева, см. выше).

3. Применение свечей с несоответствующим калильным числом (см. «Свечи зажигания — проверка и замена»).

4. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

Повышенный расход масла (под двигателем или на его поверхности появляются пятна или подтеки масла; не сопровождается сизым дымом из выхлопной трубы при работе двигателя)

1. Негерметична прокладка поддона картера или уплотнительная шайба сливной пробки (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).

4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала (см. «Передний сальник коленчатого вала – замена», «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

Повышенный расход масла (сопровождается сизым дымом из выхлопной трубы при работе двигателя, без внешних признаков утечки масла, см. выше)

2. Износ, залегание или поломка поршневых колец (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).

Снижение уровня охлаждающей жидкости

1. Повреждение шлангов системы охлаждения или ослабление затяжки хомутов их крепления (см. «Система охлаждения — проверка технического состояния»).

2. Повреждение радиатора системы охлаждения (см. «Радиатор системы охлаждения — замена»).

Утечки топлива и/или появление запаха бензина

2. Переполнен топливный бак (не заправляйте автомобиль «под пробку»).

3. Негерметичность топливных форсунок (см. «Форсунки — проверка и замена»).

При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла

4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла — проверка и замена»).

5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса (см. «Система смазки — проверка давления масла»).

Аккумуляторная батарея не заряжается (контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя)

1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Ремень привода вспомогательных агрегатов — проверка состояния и замена»).

2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

6. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. «Генератор — проверка без снятия с автомобиля»).

Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

2. Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. «Генератор — проверка без снятия с автомобиля»).

Во время движения загораются различные контрольные лампы на щитке приборов

Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)

1. Ослабла затяжка болтов крепления стартера (см. «Стартер — снятие и установка»).

2. Неисправен стартер или его тяговое реле (см. «Стартер — проверка технического состояния»).

Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)

1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска (см. «Сцепление — проверка технического состояния»).

2. Сильный износ, коробление или пригорание накладок ведомого диска (см. «Сцепление — проверка и замена»).

Затруднено или невозможно переключение передач

3. Поломка или износ пластмассовых деталей привода механизма переключения (см. «Привод механизма переключения передач — снятие, ремонт и установка»).

Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости

Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)

1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля (отбалансируйте колеса в специализированной мастерской).

2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации (см. «Диски, шины и ступицы — проверка технического состояния»).

3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес (см. «Приводы передних колес — проверка технического состояния»).

Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Разное давление в шинах передних колес (см. «Проверка давления в шинах колес»).

5. Нарушена регулировка углов установки передних колес (отрегулируйте углы установки колес в специализированной мастерской).

Увод автомобиля от прямолинейного движения при торможении

1. Разное давление в шинах передних колес (см. «Проверка давления в шинах колес»).

3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

Неравномерный износ шин

1. Нарушена регулировка углов установки колес (отрегулируйте углы установки колес в специализированной мастерской).

4. Нарушена балансировка одного или нескольких колес (отбалансируйте колеса в специализированной мастерской).

5. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно.

Снижение уровня жидкости гидроусилителя рулевого управления

2. Повреждение сальника насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Насос гидроусилителя рулевого управления — замена»).

Чрезмерный люфт рулевого управления

Снижение уровня тормозной жидкости

1. Неисправность (негерметичность) цилиндров колесных тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

2. Повреждение трубок или шлангов тормозной системы (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

Скрип (скрежет) при торможении

Вибрация при торможении

Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей

3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. «Электрооборудование — проверка технического состояния»).

Не включаются все лампы одной цепи

1. Неисправность предохранителя или реле соответствующей цепи (см. «Монтажные блоки — замена предохранителей и реле»).

5. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. «Электрооборудование — проверка технического состояния»).

Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала

1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с «массой» (см. «Электрооборудование — проверка технического состояния»).

Контрольная лампа включения указателей поворота мигает с удвоенной частотой

Перегорела нить одной из ламп указателей поворота (см. «Освещение, световая и звуковая сигнализация»).

Не работают стеклоочистители

Не работает электропривод боковых зеркал заднего вида

2. Неисправен блок управления электроприводом боковых зеркал (см. «Блок управления электроприводом зеркал — проверка и замена»).

Не работают электростеклоподъемники боковых дверей

Дверь автомобиля не отпирается

1. Замерзла вода в личинке замка (при температуре окружающего воздуха ниже 0°C). Обработайте замки проникающей смазкой.

Двери не фиксируются в закрытом положении

Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки (см. «Смазка петель и замков», «Замок двери — замена и регулировка»).

Не отпирается замок капота

Не открывается дверь багажного отделения

Не открывается крышка лючка заливной горловины топливного бака

Повреждение или неправильная регулировка троса привода лючка.

Двигатели Opel Zafira

Opel Zafira является минивэном, который выпускается на заводах принадлежащих General Motors. Автомобиль производится уже длительное время и продается в большинстве стран мира. На машину устанавливается широкая линейка двигателей. Разнообразие моторов позволяет покупателям подобрать наиболее подходящий вариант.

Читать еще:  Обзор штатных магнитол renault (duster, fluence, logan и megane), разблокировка системы по коду

Краткое описание Opel Zafira

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Дебют машины Опель Зафира А произошел в далеком 1999 г. Модель имеет в основе базу GM T. Такая же платформа была использована в Astra G/B. Кузов Опель Зафира также применен в прототипе авто General Motors с ячейками водорода HydroGen3. Машина имеет несколько названий в зависимости от рынка поставки:

  • практически вся Европа, большая часть Азии, ЮАР — Опель Зафира;
  • Соединенное Королевство — Воксхолл Зафира;
  • Малайзия — Шевроле Набира;
  • Австралия и рядом расположенные острова- Холден Зафира;
  • Южная Америка, часть Азии и Северной Америки, — Шевроле Зафира;
  • Япония — Субару Трэвик.

В 2005 году на международном рынке появилось новое поколение, получившее название Zafira B. Дебют автомобиля состоялся в 2004 году. Машина имела общую базу с Astra H/C.

В продажу авто поступило под разными названиями в зависимости от рынка:

  • Европа без Соединенного Королевства, Южная Африка, часть Азии — Опель Зафира;
  • Южная Америка — Шевроле Зафира;
  • Соединенное Королевство — Воксхолл Зафира;
  • Австралия — Холден Зафира.

Следующее поколение автомобиля, предназначенного для серийного выпуска, было представлено в 2011 году. Машина получила название Zafira Tourer C. Прототип авто дебютировал в Женеве. Зафира подверглась рестайлингу в 2016 году.

Праворульное транспортное средство Воксхолл было снято концерном General Motors с производства в июне 2018 года.

Машина не только продается практически по всему миру, но и производится на заводах, расположенных в нескольких странах. С 2009 года присутствует узловая сборка Опель Зафира в Российской Федерации. Производственные мощности располагаются в:

Посадочная формула Zafira имеет фирменное название Flex 7. Она предполагает возможность убирать сидение третьего ряда вместе или по отдельности в пол. Удобство автомобиля позволило войти ему в десятку наиболее продаваемых машин компании Opel. Этого удалось достичь благодаря комплексному совершенству транспортного средства.

Перечень двигателей, которые устанавливались на различные поколения Opel Zafira

Широкий ассортимент силовых агрегатов для Zafira удалось достичь адаптируя моторы от Astra. Существуют и инновационные разработки, например, OPC в турбонадувном 200-сильном моторе. Применены в ДВС Zafira и достижения сторонних автопроизводителей, например, система Common rail, разработанная автогигантом Фиат. В 2012 году в продажу поступила силовая установка ECOflex, позволяющая использовать систему старт/стоп. Более подробно информация о моторах Зафира различных поколений представлена в таблице ниже.

