Что делать, если машина не тянет после замены ремня грм: советы и фото

Что делать, если машина не тянет после замены ремня грм: советы и фото

Тема: забрал авто с СТО после замены ГРМ – НЕ ЕДЕТ!

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

забрал авто с СТО после замены ГРМ – НЕ ЕДЕТ!

авто 1.9 tdi, заменили ГРМ, помпу,термостат. Выехал с СТО Машина не разгоняется, нету мощи, до 40 км/ч. Что с машиной?

че за дилер?
как вариант ошиблись на зуб при установке ремня грм

Сообщение добавлено в 17:26, предыдущее сообщение было в 17:21

Уроды бл. сьездил блин на дачу с семьёй, до конца улицы не доехал. Приехал на СТО никого нет блиа. Завтра выходной. Вот попадос.

Раз такое дело что именно после замены ГРМ, то возможно скорее всего при замене ГРМ неправильно выставили метки, возможные симптома плохо заводится теряется тяга, небольшая детонация.

Надо было сразу назад на СТО возвращаться ,если сразу не тянула а не кататься на дачу!Можно двигатель запороть.Если ошиблись на зуб-пару зубьев двигатель может дымить,расход увеличится ну и тянуть не будет.

Юр@, Это называется—проверяй не отходя от кассы. когда был союз–написано было везде и все помнили..возможно и не ремень.

тнвд может из-за корявой установки залипнуть.

У него, как и у меня, НФ. .

Решили вопрос за 5 минут. Патрубок воздушный, который на турбину идёт, он выскочил(по их словам”У вас хреновое крепление, выработка”) , поставили новую прокладочку, вставили обратно, закрепил как положено(Эти бараны не до щелчка скобу одели) .
Вот если бы не заметили этот патрубок, снимали бы грм, разбирали бы всё ещё .
Да по теории они этот патрубок не должны были вообще трогать, он никакого отношения не имеет к замене ГРМ. Трудно щас найти толковую станцию тех. обслуживания, машинку жалко отдавать садистам.

прежде чем поносить механиков попробуй сам поменять грм не снимая патрубков выписка из автодаты 4 Remove
o Turbocharger inlet hose что впереводе снимите шланг с турбокомпрессора
o Fuel filler DO NOT disconnec! pipes
o Fuel filler brackel
o Windscreen washer reservoir filler neck
o Coolanl expansion lank DO NOT disconnecl hoses
o Auxiliary drive bell Use lool No T10060A

Юр@, Слова подтвердились. оказывается виноват владелец..не смотрел за крепежом..просто так совпало..а попало ПОЧИНКЕ-незачто. удачи в понимании немов. и следите за крепежом–это дизель.

Они этот патрубок снимали, а потом не зажали его, скобу поставили не правильно. В этом виноват владелец .

Патрубок при замене грм надо снимать т.к.он мешает.Владелец тут не причем.Приехал же на исправной машине.Вина СТО очевидна.Элементарная невнимательтность и спешка.

После замены ремня грм может случиться следующее

Вибрация двигателя причины

Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.

Про вибрацию

Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.

Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.

Почему вибрирует мотор после замены ремня грм

Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.

В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.

Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:

  • Выход из строя коленвала, что происходит не так часто, но, все же. Вибрация в этом случае ощущается в машине со всей силой.
  • Вибрация, опять же, связанная с коленвалом. Если последний был заменен, то должно была быть проведено грамотное его симметрирование с маховиком и КПП. Если делал дилетант – вибрации неизбежны.
  • Дрожание из-за троения двигателя. Как правило, мотор троит по причине не функционирующего цилиндра, возникшего дисбаланса в работе и т.д.
  • Проблема, возникшая после ремонта своими руками. Например, если в дороге произошла оказия, связанная со стуком мотора. Рядом автосервиса нет, приходится известными способами ремонтировать мотор на месте, чтобы доехать хотя бы до пункта назначения. Все получается, до места автомобиль довозит без проблем, про стук забывается, через некоторое время начинается вибрация.
  • Некоторые автопроизводители ставят на модели авто добавочные валы – балансировочные. Их задача минимизировать количество вибраций. Однако случается, что данное решение полностью оправдано, но если валы приходят в негодность, мотор будет не просто вибрировать, а «танцевать» латино-американские танцы. Лучшее решение в этом случае – демонтировать валы и выбросить, как это сделал Челлентано в фильме «Укрощение строптивого».
  • Дрожание по причине моторных фиксаторов, выполняющих роль крепежей. Еще одна их задача – гасить вибрации, издаваемые силовым агрегатом. Как известно, фиксаторы изготавливаются из прочной резины и металла. В некоторых особых случаях данные фиксаторы могут выходить из строя, например, при стачивании резины. Теряя плотное соединение с кузовом, двигатель начинает, естественно, вибрировать.
  • На уровень вибрации могут влиять также особенности конкретного мотора и количество его цилиндров. К примеру, если это оппозитный силовой агрегат, то он априори подвержен довольно высокой степени вибраций.

Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.

Фазы ГРС механизма

Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

Фазы ГРС механизма

Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

Читать еще:  Mitsubishi pajero sport 2014 обзор

Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

  • Снимается верхняя крышка-защита ремня.
  • Скоростная коробка переключается на 4-ю.
  • Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
  • Теперь надо будет заглянуть под капот.
  • Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.

Колебание оборотов мотора

После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.

Плавающие обороты силового агрегата

Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.

Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.

  • Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.

Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.

В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:

  • Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
  • Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.

Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.

Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.

Как выставлять метки грм

Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.

Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:

  • Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
  • Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.

Система зажигания после замены ремня грм тоже может начать «заедать». Двигатель тянет уже не так, как раньше, падает его мощность, он легко глохнет на ХХ, а при резком нажатии на педаль газа, глохнет и тахометр падает на 0.

  • Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
  • Пробой датчика при неисправных СЗ.
  • Выход из строя катушки зажигания.
  • Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.

Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.

Риски и метки ГРМ

Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.

Чтобы убедиться в неисправности катушки:

  • Пройтись по клеммам, проверить.
  • Поджать контакты разъемов жгута.
  • Почистить массу.

Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.

Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.

После замены ремня ГРМ машина отупела.

#1 Instone

  • New
  • 3 сообщений
    • Марка авто: 2109
    • Откуда: краснодар

    Здравствуйте! У меня такая вот проблемка: машина 88 года, ваз 21093i, карб, низкая панель. Купил я её в июле 2010 года. До вчерашнего дня ездил не проверяя и не меняя ремень ГРМ, и тут решил что надо бы, дабы не нарваться на неприятности в пути. В общем купил ремень, Балаховский, за 350 р, идентичный(внешне) тому, который у меня стоял. Начал менять, а ума-то нету сначала ослабил ролик, а потом понял что без снятия шкива коленвала его не вытащу. Начал откручивать этот шкив, а он ни в какую. Вертел его туда-сюда, толку 0. Пошел почитал тырнет, вставил отвертку, короче открутил этот болт. Соответственно что распредвал что коленвал уже были сами по себе(в смысле метки). В общем 4 раза ставил ремень, не заводится машина. Потом на 5 раз наконец-то получилось, но после прогрева начались чудеса. на 1-й едет вроде нормально, на второй если не давить педаль тоже, но чуть надавлю, начинается провал, чуть отпущу, опять набирает скорость. На 3-ей передаче тоже самое, но провал начинается с легкого давления на педаль. А вот с 4-й передачей все гораздо хуже. Если раньше с 80 кмч до 130 я разгонялся практически не заметно, машина чётко реагировала на педаль, то щас я на 80 включаю 4-ю, давлю педаль что есть мочи в пол, а толку РЕАЛЬНО НЕТУ. Ослабляю давление на педаль, начинает разгоняться, опять надавливаю, опять тупеет. Если давить на педаль равномерно увеличивая силу, то вроде бы еще терпимо, но всё равно ХУЖЕ чем до замены ГРМ.
    Выехал, поехал по трассе, 5 раз останавливался крутил зажигание, толку нету(незначительные изменения). На позднем зажигании из выхлопа стреляет, на раннем обороты большие, а ехать не едет. Крутил краник качества смеси(он же регулятор холостого хода, черный пластмассовый такой сзади на карбе) толку не дало.
    Что делать? ремень сегодня снимал 3 раза, двигал распредвал чуть назад, одевал, не заводится, чуть вперед, одевал, не заводится. Думаю что выставил его правильно. В чем же дело? Как быть?
    Думаю не мог ли я чего сбить в двигле, что крутил коленвал и распредвал и вперед и назад? А еще не проворачивал коленвал на 2 оборота после установки ГРМ. Ремень натягивал по-разному, если сильно натяну, он издаёт неприятные звуки( щебечет стрекочет как-то) если ослаблял чуть, звука нет. Еще начал думать на карб, может там что нарушилось, но до начала замены ремня всё было хорошо! зажигание стояло почти самое позднее(на трамблере), разгонялась хоть и вяло, но на высоких оборотах после 5-ти норм пыряла.

    Читать еще:  Маркировка автомобильных ламп с расшифровкой (основное обозначение)

    Короче помогите советом! Куда чего крутить!
    сори за многабукав.

    #2 mig-igor

  • VIP Member
  • 699 сообщений
    • Марка авто: ваз2115
    • Откуда: Тюменская область

    Здравствуйте! У меня такая вот проблемка: машина 88 года, ваз 21093i, карб, низкая панель. Купил я её в июле 2010 года. До вчерашнего дня ездил не проверяя и не меняя ремень ГРМ, и тут решил что надо бы, дабы не нарваться на неприятности в пути. В общем купил ремень, Балаховский, за 350 р, идентичный(внешне) тому, который у меня стоял. Начал менять, а ума-то нету сначала ослабил ролик, а потом понял что без снятия шкива коленвала его не вытащу. Начал откручивать этот шкив, а он ни в какую. Вертел его туда-сюда, толку 0. Пошел почитал тырнет, вставил отвертку, короче открутил этот болт. Соответственно что распредвал что коленвал уже были сами по себе(в смысле метки). В общем 4 раза ставил ремень, не заводится машина. Потом на 5 раз наконец-то получилось, но после прогрева начались чудеса. на 1-й едет вроде нормально, на второй если не давить педаль тоже, но чуть надавлю, начинается провал, чуть отпущу, опять набирает скорость. На 3-ей передаче тоже самое, но провал начинается с легкого давления на педаль. А вот с 4-й передачей все гораздо хуже. Если раньше с 80 кмч до 130 я разгонялся практически не заметно, машина чётко реагировала на педаль, то щас я на 80 включаю 4-ю, давлю педаль что есть мочи в пол, а толку РЕАЛЬНО НЕТУ. Ослабляю давление на педаль, начинает разгоняться, опять надавливаю, опять тупеет. Если давить на педаль равномерно увеличивая силу, то вроде бы еще терпимо, но всё равно ХУЖЕ чем до замены ГРМ.
    Выехал, поехал по трассе, 5 раз останавливался крутил зажигание, толку нету(незначительные изменения). На позднем зажигании из выхлопа стреляет, на раннем обороты большие, а ехать не едет. Крутил краник качества смеси(он же регулятор холостого хода, черный пластмассовый такой сзади на карбе) толку не дало.
    Что делать? ремень сегодня снимал 3 раза, двигал распредвал чуть назад, одевал, не заводится, чуть вперед, одевал, не заводится. Думаю что выставил его правильно. В чем же дело? Как быть?
    Думаю не мог ли я чего сбить в двигле, что крутил коленвал и распредвал и вперед и назад? А еще не проворачивал коленвал на 2 оборота после установки ГРМ. Ремень натягивал по-разному, если сильно натяну, он издаёт неприятные звуки( щебечет стрекочет как-то) если ослаблял чуть, звука нет. Еще начал думать на карб, может там что нарушилось, но до начала замены ремня всё было хорошо! зажигание стояло почти самое позднее(на трамблере), разгонялась хоть и вяло, но на высоких оборотах после 5-ти норм пыряла.

