Тугое сцепление: причины и ремонт

Тугое сцепление: причины и ремонт

Тугая педаль сцепления: причины неисправности

Сцепление – один из наиболее нагруженных механизмов, предназначенный для соединения первичного вала КПП с маховиком коленчатого вала ДВС. Включение и выключение сцепления осуществляется посредством педали сцепления, которая может быть «подключена» к выжимному подшипнику механическим либо гидравлическим способом.

Одной из распространенных неисправностей на авто с МКПП является тугая педаль сцепления, когда водителю нужно прилагать заметное усилие при нажатии. При этом причин того, почему тугое сцепление, может быть несколько: крепление самой педали, неполадки привода сцепления, неисправности механизма сцепления и т.п. Далее мы рассмотрим признаки, указывающие на то, что жесткая педаль сцепления является симптомом неисправности, а также причины тугого сцепления.

Устройство и виды сцепления: особенности подключения привода

Перед тем, как перейти к неполадкам и тугой педали, необходимо отдельно уделить внимание устройству сцепления. Стандартное сцепление, установленное на автомобиль с механической трансмиссией, включает в себя:

  • ведущий диск;
  • ведомый диск сцепления;
  • выжимной подшипник;
  • муфту выключения и вилку сцепления;
  • привод сцепления;
  • корзину сцепления.

Существует несколько разновидностей сцепления:

  • однодисковое, двухдисковое или многодисковое (по количеству ведомых дисков);
  • сухое или мокрое (тип рабочей среды);
  • с механическим или гидравлическим приводом.

На машинах с МКПП наиболее распространено сегодня однодисковое сухое сцепление с гидравлическим или механическим приводом. Способы подключения педали сцепления также могут отличаться.

Механический способ подключения педали к выжимному подшипнику осуществляется посредством тросика, подключенного к вилке сцепления, которая механическим способом нажимает на выжимной подшипник, который размыкает диски сцепления.

В случае с гидравлическим способом управление нажимом выжимного подшипника осуществляется посредством жидкости. В этом случае при нажатии на педаль сцепления в гидравлическом контуре создается избыточное давления, которое, в свою очередь, воздействуя на гидравлическую часть выжимного подшипника, который размыкает диски сцепления.

Корректная работа сцепления должна сопровождаться четким включением и выключением передач при выжиме педали сцепления. Передача крутящего момента от ДВС на КПП должна быть плавной, без разрывов в тяге, посторонних шумов. Сама работа педали должна быть плавной, умеренно легкой, без ощутимых вибраций.

Также необходимо акцентировать внимание на том, что правильно отрегулированная педаль сцепления (если предусмотрены регулировки на конкретной модели) должна иметь свободный ход.

Признаки неисправности сцепления

Неполадки сцепления могут отразиться на общем техническом состоянии автомобиля и повлиять на безопасность движения как самого транспортного средства, так и других участников дорожного движения.

  • появление нехарактерных звуков при нажатии на педаль сцепления;
  • неравномерное нажатие педали;
  • необходимость в частых регулировках свободного хода педали сцепления;
  • прерывистое включение сцепления при отпускании педали сцепления;
  • пробуксовка сцепления (появление запаха горения фрикционных накладок ведомого диска, повышенный расход топлива).Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам педаль сцепления мягкая, а также что делать в этом случае.

Если тугая педаль сцепления с механическим приводом, тогда причины следующие:

  • неисправности в механизме крепления педали сцепления;
  • выход из строя механического привода включения сцепления;
  • деформация вилки сцепления;
  • выход из строя выжимного подшипника;
  • выход из строя втулок крепления вилки;
  • износ или деформация лепестков пружины корзины сцепления;
  • заклинивание или заедание тросика в оплетке.

Жесткая педаль сцепления с гидравлическим приводом, причины:

  • утечка жидкости из гидравлического контура либо наличие воздуха в системе;
  • выход из строя направляющей выжимного подшипника;
  • выход из строя гидравлического поршня выжимного подшипника;
  • неисправность корзины сцепления (деформация либо износ пружины);
  • выход из строя рабочего цилиндра (повреждение манжет).

Устранение неисправностей в приводе сцепления

Как правило, при появлении одного из признаков неисправностей привода сцепления нужно точно определить неисправность. Если дело в механизме сцепления, лучше менять полностью комплект сцепления, а не ограничиваться только той деталью, которая вышла из строя.

Также необходимо учитывать и дороговизну ремонтных работ, поскольку зачастую необходимо снимать не только самого сцепление, но и коробку переключения передач.

Методы устранения некоторых неисправностей сцепления:

  • неисправность подшипника муфты выключения сцепления устраняется смазкой либо заменой подшипника;
  • проблемы с гидроприводом предполагают замену жидкости с прокачкой сцепления;
  • износ или загрязнение накладок ведомых дисков, износ либо ослабление нажимных пружин устраняется путем регулировки свободного хода педали, а также путем замены колодок ведомого диска или деформированных пружин.Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать сцепление, а также как отрегулировать педаль сцепления.

Если проблемы в работе и тугая педаль сцепления после ремонта остаются, можно выделить еще ряд причин, почему тугое сцепление. Среди них можно отметить:

  • износ троса сцепления;
  • грязь, коррозия в рубашке троса;
  • отсутствие смазки на валу вилки включения привода сцепления.

Если речь идет о гидравлическом приводе сцепления, то причины могут быть в неисправности главного или рабочего цилиндров сцепления.

Еще добавим, что важно вилку выключения сцепления при ее деформации или износе менять в полном комплекте с узлом сцепления. Если этого не сделать, вилка в процессе эксплуатации может лопнуть или погнуться.

Тяжело выжимается сцепление – Педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками

Педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками

Не так давно обратил внимание на то, что для того, чтобы выжать педаль сцепления в моем авто, теперь нужно приложить вдвое больше усилий. Я нашел причину…

Здравствуйте, кто ездил на старых машинах ВАЗ, понимает, что такое тугая педаль сцепления. И это была вовсе не поломка, так было с завода…

Но когда такая проблема возникает в более новых автомобилях, пусть даже ВАЗ 2110, не говоря уже об иномарках, эта неисправность которую нужно устранить.

Сейчас я постараюсь понятно объяснить почему педаль сцепления становится тугой и как отремонтировать неисправность своими руками.

Сразу хочу сказать, существует два вида привода сцепления: на тросовой основе и гидравлический. 1й более простой, однако такие неисправности чаще всего случаются именно с ним. Ниже представлена схема работы тросового сцепления.

Давайте разберемся, когда же и по каким признакам можно делать вывод, о том, что, что-то не в порядке .

-Чтобы выжать педаль сцепления, нужно применить на много больше усилий.

-Когда вы нажимаете и отпускаете педаль сцепления, слышны посторонние звуки, такие как скрип или подобное.

-Педаль сцепления, стала перемещаться не плавно, как раньше, а рывками.

-У педали, почти с каждым нажатием, уменьшается ход.

Это признаки, которые можно заметить по педали сцепления.

С последним признаком все просто, если уменьшается ход педали, очень вероятно, треснула вилка сцепления, готовьтесь, если немедленно не замените вилку, сцепление вскоре пропадет вовсе.

Чтобы поменять вилку, иногда приходится снимать полностью коробку, но на таких машинах как ваз 2107-06, можно делать это не снимая коробку передач.

Лопнула вилка сцепления

Если слышен скрип, часто бывает в совокупности с не плавным ходом педали, возможно просто изношен трос или под рубашку(резиновая защита троса) попала грязь.

Чтобы это проверить, снимете полностью трос, вытащите его из рубашки и убедитесь в его исправности. Далее просто налейте в рубашку троса масла, можно машинного. Проблема исчезла? Отлично, значит остальные детали узла сцепления исправны.

заливка масла под рубашку троса сцепления.

Если данная процедура не привела ни к каким положительным результатам, причины могут быть следующие:

Вилка изношенна и заедает. Лечится заменой вилки. Если есть возможность заменить вилку без снятия коробки передач. Если для замены вилки нужно снимать коробку передач, желательно менять сцепление в сборе, дабы не пришлось снимать коробку еще несколько раз. Итак, продолжу перечислять неисправности.

Изношен выжимной подшипник, при этом может быть целым, просто заедает. Если при выжатой педали сцепления постороннего шума нет, а когда отпускаете педаль, появляется довольно сильный шум, это может шуметь именно выжимной подшипник. Хотя не исключено, что шум издаёт подшипник первичного вала коробки передач.

Возможно, затрудненное движение поршня в цилиндрах (рабочий или главный). Случается это чаще всего из-за попадания туда грязи. Но это не так вероятно, как:

Изношенная корзина сцепления. Именно ее лепестковая часть. Со временем она начинает как бы выпирать, и чтобы выжать педель, теперь нужно прилагать больше усилий. Если меняете корзину, обязательно меняйте с диском. А еще помните, что дорогие запчасти, безусловно более долговечные, но в вопросе с корзиной сцепления… лепестки там жесткие, значит и педаль нажать сложнее. Советую приобретать оригинальные запчасти.

Корзина сцепления

Это самые частые неисправности в работе тросового сцепления.

В гидравлическом приводе, первым делом советую обратить на цилиндры, после чего проводить диагностику дальше.

Спасибо за внимание, надеюсь статья “педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками” была интересной и полезной.

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!

Тугое сцепление, почему? [Архив] – Ford Club

Просмотр полной версии : Тугое сцепление, почему?

Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.

у моего знакомого на c-max такая же беда. но он уже привык и смирился за 3 года

а замена тормазухи спасет кто знает

Попробуй прокачать. Корзина менялась или нет? Раньше было нормально? Когда и как стало туго?

точно сказать немогу машину купил 3 месяца назад, когда тепло было вроде легко нажималось

если это происходит в холод, то замена тормозухи…

Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.

Обычно тугая педаль предвестник кончины сцеплений!
У меня так и было!

вообщем скорее всего так и придется поменять диск сцепления тебе

Подождем че будет дальше но когда машина нагревается сцепление стает легко почему так??

Да-да, сцепуха на исходе.

Подождем че будет дальше но когда машина нагревается сцепление стает легко почему так??

Уйдут морозы и будет легко выжимать сцепление. Износ сцепления ни как не влияет на усилие прилагаемое на педаль! При износе начинает “вести сцепление”, то есть выжав (нажав на педаль) сцепление, не включается скорость, слышен треск шестеренок.

То есть у меня получается че.Когда мороз на улице очень тежело выжать сцыпление ,прогреется стает легко ,когда едеш на одной скоросте долгое время при переключение опять тежело(именно в мороз).Так поможет замена тормозухи или нет.Или это кирдык сцеплению приходит.

Когда машина стоит тепло от двигателя поднимается к верху и греет тормозуху, при движении тепло уходит!

если я не ошибаюсь, то замена тормозухи на фордах каждые 2 года либо 40000 км. (в зависимости что раньше). тормозная жидкость имеет свойство впитывать в себя влагу. соответственно все последствия отсюда – летом летом заниженная температура вскипания, зимой начинает замерзать. (И СЦЕПЛЕНИЕ СТАНОВИТЬСЯ ТУГИМ). у меня замена тормозухи прошлой зимой очень помогла. когда на улице температура опускалась ниже -13–15С, то сцепление становилось очень тугим. по поводу износа сцепления, то там другие признаки…….

Спс буду менять.Да и еше сегодня както странно стало работать , как то заедает при выжиме и отпускание сцыпление, а когда добавляеш обороты странный гул какойто отпускаеш нормально.Это че выжимной. Кто подскажет и что за заедание и может выжимной накрытся так внезапно

ну ето не удивительно в мороз 25 если машину до конца не прогреть у меня и коробка и сцепление тугие – но только в мороз выше 15 – когда машина прогрета все как обычно!

о как раз у меня выжимной и полетел – хорошо возле дома – с города возвращался возле дома педаль провалилась и все ! а до етого дней 7 ездил чувствовал как будто педаль залипает и не возвращается вместе с ногой а как будто чуть медленнее! в итоге это он и был! – когда он накрылся у меня началась теч тормозухи с коробки!

Понятно.А кто знает лучше все поменять или тока выжимной.И какая цена с работай примерно будет.

Люди то ли я чета торможу то ли фокус с фокусами.Сегодня завел тишина выжил сцыпление тоже тишина. Проехал 150км сцепление 1 раз подзаело и все,непойму че за х..
В челябу ехать в понедельник, хотел денек подзанять сцепление купить теперь незнаю че делать.Да подскажите бочек на тормоза и сцепление один. И как узнать какая тормозуха залита.Что покупать . Может поменять тормозуху и все беда.Что подскажите форумчане.

бачек на тормоза и сцепление один – но он раздвоен на 2 части перегородкой! та сторона бочка что спереди на тормоза! а дальняя на сцепление – я думал сначала что я профукал момент и не долил вовремя тормозуху и сцепление хапнуло воздуху но нет полетел выжимной и вся тормозуха вытекла из 2й половины бочка (теч была из коробки) в бочке осталось меньше минимума в половине для тормозов! так что тормоза остались рабочими! хочу заметить что чувство затормаживания педали было в районе 5 -7 дней – ездил непонимал что почем (едил не много)! потом накрылось( при ремонте мне поменяли тормозуху и прокачали тормоза – покупал фордовскую дот4 ! мне советовали прежде чем доливать тормозуху проверить как та что залита взаимодействует с той что купил! шприцом маленько откачать и смешать их в какой нибудь емкости!

Читать еще:  Тойота ленд крузер 100 обзор

k.evgen1, http://ffclub.ru/topic/126675/ здесь более подробно по тормозным жидкостям. Удачи!

Сегодня узнал скока стоить будет замена сцепления полностью детали 8000 и работа от 3000до 5000.Придется менять а то по утрам так сильно выжимной подшипник жужит.

Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.

Тяжело выжимается сцепление на КАМАЗе

Очень тугой выжим сцепления на камазе 6520.

Клинит сцепление Камаз

Клинит сцепление Камаз (2-я часть).

Тугая педаль сцепления недовыжим буксует сцепление диагностика провалилась педаль сцепления

Тугая педаль сцепления? РЕШЕНО! Лада Калина.

Одна из причин, почему не выжимается сцепление после сборки, с новыми ведомыми дисками.

КАМАЗ РЕМОНТ пропало сцепление #3

Скрипит сцепление и туго выжимается. Как смазать вилку сцепления не снимая коробку на ВАЗ 2114

КАМАЗ РЕМОНТ пропало сцепление

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

    Двигатель камминз на КАМАЗ 65115 неисправности

КАМАЗ с контейнером для euro truck simulator 2

Модели КАМАЗов 5425

Платформа с на автомобиле КАМАЗ

КАМАЗ вездеход 6х6 с манипулятором

Флиппер для колеса КАМАЗ

Броне КАМАЗ видео

Watch Online Full MovieAdventure Time: Islands (2017)

Тга запчасти КАМАЗ

Объемы жидкости на КАМАЗ

КАМАЗ вытаскивает джипах

Регулировка натяжения ремня привода вентилятора КАМАЗ

КАМАЗ 65115 2007 технические характеристики

Изготовление миксеров КАМАЗ

Топливные трубки КАМАЗ 6520

Главная »
Видео »
Тяжело выжимается сцепление на КАМАЗе

Не получается плавно отжимать сцепление

кто ж вспомнит. хотя… на девятке учебной легко было- она трогалась со сцепления

Также и у меня было, буквально за три вождения научился.

первый раз и сразу в город было) пришлось учиться

Нужно научиться чувствовать двигатель!! ! Ничего страшного, как говорится “Москва не сразу строилась… “

я на тракторе учился он не глохнет=)))

У меня был косяк: пятка на весу.

Нужно, чтобы под пяткой опора была. Когда давишь на педаль- только стопа должна работать. Стопой давить, а не всей ногой. И когда машина только тронулась- не нужно сразу педаль отпускать. Продолжаешь плавно отжимать.
Тоже самое и с тормозом (только чувствовал, что машина тормозит- бац по тормозам.. _)

Надо просто привыкнуть к сцеплению и всё,найти положение где оно начинает брать и всё получится.

Надо просто поймать тот момент где сцепление начинает работать. Есть ранние, позднее и средние. На каждой машине по разному. Главное учись ездить на той машине, на которой потом будешь на права сдавать. И не сцы все у тебя получиться, не ты первый и не ты последний.

Когда отпускаешь педаль сцепления, пятку от полика не отрывай. И не бросай педаль сцепления, когда а/м начинает трогаться-продолжай плавно отпускать (плавно-не означает медленно) . Удачи!

Главное обувь, она должна в меру мягкой и без каблуков. У тебя всё получится! Удачи!

Главное правильно нажимать на педаль (постановка ноги) . Надо ставить на педать не пальцы, а сустав, где пальцы кончаются и начинается ступня (подушечка) . Тогда получится плавно.
Ну и как обычно – больше практики

отпускаешь педаль плано и ловишь момент когда машина начинает трогаться и самое главное добавляй газа, тогда гарантировано не заглохнет, в основном учиники всегда это упускают и трогаются на холостых и глохнут по 5 раз на каждом перекрестке

При работе со сцеплением необходимо четко обзначить так называемый порог его срабатывания.
Для этого, выжми сцепление, нажми газ и доведи обороты до 1500, после чего начинай плавно отпускать сцепление, до того как машина тронется. Как только движение пошло важно не отпускать сцепление, а удержать его на этом “пороге” еще 1-2 секунды, после уже уверенного движения, можно плавно отпустить сцепление дальше.
И еще лучше всего отрабатывать моменты старта-остановки на специализированных площадках, и желательно на той машине которую не жалко (диск сцепления не вечен, выжимной и корзина тоже) . Попробуй провести эти процедуры на площадке 50 раз и у тебя уже не будет повода спрашивать как это делать. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки, как в анекдоте.

тяжело выжимается сцепление ! | Мото

Главная » мотоцикл » тяжело выжимается сцепление !

тяжело выжимается сцепление !в чем может быть дело ! тросик новый не перегибал !карзина затянута 0.3 см !червяк смазал ! и включается как то не плавно скорости по сраавнению с явой !нога дажее болит )))))планета 5

Неисправности сцепления автомобиля и методы их устранения

О том, для чего нужно сцепление, знают даже только что получившие ВУ водители. Но далеко не все автовладельцы, даже имеющие немалый опыт вождения, осознают, что этот узел, несмотря на свою надёжность, не может быть вечным, а его неисправности могут перерасти в очень серьёзную проблему.

Так что знать «врага в лицо» нужно. Но уметь определять причины возникновения проблем в работе сцепления недостаточно, нужно ещё и уметь их исправлять.

Как работает сцепление

Этот узел ответственен за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Если бы не необходимость периодически разъединять эти агрегаты, сцепление было бы не нужно. Отметим, что этот механизм присутствует только на автомобилях с механической трансмиссией. Если на машине установлена роботизированная коробка, то она тоже оснащается сцеплением, просто им управляют не вручную – эту функцию берёт на себя электроника.

В автомобилях с автоматической коробкой передач используется иной принцип взаимодействия с двигателем.

Упрощённо сцепление можно представить как механизм, состоящий из следующих узлов:

  • привода, соединяющего педаль с самим сцеплением (бывает механический, с тросиком, или гидравлический). В случае роботизированной коробки привод приводится в действие актуатором, команды на который поступают от блока управления;
  • корзины, состоящей из выжимного подшипника и нажимного диска;
  • ведомого диска;
  • вилки;
  • демпферных пружин;
  • педали.

После нажатия водителем на педаль тросик передаёт усилие на штоки цилиндров и затем на вилку, которая посредством выжимного подшипника передаёт механическое усилие на лепестки нажимного диска, а они, в свою очередь, изгибаются к маховику. В результате ведомый диск теряет сцепление с ведущим, и двигатель начинает работать вхолостую, без нагрузки на колёса.

Симптомы неисправностей сцепления

Как мы уже отмечали, многие водители при возникновении проблем со сцеплением понимают, что автомобиль начал вести себя странно, но зачастую свыкаются с этим, не предпринимая никаких активных действий. В результате незначительная поломка перерастает в серьёзную, приводя к ситуации, когда автомобиль становится обездвиженным.

Если знать основные признаки неисправности сцепления, можно избежать таких рисков, проведя своевременный ремонт самостоятельно или обратившись в ближайшую СТО или сервисный центр.

Итак, опишем основные признаки возможных неисправностей сцепления и конкретный узел, ответственный за «неправильное» поведение.

Неполное выключение сцепления

Обычно в таких случаях применяют термин «автомобиль ведёт». Это означает, что ведомый диск при нажатии педали отсоединяется от приводного вала мотора не полностью. В результате автомобиль при трогании с места и при переключении передач резко дёргается, хотя педаль выжимается так же плавно, как всегда.

Причины возникновения такой проблемы:

  • свободный ход педали недостаточный. Регламентный размер следует искать в документации к конкретной марке авто;
  • регулировка привода нарушилась. Отметим, что решение проблемы будет разным для механического и гидравлического приводов;
  • ведомый диск деформирован. Обычно такое происходит, когда номинал торцевого биения превышает полмиллиметра, накладка диска коробится, и он оказывается постоянно прижатым к маховику двигателя;
  • ступицу ведомого диска заклинило в шлицах вала. Такая неисправность чаще всего возникает как последствие длительного простоя автомобиля, особенно на открытой стоянке.

Как видим, определить поломку сцепления даже при наличии конкретного симптома не всегда просто, поскольку причин может быть несколько.

Сцепление буксует

Очевидные симптомы подобной неисправности сцепления следующие: когда при отпущенной педали вы нажимаете на газ почти до упора, двигатель «рычит», но отдача не соответствует вашим ожиданиям. Кроме того, может ощущаться запах гари, доносящийся из моторного отсека.

Причины появления подобной проблемы:

  • нарушена регулировка свободного хода педали;
  • фрикционная накладка ведомого диска «загрязнилась» маслом. Чаще всего такой сценарий характерен для авто с большим пробегом, у которых может прохудиться сальник, прокладка, возникнуть неплотности в соединениях, из-за чего смазочная жидкость разбрызгивается под днищем, попадая и на фрикционные накладки. Именно в таких случаях возможно присутствие запаха горелого масла;
  • износ фрикционной накладки;
  • проблемы могут заключаться в неисправном приводе. Если заглянуть под днище автомобиля, попросив помощника выжать педаль сцепления, шток рабочего цилиндра доложен двигаться, толкая вилку. Если этого не происходит – поломку следует искать в приводе;
  • у авто с гидроприводом подобная неисправность возникает по причине засорения компенсационного отверстия основного цилиндра.

При нажатии на педаль сцепления слышны посторонние шумы

Если педаль отпустить, акустическая обстановка приходит в норму. Характер звуков может быть разным и проявляться от характерного шелеста до прерывисто звучащего с разной интенсивностью скрежета.


Возможные причины:

  • посыпался выжимной подшипник из-за наличия люфта или по причине отсутствия смазки;
  • пришли в негодность лепестки корзины или демпферные пружины;
  • износился подшипник ведомого вала на коробке.

Педаль сцепления при нажатии скрипит и не возвращается

Попробуйте оттянуть её назад носком ботинка. Если это не поможет, то есть проблема не исчезнет – вероятно, привод подклинивает. Или посыпался выжимной подшипник. Иногда к этому приводит заедание пружины педали (чаще всего – из-за продолжительного простоя) или штока главного цилиндра.

Скрипеть может втулка оси в месте крепления педали – достаточно просто смазать её.

При резком нажатии педали сцепление выключается

А если при плавном нажатии/отпускании педали сцепление не включается (такой симптом характерен для гидравлического привода), то можно говорить о следующих причинах:

  • нарушена герметичность магистрали системы сцепления;
  • в системе уровень жидкости меньше допустимого;
  • изношены манжеты главного цилиндра.

Рывки автомобиля при работе педалью сцепления

Если привод исправен, возможной причиной такого поведения может являться ослабление крепления фрикционных накладок (крепёж осуществляется заклёпками) или их износ.

Педаль сцепления нажимается слишком мягко

В большинстве случаев причина такого явления – завоздущивание гидравлической магистрали. Лечится удалением воздуха из системы (прокачкой системы).

Распространённые причины возникновения поломок сцепления

У этого механизма ресурс довольно солидный, лежащий в пределах 100-150 тысяч километров пробега. При «правильной» эксплуатации верхняя планка, зависящая от конкретной модели, легко достижима. Но пресловутый «людской фактор» может стать причиной преждевременного появления неисправностей сцепления. Вот чего нужно остерегаться:

  • агрессивной манеры езды. Не следует злоупотреблять частыми резкими нажатиями и столь же резким бросанием педали – при таких действиях фрикционные накладки долго не протянут;
  • остерегайтесь постоянной езды под повышенной нагрузкой, чем частенько грешит коммерческий транспорт;
  • к преждевременным поломкам приводит неправильная буксировка (неопытные водители часто буксируют с наполовину выжатой педалью). Не следует брать на буксир транспортное средство, масса которого гораздо больше веса вашего авто;
  • избавляйтесь от привычки ездить с полувыжатой педалью сцепления без острой необходимости.

Что делать при неисправном сцеплении

Даже если вы тщательно следите за состоянием автомобиля и сумели вовремя диагностировать поломку сцепления, вовсе необязательно тут же ехать в сервисный центр. Характер неисправности может быть таким, что вы сможете её устранить самостоятельно за считанные минуты, сэкономив при этом немало средств.

Рассмотрим, что же можно предпринять при возникновении конкретных проблем. Сгруппируем их по месту локализации.

Корзина сцепления

Одним из симптомов появления проблем в корзине является посторонний шум при нажатии на педаль. Проверяем на износ лепестки корзины. Если они действительно сильно изношены, то мы нашли виновника неприятных звуков, но радоваться рано: ремонту упругие пластины не подлежат, узел меняется целиком.

Поломка или коробление пружины нажимного диска обнаруживается при выполнении ревизии этого узла, при подтверждении диагноза пружину заменяем.

Деформироваться может и сам диск. Попробуйте для начала почистить его. Если не поможет – замене подлежит вся корзина.

Диск сцепления

Если сцепление «пробуксовывает» – вероятнее всего, причину нужно искать именно в этом узле.

  • проверяем, не деформирован ли ведомый диск. Если да, то пробуем устранить причину увеличения амплитуды торцевого колебания, которое должно лежать в пределах 0,5 мм. Не помогло – меняем диск на новый;
  • проверяем, не заклинило ли ступицу диска на шлицах вала коробки, что обычно бывает при наличии перекоса. Пробуем очистить поверхность от грязи, и наносим смазку ЛСЦ15. Если проблема не исчезла – меняем ведомый диск, но при самом неблагоприятном сценарии придётся заменить и сам первичный вал;
  • если на диске заметны масляные пятна, локализуем подтекание и устраняем проблему (обычно это прохудившиеся сальники);
  • если износилась фрикционная накладка, на сцеплениях старой конструкции можно заменить только её, в противном случае производим замену диска в комплекте.
Читать еще:  Как и когда нужно проводить замену масла в вариаторе: фото и видео

Выжимной подшипник

О том, что он изношен, свидетельствует характерный лязг, доносящийся из коробки при выжатой до упора педали при нейтральном положении рычага трансмиссии. С заменой подшипника не затягивайте, поскольку вслед за подшипником «полетит» и корзина, а её ремонт обойдётся вам на порядок дороже.

Главный цилиндр сцепления

Диагностировать неисправность этого узла, устанавливаемого на машинах с гидравлическим приводом, можно по появлению пробуксовки сцепления. Проверьте состояние цилиндра – скорее всего, засорилось компенсационное отверстие. Проблема решается его промывкой.

Следует также проверить, работоспособен ли шток цилиндра (как это сделать, мы уже объясняли). Если проблемы именно в нём – демонтируем главный цилиндр и выполняем его ревизию (чистку, промывку, смазку, замену масла).

Выключение сцепления при резком надавливании на педаль привода также свидетельствует о неисправности в главном цилиндре.

Ремонт такой неисправности главного цилиндра сцепления и способ её устранения заключается в следующем:

  • если уровень жидкости в гидравлической системе ниже минимально допустимого уровня – доливаем;
  • если со временем он опять падает – налицо разгерметизация системы. Ищем причину и устраняем;
  • возможно, падение давления произошло по причине износа или повреждения зеркала цилиндра или рабочей манжеты. Способ устранения – замена этих деталей.

Педаль сцепления

Здесь многое зависит от типа привода (механического, гидравлика, электропривод).

Вариант с мягкой педалью и гидравликой означает, скорее всего, что имеет место быть завоздушенность системы. Способ устранения – прокачка сцепления с заменой ТЖ. Ситуация повторяется – ищем место разгерметизации, устраняем проблему и выполняем прокачку повторно.

Если привод механический, нужно обратить внимание на вилку, которая одевается на шарнир. Возможно, она просто истёрлась. Основные методы устранения этой неисправности сцепления – наварка недостающего металла, регулировка или замена.

Неисправности датчика

Датчик – элемент сцепления, управляемого электроникой. Его задача – информировать блок о положении педали. Управляющий блок на основании полученных данных (не только от датчика сцепления) даёт команды исполнительным механизмам, корректируя такие параметры, как количество оборотов двигателя и угол опережения зажигания с целью создания оптимальных условий для переключения передачи.

Если показания датчика некорректны, переключения будут тоже далёкими от идеальных, с непременными рывками, плавающими оборотами и увеличенным расходом топлива. Полностью неисправный датчик отслеживается бортовым компьютером, при этом загорится хорошо знакомая всем лампочка Check Engine. Причина может заключаться в обрыве цепи или неисправности в самом измерительном приборе. В последнем случае меняем датчик на новый, если проблема не исчезнет – ищем обрыв проводки.

Тросик сцепления

Механический привод всё еще встречается, а на старых автомобилях он вообще доминирует. Тросик можно регулировать (натягивать, ослаблять), увеличивая/уменьшая ход педали. В частности, если он сильно натянут, будет наблюдаться пробуксовка сцепления, поскольку ведомый диск будет контактировать с ведущим неплотно.

Чаще всего тросик растягивается, и если натяжка уже не помогает, единственный выход – замена. Иногда он обрывается, и тут уж без замены не обойтись.

Неисправности электропривода

Причин неправильной работы электронного привода несколько:

  • проблемы с датчиками (в навороченных сцеплениях, кроме датчика, отслеживающего положение приводной педали, могут присутствовать и другие);
  • поломка исполнительного механизма (электромоторчика);
  • обрыв электроцепи системы сцепления (для локализации неисправности потребуется тестер);
  • нарушение регулировки педали (например, вследствие естественного износа).

Самыми частыми причинами неработоспособности являются первая и последняя.

Мягкая педаль сцепления и не включаются передачи

выжимной, судя по описанию. посмотри уровень тормозной жидкости, сильно ушел, то точно он.

сам примерно по такой же схеме пару лет назад на трассе встал, под машиной образовалась лужица томозухи, педаль мягкая, ничего включить невозможно, доливаешь — педалью качаешь, вроде разок-другой можно включить первую, а потом опять все по новой. Не стал мучить машину, эвакуатор вызвал.

Добрый день! Ситуация следующая: Двигаясь по трассе решил переключиться на 5-ю передачу, но это оказалось невозможным. В тот же момент педаль сцепления стала очень мягкой и ни одна передача уже не врубалась. Докатившись до обочины я остановил двигатель. При заглушенном двигателе все передачи включались. Через некоторое время (минут 10) педаль сцепления приобрела привычную жесткость и я предпринял попытку движения. С большим усилием тронулся с места и еле-еле доехал до АЗС где дожидался эвакуатора. При этом сцепление хватало в самом конце хода педали (вверху), обороты были приличные, но скорость около 5 км/ч. Сейчас авто на приколе и предстоит ремонт на сервисе, в связи с этим прошу совета, какова наиболее вероятная причина поломки? Сцепление (в сборе) менял пол года назад и проехал на нем не более 10 т. км. Заранее спасибо за ответы и советы!
Судя по всему у тебя пипец сцеплению. Вернее корзине сцепления.

shnobel добавил 08.06.2014 в 20:53
Это выжимной, перегрелся и начал перепускать. Если дать остыть и прокачать то поедет.
При выжимном сцепление не буксует.

Проблема со сцеплением МКПП Z18XER. Мягкая педаль. Не включаются передачи.

Всем привет! Поделитесь опытом пожалуйста.
Приехал на машине в гости, проблем с выжимом сцеплениявключением передач не было абсолютно. Оставил машину на стоянке, на улице было примерно минус 20, через 2 часа прихожу, завожу, выжимаю сцепление, а оно нереально мягкое, буквально проваливается, передачи само собой не втыкаются, но при отпускании педалька сразу возвращается в исходное положение (т.е. не зависает в выжатом состоянии).
Подумал что попал воздух в систему, попытались прокачать 2-мя способами:
1. Стандартным, когда один накачивает педаль сцеления и держит, а второй человек открываетзакрывает штуцер прокачки. Не помогло.
2. Подачей жидкости через шприц в обратную сторону, через штуцер прокачки (жидкость в бачке очень немного поднялась, и перестала подниматься, и шприц вдавить больше не получалось ни на милиметр. Не помогло.

До этого, в течение последнего года, у меня были 2 раза похожие ситуации, виновником в которых оказывался Главный Цилиндр Сцепления. После замены которого всё приходило в норму. НО! Оба предыдущих раза симптомы были другими, а именно — педаль сцепления не возвращалась до конца на своё место, и при попытке прокачать сцепление в прошлые разы, педаль проваливалась до конца в нажатое состояние, и там оставалась. А в этот раз, педаль очень резко возвращается обратно в исходное положение, просто она ооочень мягкая.

Снова заказал ГЦС, в этот раз дешевый Metalcaucho, т.к. не уверен что в этот раз виной всему является именно ГЦС. Пока что жду прихода детали. (до этого ставил OSSCA, который сломался буквально через месяц, а потом поставил FTE, с заменой всей тормозной жидкости на TRW).
Посоветуйте, как вы считаете в чем может быть причина? Может выжимной подшипник или корзина сцепления быть причиной данной проблемы?
Заранее очень благодарен за любые мнения!

Последний раз редактировалось Xaero777; 28.01.2019 в 14:02 .

То что никто не ответил это не означает что форум мёртв, просто — моё мнение — надо бы тебе полистать и поспрашивать в конкретной теме про МКП, там знающие люди могут быть или самому поискать в этой теме похожие вопросы http://astraclub.ru/forums/130-Механическая-КПП

Вчера самостоятельно заменил ГЦС, проблема ушла, соответственно предполагаю что дело было именно в нём. Но при прокачке сцепления, из штуцера прокачки, в трубочку которую я вставил в штуцер (прозрачный шланчик), выходила какая то белая консистенция, которая потом вроде как превращалась в обычную тормозную жидкость.
И прокачали видимо не до конца, в самом начале нажатия присутствует легкая «проваленность» или «мягкость», буквально 1-1.5 сантиметра, далее идет туго. Сегодня с утра после ночного простоя (на улице было минус 12), было тяжело включить первую передачу, но потом вроде как доехал нормально до работы. Нужно наверное еще раз прокачать попробовать.

И еще! За ГЦС сразу стоит «баченок» алюминевый, который как я понял, сглаживает пинки при резком отпускании толи сцепления, толи газа. Этот баченок я покупал с разборки, т.к. у меня было дтп в котором магистраль ГЦС страдала. Так вот:
Я меняю ГЦС получается, уже 3-й раз за последний год, почему они так часто выходят именно у меня из строя? Возможно ли что из-за этого баченка? Допустим он загрязнён внутри, или нечто подобное? Что находится внутри него?

Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

Читайте в этой статье

Функции сцепления на автомобиле

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

Основные причины мягкого хода педали сцепления

Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

  • Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

  • Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

Что в итоге

Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Тяжело выжимается сцепление – Педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками

Педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками

Не так давно обратил внимание на то, что для того, чтобы выжать педаль сцепления в моем авто, теперь нужно приложить вдвое больше усилий. Я нашел причину…

Читать еще:  Описание автомасла petro-canada 10w-40: отзывы, плюсы и минусы

Здравствуйте, кто ездил на старых машинах ВАЗ, понимает, что такое тугая педаль сцепления. И это была вовсе не поломка, так было с завода…

Но когда такая проблема возникает в более новых автомобилях, пусть даже ВАЗ 2110, не говоря уже об иномарках, эта неисправность которую нужно устранить.

Сейчас я постараюсь понятно объяснить почему педаль сцепления становится тугой и как отремонтировать неисправность своими руками.

Сразу хочу сказать, существует два вида привода сцепления: на тросовой основе и гидравлический. 1й более простой, однако такие неисправности чаще всего случаются именно с ним. Ниже представлена схема работы тросового сцепления.

Давайте разберемся, когда же и по каким признакам можно делать вывод, о том, что, что-то не в порядке .

-Чтобы выжать педаль сцепления, нужно применить на много больше усилий.

-Когда вы нажимаете и отпускаете педаль сцепления, слышны посторонние звуки, такие как скрип или подобное.

-Педаль сцепления, стала перемещаться не плавно, как раньше, а рывками.

-У педали, почти с каждым нажатием, уменьшается ход.

Это признаки, которые можно заметить по педали сцепления.

С последним признаком все просто, если уменьшается ход педали, очень вероятно, треснула вилка сцепления, готовьтесь, если немедленно не замените вилку, сцепление вскоре пропадет вовсе.

Чтобы поменять вилку, иногда приходится снимать полностью коробку, но на таких машинах как ваз 2107-06, можно делать это не снимая коробку передач.

Лопнула вилка сцепления

Если слышен скрип, часто бывает в совокупности с не плавным ходом педали, возможно просто изношен трос или под рубашку(резиновая защита троса) попала грязь.

Чтобы это проверить, снимете полностью трос, вытащите его из рубашки и убедитесь в его исправности. Далее просто налейте в рубашку троса масла, можно машинного. Проблема исчезла? Отлично, значит остальные детали узла сцепления исправны.

заливка масла под рубашку троса сцепления.

Если данная процедура не привела ни к каким положительным результатам, причины могут быть следующие:

Вилка изношенна и заедает. Лечится заменой вилки. Если есть возможность заменить вилку без снятия коробки передач. Если для замены вилки нужно снимать коробку передач, желательно менять сцепление в сборе, дабы не пришлось снимать коробку еще несколько раз. Итак, продолжу перечислять неисправности.

Изношен выжимной подшипник, при этом может быть целым, просто заедает. Если при выжатой педали сцепления постороннего шума нет, а когда отпускаете педаль, появляется довольно сильный шум, это может шуметь именно выжимной подшипник. Хотя не исключено, что шум издаёт подшипник первичного вала коробки передач.

Возможно, затрудненное движение поршня в цилиндрах (рабочий или главный). Случается это чаще всего из-за попадания туда грязи. Но это не так вероятно, как:

Изношенная корзина сцепления. Именно ее лепестковая часть. Со временем она начинает как бы выпирать, и чтобы выжать педель, теперь нужно прилагать больше усилий. Если меняете корзину, обязательно меняйте с диском. А еще помните, что дорогие запчасти, безусловно более долговечные, но в вопросе с корзиной сцепления… лепестки там жесткие, значит и педаль нажать сложнее. Советую приобретать оригинальные запчасти.

Корзина сцепления

Это самые частые неисправности в работе тросового сцепления.

В гидравлическом приводе, первым делом советую обратить на цилиндры, после чего проводить диагностику дальше.

Спасибо за внимание, надеюсь статья “педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками” была интересной и полезной.

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!

Тугое сцепление, почему? [Архив] – Ford Club

Просмотр полной версии : Тугое сцепление, почему?

Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.

у моего знакомого на c-max такая же беда. но он уже привык и смирился за 3 года

а замена тормазухи спасет кто знает

Попробуй прокачать. Корзина менялась или нет? Раньше было нормально? Когда и как стало туго?

точно сказать немогу машину купил 3 месяца назад, когда тепло было вроде легко нажималось

если это происходит в холод, то замена тормозухи…

Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.

Обычно тугая педаль предвестник кончины сцеплений!
У меня так и было!

вообщем скорее всего так и придется поменять диск сцепления тебе

Подождем че будет дальше но когда машина нагревается сцепление стает легко почему так??

Да-да, сцепуха на исходе.

Подождем че будет дальше но когда машина нагревается сцепление стает легко почему так??

Уйдут морозы и будет легко выжимать сцепление. Износ сцепления ни как не влияет на усилие прилагаемое на педаль! При износе начинает “вести сцепление”, то есть выжав (нажав на педаль) сцепление, не включается скорость, слышен треск шестеренок.

То есть у меня получается че.Когда мороз на улице очень тежело выжать сцыпление ,прогреется стает легко ,когда едеш на одной скоросте долгое время при переключение опять тежело(именно в мороз).Так поможет замена тормозухи или нет.Или это кирдык сцеплению приходит.

Когда машина стоит тепло от двигателя поднимается к верху и греет тормозуху, при движении тепло уходит!

если я не ошибаюсь, то замена тормозухи на фордах каждые 2 года либо 40000 км. (в зависимости что раньше). тормозная жидкость имеет свойство впитывать в себя влагу. соответственно все последствия отсюда – летом летом заниженная температура вскипания, зимой начинает замерзать. (И СЦЕПЛЕНИЕ СТАНОВИТЬСЯ ТУГИМ). у меня замена тормозухи прошлой зимой очень помогла. когда на улице температура опускалась ниже -13–15С, то сцепление становилось очень тугим. по поводу износа сцепления, то там другие признаки…….

Спс буду менять.Да и еше сегодня както странно стало работать , как то заедает при выжиме и отпускание сцыпление, а когда добавляеш обороты странный гул какойто отпускаеш нормально.Это че выжимной. Кто подскажет и что за заедание и может выжимной накрытся так внезапно

ну ето не удивительно в мороз 25 если машину до конца не прогреть у меня и коробка и сцепление тугие – но только в мороз выше 15 – когда машина прогрета все как обычно!

о как раз у меня выжимной и полетел – хорошо возле дома – с города возвращался возле дома педаль провалилась и все ! а до етого дней 7 ездил чувствовал как будто педаль залипает и не возвращается вместе с ногой а как будто чуть медленнее! в итоге это он и был! – когда он накрылся у меня началась теч тормозухи с коробки!

Понятно.А кто знает лучше все поменять или тока выжимной.И какая цена с работай примерно будет.

Люди то ли я чета торможу то ли фокус с фокусами.Сегодня завел тишина выжил сцыпление тоже тишина. Проехал 150км сцепление 1 раз подзаело и все,непойму че за х..
В челябу ехать в понедельник, хотел денек подзанять сцепление купить теперь незнаю че делать.Да подскажите бочек на тормоза и сцепление один. И как узнать какая тормозуха залита.Что покупать . Может поменять тормозуху и все беда.Что подскажите форумчане.

бачек на тормоза и сцепление один – но он раздвоен на 2 части перегородкой! та сторона бочка что спереди на тормоза! а дальняя на сцепление – я думал сначала что я профукал момент и не долил вовремя тормозуху и сцепление хапнуло воздуху но нет полетел выжимной и вся тормозуха вытекла из 2й половины бочка (теч была из коробки) в бочке осталось меньше минимума в половине для тормозов! так что тормоза остались рабочими! хочу заметить что чувство затормаживания педали было в районе 5 -7 дней – ездил непонимал что почем (едил не много)! потом накрылось( при ремонте мне поменяли тормозуху и прокачали тормоза – покупал фордовскую дот4 ! мне советовали прежде чем доливать тормозуху проверить как та что залита взаимодействует с той что купил! шприцом маленько откачать и смешать их в какой нибудь емкости!

k.evgen1, http://ffclub.ru/topic/126675/ здесь более подробно по тормозным жидкостям. Удачи!

Сегодня узнал скока стоить будет замена сцепления полностью детали 8000 и работа от 3000до 5000.Придется менять а то по утрам так сильно выжимной подшипник жужит.

Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.

Тяжело выжимается сцепление на КАМАЗе

Очень тугой выжим сцепления на камазе 6520.

Клинит сцепление Камаз

Клинит сцепление Камаз (2-я часть).

Тугая педаль сцепления недовыжим буксует сцепление диагностика провалилась педаль сцепления

Тугая педаль сцепления? РЕШЕНО! Лада Калина.

Одна из причин, почему не выжимается сцепление после сборки, с новыми ведомыми дисками.

КАМАЗ РЕМОНТ пропало сцепление #3

Скрипит сцепление и туго выжимается. Как смазать вилку сцепления не снимая коробку на ВАЗ 2114

КАМАЗ РЕМОНТ пропало сцепление

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

    Двигатель камминз на КАМАЗ 65115 неисправности

КАМАЗ с контейнером для euro truck simulator 2

Модели КАМАЗов 5425

Платформа с на автомобиле КАМАЗ

КАМАЗ вездеход 6х6 с манипулятором

Флиппер для колеса КАМАЗ

Броне КАМАЗ видео

Watch Online Full MovieAdventure Time: Islands (2017)

Тга запчасти КАМАЗ

Объемы жидкости на КАМАЗ

КАМАЗ вытаскивает джипах

Регулировка натяжения ремня привода вентилятора КАМАЗ

КАМАЗ 65115 2007 технические характеристики

Изготовление миксеров КАМАЗ

Топливные трубки КАМАЗ 6520

Главная »
Видео »
Тяжело выжимается сцепление на КАМАЗе

Не получается плавно отжимать сцепление

кто ж вспомнит. хотя… на девятке учебной легко было- она трогалась со сцепления

Также и у меня было, буквально за три вождения научился.

первый раз и сразу в город было) пришлось учиться

Нужно научиться чувствовать двигатель!! ! Ничего страшного, как говорится “Москва не сразу строилась… “

я на тракторе учился он не глохнет=)))

У меня был косяк: пятка на весу.

Нужно, чтобы под пяткой опора была. Когда давишь на педаль- только стопа должна работать. Стопой давить, а не всей ногой. И когда машина только тронулась- не нужно сразу педаль отпускать. Продолжаешь плавно отжимать.
Тоже самое и с тормозом (только чувствовал, что машина тормозит- бац по тормозам.. _)

Надо просто привыкнуть к сцеплению и всё,найти положение где оно начинает брать и всё получится.

Надо просто поймать тот момент где сцепление начинает работать. Есть ранние, позднее и средние. На каждой машине по разному. Главное учись ездить на той машине, на которой потом будешь на права сдавать. И не сцы все у тебя получиться, не ты первый и не ты последний.

Когда отпускаешь педаль сцепления, пятку от полика не отрывай. И не бросай педаль сцепления, когда а/м начинает трогаться-продолжай плавно отпускать (плавно-не означает медленно) . Удачи!

Главное обувь, она должна в меру мягкой и без каблуков. У тебя всё получится! Удачи!

Главное правильно нажимать на педаль (постановка ноги) . Надо ставить на педать не пальцы, а сустав, где пальцы кончаются и начинается ступня (подушечка) . Тогда получится плавно.
Ну и как обычно – больше практики

отпускаешь педаль плано и ловишь момент когда машина начинает трогаться и самое главное добавляй газа, тогда гарантировано не заглохнет, в основном учиники всегда это упускают и трогаются на холостых и глохнут по 5 раз на каждом перекрестке

При работе со сцеплением необходимо четко обзначить так называемый порог его срабатывания.
Для этого, выжми сцепление, нажми газ и доведи обороты до 1500, после чего начинай плавно отпускать сцепление, до того как машина тронется. Как только движение пошло важно не отпускать сцепление, а удержать его на этом “пороге” еще 1-2 секунды, после уже уверенного движения, можно плавно отпустить сцепление дальше.
И еще лучше всего отрабатывать моменты старта-остановки на специализированных площадках, и желательно на той машине которую не жалко (диск сцепления не вечен, выжимной и корзина тоже) . Попробуй провести эти процедуры на площадке 50 раз и у тебя уже не будет повода спрашивать как это делать. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки, как в анекдоте.

тяжело выжимается сцепление ! | Мото

Главная » мотоцикл » тяжело выжимается сцепление !

тяжело выжимается сцепление !в чем может быть дело ! тросик новый не перегибал !карзина затянута 0.3 см !червяк смазал ! и включается как то не плавно скорости по сраавнению с явой !нога дажее болит )))))планета 5

Ссылка на основную публикацию