Таблица — Силовой агрегат Opel Zafira

Модель Объем Тип топлива Мощность, л. с. Количество цилиндров
Zafira A
X16XEL/X16XE/Z16XE 01.06.2019 бензин 101 4
CNG ecoFLEX 01.06.2019 метан, бензин 97 4
Х18ХЕ1 01.08.2019 бензин 116 4
Z18XE/Z18XEL 01.08.2019 бензин 125 4
Z20LEH/LET/LER/LEL 2.0 бензин 200 4
Z22SE 02.02.2019 бензин 146 4
X20DTL 2.0 дизель 100 4
X20DTL 2.0 дизель 82 4
X22DTH 02.02.2019 дизель 125 4
X22DTH 02.02.2019 дизель 147 4
Zafira B
Z16XER/Z16XE1/A16XER 01.06.2019 бензин 105 4
A18XER/Z18XER 01.08.2019 бензин 140 4
Z20LEH/LET/LER/LEL 2.0 бензин 200 4
Z20LEH 2.0 бензин 240 4
Z22YH 02.02.2019 бензин 150 4
A17DTR 01.07.2019 дизель 110 4
A17DTR 01.07.2019 дизель 125 4
Z19DTH 01.09.2019 дизель 100 4
Z19DT 01.09.2019 дизель 120 4
Z19DTL 01.09.2019 дизель 150 4
Zafira Tourer C
A14NET/NEL 01.04.2019 бензин 120 4
A14NET/NEL 01.04.2019 бензин 140 4
A16XHT 01.06.2019 бензин 170 4
A16XHT 01.06.2019 бензин 200 4
A18XEL 01.08.2019 бензин 115 4
A18XER/Z18XER 01.08.2019 бензин 140 4
A20DT 2.0 дизель 110 4
Z20DTJ/A20DT/Y20DTJ 2.0 дизель 130 4
A20DTH 2.0 дизель 165 4

Силовые агрегаты, получившие наибольшее распространение

Наибольшую популярность на Zafira получили моторы Z16XER и Z18XER. Силовой агрегат Z16XER на 1.6 литра соответствует Евро-4. Его модификация A16XER подходит под экологические нормы Евро-5. Встретить данный мотор можно и на других автомобилях General Motors.

Силовая установка Z18XER появилась в 2005 году. ДВС обладает системой изменения фаз газораспределения на обоих валах. Двигатель имеет неплохой ресурс, поэтому ремонт редко требуется раннее 250 тыс. км. Модель A18XER программно задушена и соответствует Евро-5.

Мотор A14NET появился в 2010 году. Его отличительной особенностью является применение турбонадува при малом объеме рабочей камеры. Двигатель требователен к качеству масла, так как серьезно нагружен из-за высокой отдачи с литра объема. Нормой при работе ДВС является щелкающий звук. Его издают форсунки.

Дизельные двигатели не слишком распространены на Zafira. Наибольшей популярностью пользуется Z19DTH. Он отличается высокой надежностью, но все же чувствителен к качеству топлива. Нередко на силовых установках забивается сажевый фильтр, из-за чего многие автовладельцы ставят обманку.

Сравнение Opel Zafira с различными двигателями

Наибольшей надежностью обладают двигатели Z16XER и Z18XER и их модификации. Они имеют достаточно большой ресурс, а найти запчасти для ремонта не составит труда. Моторы не обеспечивают наивысшую динамику, но их технических характеристик достаточно для комфортного вождения по городу и трассе. Авто с данными двигателями рекомендовано большинством автовладельцев.

Приобретая Zafira C рекомендуется внимание обратить на A14NET. Он обеспечивает хорошую экономичность и ровную стабильную тягу. Турбина имеет оптимальную полку момента. Она вступает в работу практически с холостых оборотов.

Тема: потеря мощности.

потеря мощности.

дв Z18XER МКПП пробег 125 т.км Проблема в следующем: после езды по пробкам или просто стоянки заведенной машина теряет мощность и плохо разгоняется (при нажатии на акселератор мгновенный расход возрастает до 35-38 литров и слышен сильный подсос воздуха, на хх работает ровно), после небольшой стоянки машина едет нормально. На холодную ни каких проблем нет, заводится отлично, расход на хх 0.7 л Сканером ни каких ошибок не вылезает. При замене свечей обратил внимание что есть черный сухой нагар. Если есть у Вас какие-то предположения будьте добры подсказать

точно такие же проблемы, после того как поработает на холостых мощность теряется. Заглушишь, запустишь все в норме. Подскажите что нибудь?

Та же проблема, лечу съездом на обочину путем заглушить/завести заново( достало уже

какие ошибки педалями читаются?

пока не проверял, взял опком, думаю на выхах буду разбираться

вариантов масса, это и датчики, и топливная система, и система искрообразования. короче ошибки нужны.

у меня такие ошибки 1161, 56003

Нули вначале кода не надо выкидывать! Коды шестизначные!
P0011-61: Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик (ряд 1)
http://astraclub.ru/threads/100893-%. 0011-0013-0014
http://astraclub.ru/threads/23259-%D. 82%D1%80.16%29 .

Лучше опкомом или педалями смотреть?

Педали дают коды только по движку и КПП, т.е. те, которые с буковкой “Р” в полном варианте. По шасси, кузову и шине CAN педали не дадут инфу. Op-Com удобнее, там и полный список ошибок с расшифровкой можно вывести и по блокам отдельно. Tech2 еще более удобен и функционален.

посмотрите педалями, этого пока достаточно. опкомом картина будет полнее.

Последний раз редактировалось алексей1976; 22.11.2013 в 07:22 .

001161 ошибка, это что?? Куда ехать?как лечить?

Читайте сообщение №8 выше. Это Ваше!

Проще всего в сервис.

Чтоб не создавать новую тему, присоединюсь здесь.
Проблема у меня один-в один.
Авто – Зафира Б 2008г z16xer, пробег 185000.
Вводные данные:
– машиной владею 1,5 года (с осени 2012г)
– после покупки произвел замену ГРМ
– ТО регулярное
– бенз 95 (заправки разные, в разных городах)
– проблема проявляется только в теплое время года при хорошо прогретом двигателе.

Итак.. машинку купил осенью 2012.. проблема не досаждала в холода.. но уже после зимы начала проявляться. Весь мой пытливый мозг сожрала эта проблема..
Сначала появился рокот на ХХ, услышал в пробке.. Начал с замены масляных клапанов. Помогло. Теперь чуток рокочет, когда заводится.. Но 1-2 секунду, не более.
Потом начала пропадать тяга.. как будто педаль ватная. Если с кондеем, то вообще беда.. в горку тронуться почти невозможно.. надо разгазовывать до 2-2,5 тысяч и трогаться. Выскочила ошибка (номер не помню) датчика положения распредвала. Изучил этот вопрос, купил, поменял. Ошибку скинул, больше не появляется. Проблема не ушла. Потеря мощности сопровождается неестественным гулом двигателя.. НЕ ВЕНТИЛЯТОР, а именно двигатель.. Начал изучать.. поменял клапанную крышку (думал клапан картерных газов) – не помогло.
Прошлой осенью заезжал к ОД промывал форсунки.. Отключили топливную магистраль, подключили прибор, влили туда жижу.. минут 30-час машинка работала.. свечи потом сменил.. Не помогло.
Слежу за температурным режимом по БК – не перегревается.. держится от 90 до 100, иногда 100 с копейками.. На трассе проблемы нет или она малозаметна – двигатель видимо хорошо обдувается. Беда начинается в городе. Пока не прогреется – ласточка просто.. Даже работа кондея не отражается на тяге двигателя.. А потом начинается..
Катализатор стоит родной, не менялся. Когда варил гофру, с тыльной части заглянул – он на месте, без повреждений, но ХЗ что там вверху.. Может стоит начать с него? Ценник в Белгороде мастера объявили 10000 (это все вкруг – снять, поставить, распотрошить, сделать внутри красиво, поставить обманку)

Последний раз редактировалось Максимыч84; 08.05.2014 в 09:43 .

Машине нужна диагностика, а не замена всего подряд на что взгляд упал. Убедитесь в нормальном функционировании впускного канала, что он не забит и нет подсоса. Компрессию в цилиндрах измерить. Давление в рампе (возможно засран фильтр в бензонасосе). Осмотрите катушку на предмет ухода искры (черные дорожки от свечного контакта). Смотрите показания датчиков на холодную и на горячую. Запишите видео Вашего рокота на видео, выкладывайте ссылку. Кто сталкивался откликнется. – А так полезной для диагностики информации мало. Кстати ошибки каким прибором смотрели? Уверены что уже обманка не стоит? Пробег реальный или только по приборке?

Последний раз редактировалось buldozer; 08.05.2014 в 19:46 .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector