Замена переднего тормозного диска ваз 21213

Замена переднего тормозного диска ваз 21213

Замена переднего тормозного диска Шевроле Нива

Тормозная система автомобиля является чрезвычайно важным элементом, обеспечивающим остановку автомобиля, позволяя полноценно им управлять и не позволить возникновению аварийных ситуаций. Автомобиль с неисправными тормозами по правилам дорожного движения не может эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Одним из важных компонентов тормозной системы автомобиля является передний тормозной диск. Во время эксплуатации данный элемент подвергается большим нагрузкам, вследствие чего периодически требуется замена.

Конструкция тормозного диска

В основе работы тормозной системы лежит принцип трения. Чтобы обеспечить снижение скорости или остановку автомобиля сила трения воздействует на тормозной диск, который замедляет ход колес. Из-за того, что на диск воздействуют многочисленные нагрузки, для предотвращения быстрого выхода из строя используются особо прочные компоненты:

Тормозные диски бывают разной формы, задние выполнены в виде барабанов, за счет чего и получили соответствующее название. Передние имеют несколько другое строение.

Выполнены в виде плоского диска, на который воздействуют рабочие элементы тормозной системы. Во время торможения к диску прижимаются колодки из специального материала, способного выдержать износ и высокий нагрев, возникающий при трении.

Определение неисправностей

Тормозной диск обычно сделан из более прочных материалов, поэтому его степень износа обычно меньше, чем у колодок. Но, как и любой детали, ему может потребоваться замена. Особенно сильно колодки изнашиваются при попадании пыли или воды, если автомобиль эксплуатируется в условиях бездорожья.

В первую очередь неисправность можно определить по ухудшению тормозных характеристик. Но важно помнить, что данная проблема обычно возникает при сильном износе и в неожиданный момент может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Поэтому существует еще несколько признаков, по которым без визита на станцию тех обслуживания можно определить момент, когда необходима замена тормозного диска на Нива Шевроле:

  • Появление посторонних звуков при торможении: шум, скрежет. Автомобиль может уводить в сторону.
  • Визуальный осмотр может выявить появление трещин, сколов и других дефектов.

Чтобы понять насколько силен уровень износа может потребоваться штангенциркуль. Для этого необходимо в сравнить длину новых колодок и тех, которые используются в автомобиле. Если разница составляет более 3 миллиметров, то однозначно требуется замена колодок.

Если изменения в толщине незначительны, но есть следы выработки от попадания песка и грязи, то можно обточить круг на специализированном инструменте. Толщина детали после обработки должна быть не менее 9,5 мм.

Замена тормозного диска

Для замены понадобиться заранее подготовить комплект новых тормозных дисков, поскольку при замене только с одной стороны может неправильно функционировать тормозная система. Так же понадобиться следующий набор инструментов:

  • набор ключей на 10, 14, 17 и 27. Для более комфортной работы желательно использовать ключ-трещотку.
  • отвертка
  • пассатижи или круглогубцы
  • домкрат
  • молоток/киянка

Сама замена выполняется в несколько этапов.

Для более комфортной работы необходимо выполнять все действия на яме или смотровой площадке. Если не предоставляется такой возможности необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и приподнять переднюю часть при помощи домкрата.

После этого откручиваются болты, удерживающие колеса. Снимаются суппорты. Чтобы не отсоединять подходящие к ним шланги можно закрепить их при помощи проволоки. Не рекомендуется оставлять суппорт висящим на шланге, поскольку при их повреждении может потребоваться замена.

Следующим этапом будет снятие тормозных колодок. Если их состояние позволяет не производить замену, лучше промаркировать, чтобы установить их в том же положении.

Чтобы снять старый диск нужно открутить болт держащий кожух. Затем, с помощью отвертки убираются усики стопорной пластины, фиксирующие направляющие колодок. Откручиваются болты, удерживающие колодки.

Откручивается гайка удерживающая ступицу. После этого она снимается полностью, вместе с тормозным элементом. Чтобы снять ступицу нужно навернуть гайки и выбить поочередно шпильки. Гайки наворачиваются для того, чтобы при ударе по болту молотком не разбить резьбу. После этого производиться замена передних тормозных дисков Нива Шевроле.

Замена переднего тормозного диска ваз 21213

Передний тормозной механизм — дисковый, с подвижным суппортом. Механизмы с подвижным суппортом исключают неравномерный износ колодок. Дисковые тормоза по конструктивным особенностям эффективнее барабанных и лучше охлаждаются, т. е. могут работать с бОльшим выделением тепла, в которое преобразуется кинетическая энергия движущегося автомобиля при торможении.

  • http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199904110 — замена переднего тормоза Нивы.

Рекомендации и предостережения по колодкам

Тормозные колодки являются одной из частей тормозной системы, напрямую отвечающей за безопасность. Именно поэтому, замену тормозных колодок должен производить квалифицированный автомеханик. Непрофессиональная замена колодок может послужить причиной поломки тормозной системы и автомобиля в целом.

Замена тормозных колодок является хорошим поводом произвести тщательный осмотр всех узлов тормозной системы. Будучи одними из исполнительных элементов тормозной системы, тормозные колодки могут сигнализировать о неисправностях диска, суппорта, деталей ходовой системы.

  • Тормозные колодки необходимо заменять комплектно на одной оси — колодки из одной партии обладают одинаковыми физико-механическими свойствами и обеспечивают стабильность тормозных характеристик. Именно поэтому не используйте колодки из разных коробок (партий) или колодки различных производителей — в этом случае они могут не обеспечивать необходимую эффективность работы тормозной системы.
  • Чрезмерный износ одной или двух колодок из четырех свидетельствует о неисправности тормозного суппорта в т.ч. и о неисправности рабочего цилиндра (заклинивании).
  • Не используйте изношенные тормозные диски, не отвечающие требованиям производителя автомобиля и минимальной толщине диска — 9мм. При эксплуатации чрезмерно изношенных дисков нарушается режим отвода тепла из зоны трения, что может привести к перегреву тормозных колодок, резкому снижению эффективности торможения и короблению диска.
  • Регулярно следите за толщиной фрикционной накладки. Дисковые тормозные колодки должны быть заменены, когда толщина хотя бы одной из четырех фрикционных накладок приближается к 2 мм.
  • Не устанавливайте тормозные колодки на автомобиль, для которого они не предназначены — рассчитанные и изготовленные для определенного тормозного узла, они могут не выполнять в полной мере своего функционального предназначения.
  • Фрикционная накладка обладает определенной степенью хрупкости. Не допускайте падения тормозных колодок и не применяйте резких ударов при их установке.
  • Не допускайте подтекания тормозной жидкости через манжеты главных тормозных цилиндров и места подсоединения трубопроводов. Подвергайте регулярному осмотру тормозные шланги, при наличии трещин и следов механических повреждений замените их.
  • Не продувайте тормозной узел сжатым воздухом — остатки фрикционной смеси вредны для здоровья.
  • Не допускайте попадания на тормозные колодки, диски, суппорты, шланги и т.п. масел, смазок или других жидкостей на основе масел.
  • По возможности избегайте экстренного и затяжного торможения во время пробега первых 500 км — периода приработки колодок к диску, этим вы обеспечите долгий срок службы тормозных колодок и исключите появление посторонних шумов.

В Нивской конференции auto.ru рекомендуются колодки FERODO, DAfmi, QH, Lockheed, ТИИР. Из недорогих хороши егорьевские. Ходят передние колодки до 10 000 км, импортные до 20 000 км; пробег сильно зависит от состояния тормозных цилиндров и стиля вождения.

  • http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm — тесты «Авторевю».

Замена передних тормозных колодок

  • После снятия колеса расшплинтуйте ось верхнего прижимного рычага, выньте её и снимите рычаг. Снимите суппорт в сборе и выньте изношенные колодки из пазов направляющей.

Очистка и проверка:

  • Удалите грязь и ржавчину в паре: «направляющий скос суппорта — прижимной рычаг».
  • Допускается наличие на поверхности диска малой бороздки, еле ощутимой кончиком пальца.
  • Проверьте толщину диска и его биение. Минимальная толщина диска должна составлять 9мм.
  • Проверьте, чтобы пылезащитные кожухи и подвижные части правильно сидели на своих посадочных местах, были в отличном состоянии и не имели следов подтёков тормозной жидкости. Если детали не соответствуют вышеприведенным требованиям произведите их замену на новые.
  • Перед сборкой вдавите поршни в блок цилиндров. Следует иметь в виду, что при утапливании поршень выдавливает тормозную жидкость обратно в бачок главного тормозного цилиндра. Если он у вас полон, то жидкость может пролиться.
  • Очистите блок тормозных цилиндров, со стороны поршней, от грязи.
  • Снимите пыльники с поршней блока цилиндра (поршни должны быть полностью утоплены, иначе невозможно снять пыльники не повредив их)
  • Снимите пыльники с поршней блока цилиндра (поршни для этого должны быть полностью утоплены).
  • Установите старые/изношенные колодки в направляющую скобу суппорта.
  • Поставьте суппорт на место.
  • Нажмите несколько раз на педаль тормоза, до появления сопротивления на ней (поршни тормозных цилиндров должны выдвинуться).
  • Снимите аккуратно суппорт так, чтобы не утопить поршни обратно в цилиндры и смажьте боковые поверхности поршней тонким слоем смазки Фиол-2У. Можно попробовать использовать силиконовую смазку СИ-180.
  • Вдвиньте поршни обратно в блок и поставьте на место пыльники.
  • Раскачайте поршни. Для этого снова установите старые тормозные колодки и суппорт на место. Нажимайте педаль тормоза несколько раз до появления сопротивления на ней. Далее, утопите до конца все три поршня в тормозной цилиндр. Проделайте эту процедуру 5-7 раз. Вытащите старые колодки из направляющей скобы.
  • Очистите пазы направляющей колодок от грязи и ржавчины.
  • Установите новые тормозные колодки.
  • Установите суппорт на место, подведя нижний направляющий скос суппорта под нижний прижимной рычаг. Прижмите суппорт к центру диска и вниз.
  • Установите верхний прижимной рычаг, вставьте ось, предварительно смазав её, и зашплинтуйте. Для облегчения установки оси, ее конец можно заточить на конус.
  • После установки новых тормозных колодок, несколько: раз нажмите на педаль тормоза до появления сопротивления нажатию.
  • Помните, что в течение приработки (первые 500 км) эффективность тормозов снижена.
  • http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199806118 — ДАФМИ значит без асбеста.
  • http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200012091 — о ТИИРе слышали?
  • http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199906025 — колодки зимнего посола.
Читать еще:  Замерз электролит в аккумуляторе: что делать чтобы разморозить

На Ниве установлены невентилируемые тормозные диски. При их неисправности или чрезмерном износе, меняются только парой. Если диск «повело», а это бывает из-за перегрева при частых и затяжных торможениях, его можно проточить на токарном станке. В некоторых сервисах диски протачивают прямо на машине. Минимальная толщина диска — 9 мм.

Замена тормозного диска и ступичного подшипника

  • Ставим на подставку.
  • Снимаем колесо.
  • Выбиваем шпильки блока тормозных цилиндров и кладем его на верхнюю шаровую.
  • Отворачиваем защитные кожуха. Обязательно оба кожуха — три болта — один на 17, два на 10.
  • Отворачиваем гайку ступицы.
  • Осторожно покачивая, но сильно(!) вытягиваем ступицу с тормозным диском в сборе.
  • Осторожно- это чтобы не выдернуть ось ступицы вместе с сальником и наружным подшипником, который обязательно падает на землю и его приходится после этого мыть. Бывает, что этот подшипник застревает на оси. Если это так, то смело выдергиваем ступицу вместе с подшипником и сальником и снимаем их со ступицы и закладываем назад: сначала подшипник, потом легким постукиванием молоточка (не кувалдочки) запрессовываем сальник.

Иметь ввиду, что колесные шпильки впрессованы насквозь через тормозной диск и ступицу!!

  • Кладем диск со ступицей на снятое ранее колесо — очень хорошо ложится.
  • На колесные шпильки накручиваем колесные гайки — заподлицо, но не более и не менее.
  • Коротким и резким ударом кувалдочки или тяжелого молотка (1,5-2 кг) выбиваем шпильки. Как правило с одного удара выскакивает.
  • Разъединяем ступицу и тормозной диск.

Старый диск кладем в сарай — он будет удобен для использования в качестве наковальни для последующих ремонтов.

  • Кладем ступицу на колесо.
  • Кладем на ступицу новый тормозной диск и совмещаем отверстия для шпилек в колесе, в ступице и в диске. Вставляем шпильку , ориентируя ее плоской частью шляпки к внутренней стенке тормозного диска .
  • С помощью кувалдочки и удлинителя из набора торцовых ключей коротким и сильным ударом запрессовываем шпильки в отверстия. Шпильки имеют накатку на посадочном диаметре и хорошо запрессовываются . Не обязательно помечать шпильки, чтобы вставлять их в те же отверстия.

Дальнейшая сборка — в обратном порядке.

Если указанным выше способом не получается поменять тормозные диски из-за того, что ступица очень крепко «сидит» в подшипниках, то придётся снимать весь поворотный кулак для того чтобы выбить её. Для этого нужно:

  • Снять декоративный колпачок ступицы и отвернуть гайку ступицы.
  • Поддомкратить и снять колесо.
  • На рулевой тяге расшплинтовать гайку и отвернуть её.
  • С помощью съёмника выпрессовать палец рулевой тяги.
  • Отвернуть гайку с пальца верхней шаровой опоры. Снять прижимные скобки тормозных шлангов.
  • Снять суппорт и колодки. Суппорт положить на верхний рычаг или подвязать к нему проволокой. Пометить колодки для того, чтобы каждую поставить обратно на своё место.
  • Отвернуть три гайки нижней шаровой опоры.
  • Выпрессовать с помощью съёмника палец верхней шаровой опоры.
  • Снять весь поворотный кулак. Зажать его в тисках и снять направляющую скобу тормозных колодок.
  • С помощью оправки, или подходящей по диаметру трубы, выбить ступицу вместе с тормозным диском. **
  • На шпильки завернуть колёсные гайки «заподлицо». Используя тиски как пресс или кувалду, выдавить/выбить шпильки из посадочных мест.
  • Снять тормозной диск со ступицы. Установить новый диск и с помощью выколотки запрессовать на место шпильки.
  • Установить ступицу вместе с диском в посадочное место подшипников. Для этого лучше использовать длинный болт, на концы которого надеть шайбы большого диаметра. Заворачивая гайку на нём, ступицу равномерно, без перекоса, «посадить» на своё место.

Далее всё собираем в обратной последовательности. После сборки отрегулировать зазор в подшипниках ступицы. Крепко затянуть колесо колёсными гайками. Через 1-2 дня проверить затяжку колеса.

** — Если требуется замена подшипников, тогда:

  • Монтажкой поддеть сальник, вытащить его, упорное кольцо и внутреннюю обойму подшипника.
  • С противоположной стороны сделать то же самое.
  • Выбить внешние обоймы подшипников.
  • Удалить старую смазку из ступицы и промыть её бензином или соляркой.

Модификация передних тормозов

Передние тормоза нивы. Проблемы.

Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов). Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин. Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 кмч.

Ежели мы посмотрим на стандартную схему тормозов, то мы увидим два контура, которые по замыслам конструкторов должны быть независимы. Но в жизни это не получается. Яркий пример: моя любимая жена стачивает колодки до железа, они проваливаются между скобой и диском, и машинка остается без тормозов. То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается.
Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы. Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку.
Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров. Все прекрасно знают один из «родовых» недостатков и болезней нашей «любимой» бибики : это закисание передних тормозных цилиндров. И происходит это не по причине плохого качества, как это не покажется странным, а по причине схемотехники. Когда я показал инженеру-гидравлику нашу схему, он сказал, что это работоспособно на 40-50%. Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый. В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза. Этот недостаток частично устранен в ШНиве, но я так и не смог догадаться, по какой причине, тормоза на колесах, соединили по диагонали.
На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.

Схема доработки переднего контура тормозов

1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов.
Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.

Установка и комплект набора.

Рекомендация при монтаже следующая: обязательная прокачка ВСЕЙ системы. Но как показала практика, если все собрано правильно, то передний контур качать вообщем и не надо. Все сводится к выходу воздуха под давлением тормозухи самотеком. Конечно сильного чуда не ждите, НО после установки этого набора эффективность переднего контура сильно возрастает. А самое главное не будет закисать поршенек в переднем тормозном цилиндре. Для данного набора я не экономил, поэтому трубка взята немецкая или сербская, из отожженной меди (хоть узелком завязывайте, не переламывается). В комплект набора входят 4 медных трубки со штуцерами, 2 шланга с большими гайками, 2 ШНивоских объеденителя (на передние цилиндры) и 10 толстых медных шайб. На фото не показана самая длинная трубка идущая до правого переднего суппорта, ее длинна 130 см, коротких по 70 см. Длинна трубок подобрана таким образом, чтобы всегда можно было без большого напряга открутить главный тормозной циллиндр от вакуумника и сдвинуть вперед, не откручивая тормозные трубки.

Читать еще:  Смешивание масел для кпп: можно ли смешивать трансмиссионные масла

Дополнение от 2014г.

  1. В своей статье я допустил одну «гидравлическую» ошибку, которую мне разъяснили инженеры-гидравлики. В стандартной схеме тормозов, давление в переднем и заднем контуре ОДИНАКОВО. Но оно идет по контурам с задержкой по времени, в силу конструкции главного тормозного цилиндра. Суть доработок от этого не меняется.
  2. На многих форумах, есть какой то сумашедший, который поливает данную доработку всем чем можно, начиная от слюны, заканчивая……Основной аргумент: француз не знает что такое диагональная схема тормозов. Отвечу тем людям, кто хочет понять суть вопроса. В любом букваре конструктора по тормозным системам написано, что диагональная схема тормозов эффективна только в случае, когда тормоза ОДНОРОДНЫ. Или все барабанные или все дисковые. В ином случае ее применение просто неэффективно.
  3. Очень часто спрашивают. Мы сделали данную схему, поставили шланги от Шнивы, но они оказались короткие. Отвечаю: передние шланги сделаны ПО ЗАКАЗУ.

Статья в тему: тормозные шланги

Как поменять тормозные диски в Ниве Шевроле своими руками: пошаговая инструкция замены

Тормоз издает невыносимый скрип? Рулевое колесо вибрирует так громко, что кажется, будто оно выйдет из строя? Это указывает на проблемы с тормозами и необходимость замены тормозных дисков. Не стоит волноваться, так как в этом случае не нужно тратить целое состояние в мастерской или проводить дни без машины. Статья расскажет, как происходит самостоятельная замена тормозных дисков на автомобиле Нива Шевроле.

Конструктивные особенности и назначение дисков Нивы Шевроле

Тормозные диски, а также тормозные колодки подвержены естественному износу. Это означает, что они разработаны с учетом износа и подлежат замене. Это очень легкая задача, требующая всего нескольких инструментов и перчаток.

Справка. Диск — это техническое устройство, используемое для замедления хода колеса и остановки автомобиля. Механизм создает трение, которое замедляет вращение колеса. Это трение вызывает значительный нагрев, который напрямую влияет на эффективность торможения. Механизм в плохом состоянии увеличивает тормозной путь и может привести к остановке собственных тормозов автомобиля.

В зависимости от размера, веса и мощности автомобиля, диск нуждается в более или менее эффективной системе охлаждения. Таким образом, существует два типа механизмов: твердые и вентилируемые. Вентилируемый механизм обеспечивает лучший отвод тепла. В связи с этим, необходимо соблюдать тип диска, установленный в оригинальной версии автомобиля Шеви Нива.

У Нивы диски сделаны из чугуна и есть на каждом колесе (передние и задние). Цель у них одна и та же, а особенности разные. Задние механизмы называют барабанами за их форму.

Особенности износа дисков

При торможении потеря материала приводит к уменьшению размера механизма. Это происходит из-за трения. Диски, толщина которых меньше допустимой, подлежат замене. Износ механизмов также зависит от стиля вождения и типа дороги (износ на извилистых дорогах будет выше, чем на автомагистралях). Поэтому необходимо обязательно проверять состояние дисков, так как износ ухудшает качество торможения транспортного средства.

Износ зависит от условий эксплуатации автомобиля или, другими словами, от пройденных километров. Несмотря на то, что изношенные тормозные колодки требуют периодической замены, тормозные диски также изнашиваются, хотя их срок службы намного дольше. При каждой замене тормозных колодок необходимо проверять диски. Если тормозные колодки проверены и своевременно заменены, то они будут более эффективными.

Неисправности и их определение:

  1. Царапины на тормозном механизме. Царапины вызваны трением тормозной колодки без покрытия. Когда не остается покрытия, это создает шум при торможении.
  2. Деформированный механизм. Перегрев приводит к деформации (искривлению), что вызывает вибрацию рулевого колеса при торможении.
  3. Трещины. Риск растрескивания возникает при чрезмерном износе.
  4. Сломанные тормозные диски. Риск поломки возникает, когда механизм ослаблен ржавчиной.

В каждом из вышеперечисленных случаев рекомендуется проверять тормоза. В зависимости от типа автомобиля и условий эксплуатации износ для одного и того же транспортного средства может быть выше. В городских условиях тормоза изнашиваются быстрее, чем на дорогах и автомагистралях.

При замене дисков необходимо одновременно менять тормозные колодки. Однако можно заменить только те тормозные колодки, которые не слишком изношены.

Замена передних дисков Нивы

Поменять диски во время ремонта проще простого.

Необходимые инструменты:

  1. Домкрат. Поднять автомобиль и иметь возможность демонтировать колеса.
  2. Перчатки. Защита рук от любых вредных веществ.
  3. Ключ. Для снятия колеса с автомобиля и ослабления тормозного суппорта.
  4. Отвертка. Для снятия тормозной накладки и доступа к тормозному диску.
  5. Очиститель тормозов. Для защиты нового тормозного диска и удаления грязи.

При покупке новых дисков для установки в автомобиль можно заметить, что они покрыты слоем парафина. Перед началом монтажа нужно обезжирить диски с помощью очистителя.

Замена обязательна при достижении минимальной толщины износа или при обнаружении любых аномалий (царапин, искривлений, трещин, разрывов). Каждый механизм имеет заранее определенный минимальный предел толщины, ниже которого он подлежит замене. Этот минимальный предел износа указан на листе описания. Если боковая сторона тормозного механизма равна или меньше указанного минимального предела, то необходимо произвести замену.

При установке фланца на контур диска трудно точно измерить остаточную толщину. Для эффективного измерения толщины тормозного механизма требуется измерить его толщину на трех различных высотах: первая около внешнего фланца, вторая в центре и третья около внутреннего края. Для замены механизмов понадобится сначала снять их, то есть поднять автомобиль с помощью домкрата.

Внимание! Необходимо тщательно очистить ступицу, чтобы при торможении не возникало вибраций.

Замена происходит следующим образом:

  1. Снимается колесо.
  2. Выворачивается болт у нижнего тормозного щитка.
  3. С помощью отвертки отгибается стопоры винта.
  4. Снимаются болты у направляющей колодки.
  5. Снимается щиток и суппорт.
  6. Суппорт подвешивается на проволоке или веревке.
  7. Снимается защитный колпак ступицы.
  8. Ступица удерживается, гайка отворачивается и снимается.
  9. Диск снимается.
  10. Устанавливается новый диск и снятые детали.

Замена задних дисков Нивы

Инструменты: ключи, молоток, отвертка и т.д. аналогично замене передних дисков.

Замена происходит следующим образом:

  1. Автомобиль устанавливается на домкрат и снимается заднее колесо.
  2. Отворачиваются болты крепления тормозного барабана.
  3. Барабан снимается.
  4. С помощью отвертки вынимается стяжная пружина и распорная планка.
  5. Поворачивается хвостовик стойки передние колодки.
  6. Передняя колодка отводится, снимается нижняя стяжная пружина.
  7. Снимается опорная стойка задней колодки.

Сборка и установка колодок выполняется в обратной последовательности.

Подробно весь процесс смотрите на видео в конце статьи.

Что делать, если диск не снимается?

Бывает так, что все готово для установки новых дисков, но старые не сдаются и держатся намертво. Единого решения тут нет, придется пораскинуть мозгами и повозиться.

Самые популярные решения — применить монтировку или вд-40. Также можно выкрутить болты суппорта и вкрутить болты без суппорта. Потом нужно поворачивать механизм и периодически подворачивать болты.

Что делать, если диск греется?

Так как механизм принимает на себя трение колодок, то небольшой нагрев неизбежен. Однако в некоторых случаях механизм нагревается до чрезмерных показателей. В такой ситуации возникает вопрос — это вариант нормы или необходим ремонт?

Обычно тормоза сильно нагревается при частом нажимании на педаль, что происходит при агрессивном стиле езды. Например, сильно греются тормоза в спортивных карах. Высокие рабочие температуры не только увеличивают износ, но и влияют на торможение. Тормозной путь удлиняется, а это может привести к ДТП.

Могут быть и другие причины сильного нагрева. Температура может возрасти после недавней замены колодок, в этом случае через некоторое время все придет в норму. Колодки могут быть низкого качества, или их попросту заклинило. Также сильный нагрев может свидетельствовать о сильном износе.

Не все водители могут определить температуру. Сделать это несложно — о перегреве свидетельствуют вибрации рулевого колеса и появления необычных звуков при торможении. При сильном нагреве следует найти причину и устранить ее.

Установка вентилируемых дисков

Установка вентилируемых механизмов — одна из простейших доработок Chevrolet Niva. Вентилируемые диски более эффективно отводят тепло, которое выделяется при торможении. К тому же они большего диаметра, что позволяет им быстрее охлаждаться и улучшать торможение. Они очень эффективны при торможении с высоких скоростей. Обычный механизм при этих условиях перегревается, машина начинает греметь и тормоз «проваливается».

Читать еще:  Не работает прикуриватель ваз 2107 и 2106: замена и схема подключения, как подключить ап

Замена задних тормозных колодок Нива Шевроле необязательна — меняют их только при признаках износа. Процесс установки аналогичен монтажу обычных дисков. На всю работу уйдет примерно час.

Заключение

Замена дает гарантию, что торможение автомобиля будет происходить правильно. Это не на процедура, которую стоит делать на регулярной основе, хотя желательно контролировать и менять диски примерно через каждые 20 000 км.

Поддержание механизмов в функциональном состоянии — основа безопасности при вождении автомобиля. Рекомендуется избегать резкого, длительного и внезапного торможения. Важно соблюдать минимальный безопасный путь во время движения, чтобы всегда было время осторожно затормозить. На крутых и длинных спусках рекомендуется не тормозить длительное время с помощью тормозов, чтобы диски не перегревались. Идеальный вариант — помощь при торможении с помощью коробки передач.

Как самостоятельно заменить тормозные колодки на ВАЗ 21213

Тормозная система очень важна для безопасности движения. Поэтому необходимо следить за ее исправностью. Одним из основных элементов системы тормозов являются тормозные колодки (ТК), которые за счет силы трения, замедляют вращение колеса. Естественно, со временем они изнашиваются и требуют замены. Выполнить операцию замены ТК на «Ниве» можно самостоятельно в гаражных условиях.

Причины износа колодок тормозов и сроки замены

Все элементы автомобиля в течение эксплуатации изнашиваются
в разной степени в зависимости от испытываемой нагрузки. На износ колодок
тормозов влияет много факторов, поэтому периодичность замены для каждой «Нивы»
будет разной.

Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья,
поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого
износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить
транспортному средству: песок, вода и грязь.

Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия,
но и других факторов:

  • климатические условия местности, где
    эксплуатируется внедорожник;
  • ­­­манера езды водителя;
  • качество расходных материалов.

Производитель рекомендует производить замену в среднем через
30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют
проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.

При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов,
других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует
проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых
чехлов, степень изношенности тормозных дисков. Это необходимо для
своевременного выявления и устранения неисправностей.

На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК
спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок
приходится две замены передних. Понять, что с тормозными колодками неполадки,
может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:

  • увеличенный тормозной путь;
  • стук при резком торможении;
  • неэффективная работа тормозов;
  • скрип при торможении;
  • металлический стружка на тормозных дисках или
    колодках.

При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо
проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие
признаки износа:

  • видны трещины и расслоения ТК;
  • на поверхности колодке или накладки обнаружены
    дефекты в виде сколов и царапин;
  • по краю диска образовался выступающий бортик;
  • толщина накладок на колодках меньше требуемых
    технических характеристик;
  • неравномерный износ ТК.

Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.

Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:

  • домкрат;
  • баллонный ключ;
  • набор ключей;
  • пассатижи;
  • газовый ключ или раздвижные пассатижи;
  • отвертка с плоским лезвием;
  • молоток;
  • монтажная лопатка;
  • опорная стойка;
  • штангенциркуль.

Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно
иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных
элементов.

Меняем колодки передней колесной пары

Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на
ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные
башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем
резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:

  • Срываем баллонником крепежные болты колеса. Домкратим ту сторону машины, на которой будем проводить замену. Устанавливаем авто для подстраховки на опорную стойку.
  • Выкручиваем все болты и демонтируем колесо.
  • С помощью пассатижей вытаскиваем шплинт прижимного рычага (ПР) нижней оси.

  • Подходящим по диаметру приспособлением и молотком сбиваем ось.

  • Затем удерживая ПР плоскогубцами вынимаем ось.

  • Демонтируем прижимной рычажок.

  • Из направляющей ТК достаем две пружинки, которые удерживали ПР.

  • С помощью отвертки поддеваем и достаем суппорт.

  • Снятый суппорт удобно положить на поворотный кулак.

  • Далее с легкостью снимаем ТК с направляющей.

  • Перед монтажом новых деталей, нужно вдавить в цилиндры поршни, которые выскакивают под давлением тормозной жидкости. Это можно сделать раздвижными пассатижами.

  • Есть альтернативный способ: вставляем внешнюю ТК в направляющую, возвращаем обратно суппорт и монтажкой утапливаем поршни в цилиндры.
  • Перед тем как вставлять ось, ее конец желательно подточить с помощью наждака, чтобы край принял конусообразную форму.

  • Перед установкой ось следует смазать графитовой смазкой или натереть графитом, чтобы она легко заходила и выходила из отверстия.
  • Прижимаем рычаг и вставляем ось.

  • После установки несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы вышли поршни из цилиндров и прижали колодки к тормозному диску.

Как заменить передние тормозные колодки на «Ниве».

Меняем колодки задней колесной пары

Оценить состояние ТК без демонтажа тормозного барабана,
можно вытянув заглушку из щита и заглянув в смотровое окошко. Для замены задних
ТК транспортное средство загоняем на подъемник или смотровую канаву. Дальнейшая
работа представляет последовательность шагов:

  • Ослабляем гайки у колеса, подкладываем опоры под передние колеса и домкратим автомобиль. Подставляем страховочную опору, опускаем машину на него и снимаем с ручного тормоза.
  • На этом этапе можно проверить подшипники задней ступицы и трется или нет колесо. Это зависит от настроек ручника. Вращение должно быть свободным без задержек.
  • Откручиваем крепления и демонтируем заднее колесо.
  • Выворачиваем шестигранной головкой на «12» два болта. Чтобы зафиксировать колесо, включаем ручной тормоз.

  • Снятые болты закручиваем в два резьбовых отверстия, расположенные напротив друг друга.

Когда будем затягивать эти болты, они создадут напряжение барабану на выход. Этого недостаточно для снятия барабан. Необходимо будет постукивать дополнительно по задней части барабана молотком через деревяшку. Постукивать нужно со всех сторон постепенно, подтягивая одновременно болты.

  • Когда будут откручены болты с барабана, авто нужно снять с ручника. После этого снимаем барабан.

Колодки можно снять двумя способами. При использовании
первого способа выполняем следующие действия:

  • Скидываем верхнюю пружину, отсоединив отверткой ее конец от колодки.

  • Убираем распорную планку.

  • У передней колодки хвостовик стойки поворачиваем до тех пор, пока он не совпадет с прорезью на наружной чашке.

  • Демонтируем пружины вместе с чашками.

  • Вынимаем опорные стойки из ТК.

  • Отводим в сторону переднюю ТК.
  • Скидываем нижнюю стяжную пружинку.
  • Отводим заднюю ТК и выводим рычаг стояночного механизма из зацепления с тросиком привода.

Второй способ состоит из такой последовательности шагов:

  • Вынимаем опорные стойки.
  • Поддев заднюю ТК, выводим ее из распорной планки.
  • Вручную опускаем ТК и выводим их верхние упоры из отверстий поршней рабочего цилиндра.

  • Скидываем нижнюю стяжную пружину.

  • Выводим ТК вместе с опорной пластиной и пружиной. При выполнении операции действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники на цилиндрах.
  • Расцепляем рычаг ручника с тросиком привода, отсоединив наконечник.

  • Снимаем ТК вместе с опорной пластиной и верхней стяжной пружинкой.
  • Прижимаем ногой к полу одну из колодок растягиваем пружину и освобождаем от упора распорную пластину.
  • Скидываем верхнюю стяжную пружину.
  • Расшплинтовываем рычаг ручника.

  • Снимаем последовательно шайбу,

  • Сборку производим в обратном порядке в зависимости от выбранного способа разборки.
  • Перед установкой новых ТК нужно заглубить поршни максимально в цилиндры. Есть два варианта вдавливания. Применяя первый, нужно через деревяшку аккуратно постукивать молотком по поршню.

Второй способ: установить новые изделия и надавливать на них, опираясь двумя монтажками в бортик тормозного щита. Таким образом, верхние упоры ТК утапливают поршни в цилиндры.

  • После замены ТК нужно отрегулировать стояночный тормоз.

Как заменить задние тормозные колодки на «Ниве».

Научившись менять ТК на ВАЗ 21213, приобретается опыт
авторемонтных работ, который поможет сэкономить на автосервисе и позволит
постоянно контролировать состояние тормозной системы, что уменьшает риск
создания аварийной ситуации на дороге.

Ссылка на основную публикацию