    Короче помогите советом! Куда чего крутить!
    сори за многабукав.

    #3 Сашке

    нашальнике не ругайса!

  • VIP Member
  • 4 381 сообщений
    • Марка авто: был ваз 21083i, сейчас 21134
    • Откуда: Среднеуральск

    Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

    Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

    В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

    В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

    В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

    После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

    Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

    Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

    Двигатель не заводится: загнуло клапана

    Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

    Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

    Читать еще:  Все о моторном масле zic xq ls 5w-40: характеристики и особенности

    Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

    Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

    По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

    Замена ГРМ выполнена неправильно

    Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи грм плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

    Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

    Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

    Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

    Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

    Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

    Советы и рекомендации

    На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

    Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

    Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

    Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

    Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

    Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

    Тема: забрал авто с СТО после замены ГРМ – НЕ ЕДЕТ!

    Опции темы
    Поиск по теме
    Оценка этой теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид

    забрал авто с СТО после замены ГРМ – НЕ ЕДЕТ!

    авто 1.9 tdi, заменили ГРМ, помпу,термостат. Выехал с СТО Машина не разгоняется, нету мощи, до 40 км/ч. Что с машиной?

    че за дилер?
    как вариант ошиблись на зуб при установке ремня грм

    Сообщение добавлено в 17:26, предыдущее сообщение было в 17:21

    Уроды бл. сьездил блин на дачу с семьёй, до конца улицы не доехал. Приехал на СТО никого нет блиа. Завтра выходной. Вот попадос.

    Раз такое дело что именно после замены ГРМ, то возможно скорее всего при замене ГРМ неправильно выставили метки, возможные симптома плохо заводится теряется тяга, небольшая детонация.

    Надо было сразу назад на СТО возвращаться ,если сразу не тянула а не кататься на дачу!Можно двигатель запороть.Если ошиблись на зуб-пару зубьев двигатель может дымить,расход увеличится ну и тянуть не будет.

    Юр@, Это называется—проверяй не отходя от кассы. когда был союз–написано было везде и все помнили..возможно и не ремень.

    тнвд может из-за корявой установки залипнуть.

    У него, как и у меня, НФ. .

    Решили вопрос за 5 минут. Патрубок воздушный, который на турбину идёт, он выскочил(по их словам”У вас хреновое крепление, выработка”) , поставили новую прокладочку, вставили обратно, закрепил как положено(Эти бараны не до щелчка скобу одели) .
    Вот если бы не заметили этот патрубок, снимали бы грм, разбирали бы всё ещё .
    Да по теории они этот патрубок не должны были вообще трогать, он никакого отношения не имеет к замене ГРМ. Трудно щас найти толковую станцию тех. обслуживания, машинку жалко отдавать садистам.

    прежде чем поносить механиков попробуй сам поменять грм не снимая патрубков выписка из автодаты 4 Remove
    o Turbocharger inlet hose что впереводе снимите шланг с турбокомпрессора
    o Fuel filler DO NOT disconnec! pipes
    o Fuel filler brackel
    o Windscreen washer reservoir filler neck
    o Coolanl expansion lank DO NOT disconnecl hoses
    o Auxiliary drive bell Use lool No T10060A

    Юр@, Слова подтвердились. оказывается виноват владелец..не смотрел за крепежом..просто так совпало..а попало ПОЧИНКЕ-незачто. удачи в понимании немов. и следите за крепежом–это дизель.

    Они этот патрубок снимали, а потом не зажали его, скобу поставили не правильно. В этом виноват владелец .

    Патрубок при замене грм надо снимать т.к.он мешает.Владелец тут не причем.Приехал же на исправной машине.Вина СТО очевидна.Элементарная невнимательтность и спешка.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector