Как прокачать вилку на скутере

Как прокачать вилку на скутере

Скутеры Обслуживание и ремонт

Передняя вилка скутера – разновидности и конструктивные особенности

Производители современных скутеров в качестве передней подвески часто используют телескопическую вилку, хотя всего 20 лет назад предпочтение отдавалось рычажной (маятниковой), как наиболее надежной и энергоемкой.

Именно передняя подвеска принимает на себя основной удар при прохождении неровностей и выбоин во время движения скутера. Передняя подвеска отвечает также за управляемость при прохождении поворотов и определяет устойчивость скутера на дороге. Рассмотрим каждый из типов передних вилок, используемых на скутерах, определим их преимущества и недостатки.

Рычажная вилка.

Такой тип передней подвески был наиболее популярным в прошлом. Достаточно сложная конструкция обусловлена применением нескольких рычагов, а сама вилка может быть как односторонней, так и двухсторонней. Рассмотрим преимущества и недостатки рычажной (маятниковой) вилки.

  • Рычажная вилка дороже в производстве.
  • Более тяжелая.
  • Во время прохождения поворотов на скорости, скутер невозможно эффективно контролировать из-за «подруливания».
  • При резком торможении передним тормозом, скутер сильнее заваливается вперед.
  • При износе деталей передней рычажной вилки, например, втулок, и неимении ремонтного комплекта, ремонт конструкции обойдется дороже замены перьев у телескопической вилки.
  • Более громоздкая.
  • Использование дискового гидравлического тормоза требует дополнительных рычагов для установки тормозного суппорта.
  • Детали необходимо периодически смазывать.
  • Энергоемкость. Рычажная вилка лучше отрабатывает неровности.
  • Скорость работы.
  • Идеальна для сельской местности, так как воздействие пыли и грязи тут сведено к минимуму.
  • Долговечна.

Телескопическая вилка.

Телескопическая передняя подвеска используется практически на всей современной двухколесной технике. Это наиболее универсальный тип вилок, однако и без недостатков тут не обошлось. Рассмотрим преимущества и недостатки телескопической вилки.

  • Телескопическая вилка (по крайней мере та, что установлена на скутерах не премиум сегмента) не способна также быстро отрабатывать неровности.
  • Эксплуатация скутера в запыленной местности быстро приводит к износу пыльников и попаданию пыли внутрь перьев, после чего в течение сезона амортизирующие свойства подвески нивелируются.
  • Постоянная эксплуатация скутера вне города, где качество дорог далеко от идеала, приводит к быстрому износу компонентов. Более дорогие масляные телескопические вилки (китайские скутеры не в счет) переживают грунтовку и выбоины куда более лучше, но все же не так хорошо, как в случае с рычажными (маятниковыми) вилками.
  • Больше склонна к деформациям.

Преимущества:

  • Телескопическая вилка идеальна для города.
  • Дешевле в производстве.
  • Легче.
  • Эффективно проходит повороты, даже на скорости.
  • Минимальное количество деталей в конструкции.
  • Эстетичный внешний вид.
  • Не так сильно реагирует на резкие торможения, как в случае с рычажным аналогом.
  • Скутер более устойчив.
  • При износе деталей, легко можно купить и поменять перья, после чего вилка становится новой. В рычажной же системе замене подлежат лишь пружины, а вся конструкция и дальше подвергается износу, впрочем, это не так важно на начальном этапе.

  • Телескопическая вилка больше склонна к деформациям, поэтому при первом же обнаружении отклонения от параллели в расположении перьев, следует прибегнуть к ремонту. Качественное выравнивание перьев для дальнейшей эксплуатации возможно только в ремонтной мастерской. Доверьте это профессионалам.
  • Степень износа телескопической вилки определяется наличием люфта между верхними и нижними трубами перьев, либо отсутствием рабочего хода вообще из-за наличия грязи или ржавчины внутри перьев.
  • Если вы решили произвести ремонт передней телескопической вилки скутера самостоятельно, следует внимательно изучить конструкцию соединения труб, так как она может разниться в зависимости от модели скутера и личных предпочтений производителя. Так, внешняя и внутренняя труба перьев могут быть соединены стопорным кольцом (наиболее часто), подобраться к которому можно после оттягивания резинового уплотнения. Внешняя и внутренняя труба может быть связана также посредством вертикального либо горизонтального болта, который стягивает или фиксирует их. Вариантов соединения может быть много. Перед разборкой перьев передней вилки следует внимательно изучить конструкцию передней подвески, воспользовавшись руководством по эксплуатации и ремонту конкретно вашей модели скутера.
  • Важно помнить, что конструкция телескопической вилки определяет наличие внутри перьев жесткой пружины, поэтому разборку следует производить аккуратно, дабы не получить травмы.
  • Следите за расположением каждой детали (шайбы, прокладки, направляющие и т.д.), сборку производите строго в обратном порядке. Все детали перед установкой на место нужно отмыть от пыли и грязи в бензине.
  • Если вилка масляная, масло перед разборкой нужно слить. Количество вновь залитого масла должно быть в рамках, указанным производителем. Если масла будет недостаточно, качество работы передней подвески может снизиться. Переизбыток также негативно скажется на адекватности отработки неровностей, пружинящих и амортизирующих качествах.
  • Постоянно следите за работой каждого из пера. Они оба должны работать в одинаковой плоскости, без заеданий и перекосов.

Нужно понимать, что в зависимости от модели скутера, его ценника, срока эксплуатации, манеры езды и места эксплуатации зависит множество факторов. Так, например, передняя подвеска бюджетного китайского скутера, пусть даже гидравлическая, может прослужить меньше по времени аналогичной сухой на японских или европейских скутерах. Эксплуатация скутера в сельской пыльной местности на грунтовых дорогах может «убить» телескопическую вилку за один сезон, причем даже на скутерах именитых брендов. В таких случаях лучше отдать предпочтения скутерам с маятниковой (рычажной) передней подвеской.

Помните, своевременное обслуживание скутера и бережная эксплуатация позволит вам продлить срок службы любого механизма в несколько раз. Если же пришло время ремонта, используйте только качественные детали.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Дело — труба: перебираем вилку

Телескопические вилки — самый распространенный тип подвески современных мотоциклов. «Телескопы» появились еще в тридцатые годы и с тех пор постоянно совершенствовались. Поэтому единого способа ремонта всех типов вилок не существует, но, понимая основные принципы их устройства работы, можно разобраться в особенностях конструкции.

000_moto_0711_074

Начнем, пожалуй, с самых простых и самых распространенных в прошлом систем. Стальная, покрытая пористым хромом труба (перо вилки) является несущим элементом, а бОльшая по диаметру труба из алюминиевого сплава (на мотоциклетном сленге «стакан»), скользит по ней вверх-вниз. Внутри сборки из двух труб располагаются гидравлические клапаны, пружина, направляющие втулки, сальник и пыльник. Масло для работы гидравлики и смазки направляющих также заливается прямо внутрь полости труб.

Если вилка не имела механических повреждений, то несколько лет проработает без проблем. Первым изнашивается масло. Уже через год оно начинает понемногу терять свои качества, в нем появляется мелкая металлическая взвесь (результат трения деталей вилки), через уплотнения просачивается вода, что также неблаготворно влияет на его свойства. Поэтому самой частой процедурой при обслуживании вилки является замена масла. На некоторых вилках внизу существует специальный винт, закрывающий отверстие для слива масла, но он встречается не всегда.

Начинать любой ремонт вилки необходимо со снятия колеса и тормозной машинки. Иногда может понадобиться снять крыло и руль. При этом мотоцикл нужно установить на центральную подставку или на боковую подставку, уперев в противоположную трубу рамы опору (можно автомобильную «треногу») так, чтобы переднее колесо приподнялось. Однако многие шоссейные мотоциклы можно поставить лишь на две подставки, да и то желательно дополнительно закрепить ремнями. Прежде чем ослаблять болты траверс, удерживающих перо вилки, нужно стронуть верхние пробки перьев. (Если их откручивать потом, зажимая перо в тисках, его можно повредить.) Если у вас нет качественного, точно подходящего под размер торцевого ключа, советую даже не начинать — испортите вид пробок навсегда. Но, даже работая хорошим инструментом, необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно не сорвать грани гайки, а соскочившим воротком не повредить окружающие детали мотоцикла. Бывает (обычно на круизерах и классиках), пробка вилки спрятана под круглой пластиковой накладкой. Как правило, она снимается без особого усилия.

Читать еще:  Неисправен датчик детонации: признаки неисправности, диагностика, ремонт

Еще раз напоминаю, что пробки вилки можно полностью откручивать только при снятом колесе на вывешенном мотоцикле. Если этого не сделать, есть шанс получить отстрелившей под действием сжатой пружины металлической крышкой прямо в лоб. Можно и оставить несколько витков резьбы — так меньше шансов разлить масло или насыпать грязи в вилку — а открутить пробку на снятом пере.

Ослабив болты траверс, аккуратно вынимаем вилку вниз, над заранее приготовленной емкостью (раковина, корыто, ведро, противень) переворачиваем перо и выливаем масло. Если же вы не знаете, сколько масла должно быть в вилке, стоит померить линейкой его уровень от верхней кромки пера — при полностью сжатом амортизаторе и вынутой пружине. Впрочем, если масло вытекало, такое измерение нельзя считать ориентиром. Поэтому перед тем как взяться за разборку вилки, очень советую найти подробную инструкцию по ремонту данного мотоцикла и выяснить рекомендованные производителем вязкость и уровень масла, а также моменты затяжки соединений. Знать точный уровень масла в вилке для повседневной эксплуатации не так уж важно. Главное, чтобы масла было не слишком мало и не слишком много. В первом случае, гидравлика будет «завоздушиваться» и плохо работать, во втором в вилке не останется достаточно воздуха, чтобы сжаться при срабатывании вилки, и она перестанет нормально работать. Кстати, именно для регулировки упругости воздушной прослойки, расположенной в верхней части вилки и подбирают необходимый уровень масла. Если воздуха меньше, у вилки увеличивается прогрессивная характеристика и при большом ходе она становится жестче, если воздуха много, он практически не влияет на работу вилки. В любом случае этот момент важен больше для дорогих и точных в настройках спортивных вилок.

000a_moto_0711_074

Слив масло, несколько раз сводим и разводим трубы, двигаем шток, чтобы удалить остатки. Если вилка хорошо походила, будет полезно промыть ее как следует керосином или соляркой. Если жалоб на работу вилки нет, нет ощутимых люфтов и стуков, а также сильных отложений в масле, можно просто залить новое масло, установить перья в траверсах и затянуть пробки и крепеж.

Но, к сожалению, порой приходится разбирать узел дальше. Прежде всего, для замены пыльников и сальников, если масло показалось на стакане вилки. Чтобы не остаться безлошадным на несколько недель, стоит заранее заказать ремкомплект амортизатора. Обычно он включает пыльник («верхний сальник», его видно при снятии чехла, если таковой имеется), собственно сальник (которого не видно) и две направляющие втулки. Проблема в том, что втулки, даже сильно изношенные как-то не принято менять. В результате, зачастую меняют только сальники вилки, и устраняется лишь следствие проблемы, но не ее причину. Помните, что именно качественные направляющие втулки обеспечивают четкую, без люфтов, работу и продлевают жизнь уплотнениям.

Если рабочие части перьев покрылись сыпью из ржавчины или имеют глубокие царапины и потертости на хромированной поверхности, можно смело нести ее в цветмет. Ремонт такой детали не имеет смысла.

Для замены сальников и направляющих нужно разъединить перо и стакан. Для этого необходимо сначала вынуть пыльник, поддев его отверткой, и вынуть находящееся под ним стопорное кольцо. Но это еще не все. В нижнем торце стакана найдем винт (часто это — корпус регулировочного клапана), который нужен. Существует три способа это сделать. Первый — при помощи специального инструмента. Как правило, это длинный шток или труба с четырех- или шестигранником на конце, который фиксирует гидравлический цилиндр внутри пера вилки и не дает ему провернуться. Второй — когда вместо инструмента используется подручное средство. Например, деревянный черенок от швабры. Если им плотно упереться в шестигранник внутри вилки, есть хорошие шансы отвернуть болт. Третий, самый эффективный, при помощи пневматического болтоверта или просто резкого удара по ключу киянкой.

Последняя процедура при разборке вилки — разъединение двух труб. Для этого необходимо приложить некоторое усилие, как бы выбивая внутреннюю трубу из внешней.

В итоге внутренняя труба выйдет вместе с сальником и направляющими втулками. Обычно они покрыты слоем графитового напыления, на котором очень хорошо виден износ. Диагностика очень проста: есть очевидные следы износа — меняем. Собираем вилку в обратной последовательности, за исключением, пожалуй, процедуры запрессовки сальника. Дело в том, что направляющую и сальник необходимо запрессовывать, когда трубы уже вставлены одна в другую. Поэтому это можно сделать специальным инструментом, представляющим собой кольцо, точно совпадающее по диаметру с внутренним диаметром стакана вилки и достаточно широкой кромкой, и груза, также по форме напоминающего кольцо. Альтернатива — любой подручный инструмент и максимум осторожности, чтобы не повредить нежный сальник.

Принцип разборки более продвинутых перевернутых вилок не слишком отличается от описанного выше. Основное отличие в том, что гидравлический шток прикручен к верхней пробке вилки и, как правило, сначала требуется его оттуда открутить. Но вариантов конструкции таких вилок намного больше, чем обычных. Поэтому иногда может оказаться, что без особого инструмента «перевертыш» не разобрать.

ПЕРЕБОРКА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА (на примере Suzuki Djebel 250):

Замена масла в вилке мотоцикла

Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.

Замена масла в вилке мотоцикла процесс ответственный и обязательный для большинства моделей. Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.

Зачем и как часто нужно менять масло?

Если вы приобретаете мотоцикл без пробега по РФ, например в Москве это можно сделать в компании synergosmoto.com, то к замене масла вы подойдете не скоро, однако после продолжительной эксплуатации даже на таких байках прийдется менять масло обычно после 5000-7000 км. Основных функций у масла в вилке мотоцикла две – роль демпфера, и впитывать остатки металлической стружки. В первом случае, потеря масла приведет к ухудшению ездовых качеств, вилка станет «клевать», может начать стопорить и тд. Подобное поведение не только мешает полноценно передвигаться, но и может спровоцировать ДТП. Загрязненное металлической стружкой масло теряет свои смазочные свойства, что приводит к быстрому износу деталей.

Помимо этого масло следует заменять при:

  • утечке
  • после зимнего простоя
  • после длительного простоя
  • в установленный производителем срок

Последний вариант наиболее предпочтительный, ведь чаще всего владельцы мототехники проводят именно плановую замену масла в вилке. Каждый производитель указывает, как часто следует заменять смазочный материал в вилке. Этот параметр зависит и от типа байка и от конструкции вилки. Для городских мотоциклов замену рекомендуют проводить раз в 10 – 15 тысяч км, а для кроссовых и эндуро этот показатель может снизиться до 5 – 10 тысяч км.

Выбор масла

Забегая вперед следует отметить, что лучше всего отдать возможность выбора масла производителю. Проблема состоит в том, что подобрать масло правильно довольно сложно, ведь его вязкость подбирается с учетом конкретной конструкции, ее пружины и ряда других параметров, например сохранении или изменении вяжущих свойств при нагреве. Да, вилка в процессе езды нагревается, вместе с маслом, что изменяет его характеристики. Если же производитель не указал точную марку масла, то подбираем его исходя из вязкости от 10 до 2.5 W в зависимости от типа мотоцикла.

Читать еще:  Нужна ли промывка двигателя при замене масла

Обычное моторное масло не подходит нам следует выбрать Fork или Suspension Oil. Не забывайте, что рынок наполнен подделками и их использование может привести к неприятным последствиям в виде ДТП. Объем масла тоже должен указываться производителем, это примерно 400 мл жидкости в каждом пере. От модели к модели показатель может меняться. Если не нашли точных данных, то можете залить жидкость по аналогии с объемом слитого материала, если были утечки, то доливку можно произвести через верхний сливной болт. Более опытные мотоциклисты могут регулировать жесткость вилки, прежде всего используя масло различной вязкости. К примеру, залив более жидкое масло можно размягчить подвеску и более комфортно передвигаться по пересеченной местности. Для загородных поездок следует заливать масло с большей вязкостью. Вилка станет более упругой и мотоцикл лучше будет держаться на трассе, особенно на высоких скоростях. Главное не забывайте, что отклонение выбранного масла от рекомендуемого должно быть незначительным, а также стоит учесть изменение его свойств при нагреве.

Подготовка

Не зависимо от того, насколько сложный процесс замены масла вы выберете, его можно ускорить, если правильно подготовить все необходимое. Первым делом – отмойте переднюю вилку от налипшей грязи и масла. Затем подготовьте емкость для сливки смазки, чтобы не запачкать свой гараж. Если на подножке вилка стоит недостаточно высоко, можно приготовить небольшие проставки под подножку. Наконец следует приготовить инструменты:

  • набор рожковых и накидных ключей
  • киянка
  • керосин
  • воронка

Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции

Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:

Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.

Заливаем свежее масло через верхнюю часть, предварительно закрутив нижний болт. Закручиваем верхний болт и монтируем колесо и другие снятые детали.

Обратите внимание! В таком положении после промывки или простого слития масла часть жидкости остается в пере и будет незначительно влиять на качество смеси. Исключение составляют перья с нижней сливной пробкой в торцевой части.

Полное снятие перьев вилки

Если нужно провести не только замену масла, но и качественную промывку, ревизию внутренностей пера или если отсутствует нижнее сливное отверстие, то перо вынимается полностью. Весь процесс выглядит так: Прогрев масла в вилке (на зажатом тормозе заставляем вилку срабатывать как можно больше). Снимаем колесо, переднее крыло и при необходимости часть приборной панели, освобождая проход к крепежам траверс. Скручиваем верхнюю крышку пера, не раскручивая нижний (если есть). Ослабляем верхнюю и нижнюю траверсу, вынимая перо, если оно не поддается, постучите по нему киянкой или сильнее открутите болты. Готовим емкость для слива масла, выкручиваем сливной болт и сливаем всю смазку, помогая сжимая и разжимая вилку.

Важно! При сливе масла через верхнюю пробку из вилки могут выпасть пружина и втулки, их аккуратно убираем в сторону, соблюдая порядок изъятия.

Промываем вилку, проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости. Устанавливаем вынутые из пера детали в обратном порядке и заливаем подходящее масло, его объем указан в сопроводительной документации и проделываем всю процедуру и для другого пера. Собираем все в обратном порядке, тщательно контролируя затяжку всех болтов.

Полезные советы

Если в процессе работы были испачканы маслом тормозные диски, то в обязательном порядке их следует обработать спиртом. После всех процедур проверьте работоспособность механизма. Если начало «клевать» – появились воздушные пробки – мало масла. При сильной отдаче на руль масла залили слишком много. В обязательном порядке обращайте внимание на состояние вилки. Вот перечень ухода за вилкой: подтеки – ревизия сальников и пыльников; неправильная работа – проверка пружины и геометрии механизма; простой – полная ревизия; подходящий пробег – обязательная промывка и смена масла.

Промывку лучше всего производить маслом малой вязкости. Несмотря на то, что сальники способны удерживать воздействие керосина и других жидкостей для промывки, они все равно дубеют и быстрее выходят из строя.

Заключение

Замена масла в вилке bmw r1200gs, советском тяжелом мотоцикле УРАЛ, китайском мопеде или на любом другом с телескопической вилкой должна проводиться в обязательном порядке. Мы рассказали основной принцип и ряд нюансов этого процесса. Если подойти к работе с должной тщательностью, то пугающий многих процесс не отнимет много времени или нервов, а ваш железный конь будет уверенно держаться на любом покрытии.

Как прокачать вилку на скутере

Сколько масла в вилке скутера.

Почти ни один владелец мопеда (скутера) с гидравлической передней вилкой, не знает, что для нормальной её работы, раз в год нужно производить замену масла. А если вилка потекла, то нужно заменить не вилку, а всего навсего сальники. И делается это очень просто и быстро. И под силу это любому нормальному человеку.
Ещё неделю назад, я думал что моя (моего “Боливарчика”) вилка нуждается если не в полной замене, то в дорогущем ремонте руками ПРОФИ. Поиски информации в интернете, особо не помогли. Но к счастью нашлась сервисная инструкция от производителя, по ремонту и обслуживанию (Service Manual) скутеров Axis.

И оказалось, что всё не так уж и страшно, а очень даже просто. И так. начнём!
Для начала берём в руки крестовую отвёртку и отворачиваем передний пластик.

Читать еще:  Цепь грм nissan qashqai: оригинал, аналоги — какой лучше?

Затем вооружившись ключиком на 10, откручиваем болтик который держит брызговик:

Теперь можно немного поднять брызговик и увидим как перья вилки крепятся к траверсе.
Но сначала, нужно взять шестигранник на 6, и открутить потайной болт в нижнем торце пера.
Полностью выкрутить его не получится (потом узнаете по чему) но “сорвать” необходимо.

Снимаем переднее колесо.
Теперь откручиваем болт-1 и снимаем стопорное кольцо-2.

Всё, перо легко вынемается из траверсы.

Снимаем резиновую заглушку

И видим металическую пробку, которую держит стопорное кольцо.
Надавливаем на пробку чем нибудь плоским (я использовал торцевой ключь) и острой часовой отвёрткой снимаем стопорное кольцо. Тут нужно быть осторожным, пробка под действием пружины может улететь в даль, а может и в глаз.

Разобрали, глаза целы, пробка не потерялась:

Теперь выливаем через это отверстие масло (если оно там есть) и пытаемся открутить нижний винт (который мы “сорвали” с самого начала).
Инструкция нам очень навязчиво советует использовать очень хитрый ключь, который называется
T- Handle for front fork 90890-01326

Выглядит это так:

И стоит неимоверных денег, почти 100 (сто) Евро.
И это только сама ручка, а ещё нужна головка 90890-01294 (на картинке в правом верхнем углу)
Которая тоже стоит примерно 50 евро (без пересылки) И выглядит так:
Немного забегая вперёд, раскажу для чего это нужно:
Там внутри находится вот такой болт:

С вот такой головкой:

В эту головку и упирается этот ключь, не давая болту провернутся.
Как видим из наших фото, такой ключь можно сделать из старого напильника, или другой подходящей железяки,
но и это нам не нужно.
Всё намного проще! Просто переворачиваем наше перо болтом вверх, упираем в пол и сжимаем.
Теперь болт отлично выкрутится.

Закручивается он отлично точно таким же способом .
Ну вот мы и разобрали наше перо от переднего амортизатора:

На всякий случай картинка из инструкции, как он устроен и в какой последовательности собирать:

Моем все детали в керосине, вытираем чистой тряпочкой и осматриваем.
Если нужно, меняем сальники. Я сальники пока не менял, так как они ещё не приехали.
Собираем в обратной последовательности. Снова упираемся пером с пружиной вниз, нажимаем до упора и закручиваем наш болт под шестигранник с усилием 23 Nm (2.3 m.kg).
Переворачиваем и заливаем масло

Масло нужно специальное, называется “Жидкость амортизаторная” или “Fork oil”.
Оно бывает разной вязкости. Инструкция советует вязкость 10 единиц (SAE-10 или 10W)

Но можно залить немного и с большей вязкостью, тогда вилка будет по жёстче.
Так как я вешу чуть более 100 кг, да ещё и езжу всегда в двоём, то залил с вязкостью 12.
Но если совсем честно, то в продаже 10W просто не нашёл, было только 12W 🙂
Производитель масла – любой. Это роли не играет. Заливать нужно (согласно инструкции) 51 мл (для YA50D (3VP2)

1990-1996 года выпуска, в более поздних заливается 75 мл.):

Если всё не заливается, то немного подвигайте трубу вверх и низ, масло перетечёт и сможете долить остаток.
Закрываем пробкой, вставляем стопорное кольцо, закрываем резиновой пробкой и закрепляем в траверсе.
Усилие на затяжку в траверсе: 30 Nm (3.0 m.kg)
Вот и всё. И не забывайте менять масло каждую весну, или после каждых 6000 км.

Обязательно замените масло перед дальней поездкой, после зимней эксплуатации и долгого застоя. Если вы часто меняете масло вам не требуется приходить в сервисный центр и делать полное ТО, потому что все детали внутри вилки будут оставаться чистыми и не требуют основательного обслуживания.

Фотоотчет: Замена подшипников передней вилки скутера

Ремонтируя скутер одному своему старому знакомому я заметил, что передняя вилка его железного «друга» при попытке установить его на центральную подножку стучит и причем очень сильно. Был бы это совкоцикл я бы не придал этому стуку большого значения так как на совкоциклах с точки зрения их создателей вилка должна стучать по определению… А вот на скутере никаких подозрительных стуков и тем более люфтов в ходовой части быть не должно. Тем более их не должно быть в передней вилке.

Поставил я в общем скутер на подножку — дернул пару раз за переднее колесо — так и есть: в сочленение вилка-рама прокачивался просто огроменный люфт соответственно все это действо дополнялось сильным стуком. Такого безобразия в ходовой скутера быть не должно и эту проблему в срочном порядке пришлось устранить.

Снимаем переднею «морду», ищем болт крепящий руль и откручиваем его. Во время обратной установки этого болта капните на его резьбу немного синего фиксатора резьбы.

Снимаем с вилки руль и отводим его в сторону. Если тормоза вашего скутера имеют гидравлический привод, то после переворачивания руля вверх ногами как в моем случае их в обязательном порядке следует прокачать.

Любым радиусным ключом (я использую велосипедный) откручиваем контргайку.

Затем вторую контргайку.

Снимаем защитный колпачок.

Снимаем трос спидометра. Трос фиксируется накидной гайкой — отворачиваем гайку и вынимаем трос.

Снимаем суппорт передних тормозов. Для этого, отворачиваем два болта крепящих суппорт к перу вилки и отводим его в сторону. Если у вас тормоза с тросовым приводом — открутите регулировочную гайку-барашек на конце троса и выньте его из ступицы.

Отворачиваем последнею основную гайку она же обойма подшипника.

Аккуратно так, чтобы не рассыпались подшипники вынимаем вилку из рамы.

Как и ожидалось: нижний подшипник вилки уже давным давно рассыпался, а его обоймы оказались сильно повреждены.

Непонятная ситуация. Скутер был совсем новый, пробег мизерный, а подшипник уже полетел… Предположу, что тому виной послужила либо плохая затяжка, либо отсутствие смазки, либо и то и другое.

Верхний подшипник находился в более менее рабочем состоянии и кстати без одного шарика и каких бы то ни было следов смазки.

Вывод: после покупки скутера, вилку желательно разобрать и смазать хорошей смазкой все подшипники и потом все это дело как следует затянуть.

Какой-нибудь железякой или монтировкой выбиваем из рамы оставшиеся обоймы. Я для этих целей использую монтировку. Ее край немного загнут и очень хорошо цепляет обойму изнутри.

Берем все обоймы в том числе и гайку и идем со всем этим барахлом в ближайший магазин. В магазине внимательно осматриваем новые подшипники, они обычно идут комплектом вместе с обоймами и гайкой. И если размеры старых и новых обойм, а также резьба на гайке совпадают — покупаем. Заодно не поскупитесь и купите какой-нибудь тугоплавкой смазки на крайний случай подойдет «Литол-24».

Обратная сборка производится точно также как и разборка. Единственное, что следует сделать — это установить обоймы через какую-нибудь проставку из цветного металла, а не молотком. Затем хорошенько смазать подшипники как верхний так и нижний и как следует затянуть основную гайку.

К сожалению точного момента затяжки гайки производитель не приводит. Поэтому затягивайте гайку до тех пор пока руль не начнет вращаться с едва ощутимым усилием. И потом затягивайте все остальное. Через недельку другую не лишним будет проверить затяжку и в случае надобности подкорректировать.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector