Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

Как завести машину в мороз: эффективные способы

В России зимы холодные, поэтому водители часто сталкиваются с проблемой, как завести машину в мороз . Когда температура наружного воздуха опускается ниже отметки 20 градусов, нередко можно увидеть автолюбителей у открытого капота. Новичкам в этот период приходится сложнее всего. Опыта еще нет, ездить хочется, а как заставить работать «мертвую» машину, они еще не знают.

Почему в мороз сложно завести авто

Причин, по которым не удается зимой оживить мотор, существует несколько. Часто одна накладывается на другую, усугубляя и без того сложную ситуацию.

Аккумулятор (АБ)

Батарея плохо крутит стартер, когда в ней маленький заряд. Этим страдают, как правило, старые АБ. Пластины у них со временем осыпаются, зарядиться на полную мощь, как раньше, они уже не могут. И если в теплое время года аккумуляторы еще заводят машину, то с понижением температуры способны провернуть коленчатый вал только пару-тройку раз, а иногда и этого не могут.

Причиной слабого заряда бывает и генератор, у которого нарушены технические параметры, поэтому он делает свою работу по зарядке вполсилы или меньше. Часто в этом повинен реле-регулятор генератора.

В мороз хуже крутит даже новая батарея, а если ее возраст перевалил за 3 года, лучше купить другую. В некоторых случаях причина плохой работы аккумулятора кроется в окислившихся клеммах. Если их почистить мелкой наждачной бумагой, токопроводящая способность восстанавливается.

Свечи

От состояния этого расходного материала тоже во многом зависит заводка автомобиля в мороз. На свечах может образоваться нагар, нарушиться зазор вследствие длительной работы. Через растрескавшийся колпачок высоковольтного провода проникает влажный воздух. Все это влияет на пробой искры, которой в мороз может и не быть. То, что летом является помехой, зимой превращается в непреодолимый барьер.

Топливо

Доброкачественный бензин, к сожалению, можно встретить на на каждой заправке. Если водитель залил бак где-то на трассе, пользуясь услугами случайной АЗС, при минусовых температурах можно ждать сюрпризов. Принцип такой: чем дольше машина стоит на холоде, тем труднее ее завести, и чем ниже октановое число бензина, тем проблематичнее запустить силовой агрегат.

Любители ездить с красной лампочкой уровня топлива рискуют пойти на работу морозным утром пешком. В пустом баке часто скапливается конденсат. Одной маленькой капельки, попавшей в бензопровод и замерзшей там, достаточно, чтобы заблокировать работу всей топливной системы. Поэтому зимой бензина в баке должно быть как можно больше, и никогда — меньше половины емкости.

У дизельных двигателей своя проблема, связанная с топливом. Если залита «летняя» соляра, в мороз она превратится в желе. Парафиновые хлопья, появившиеся на холоде, проникают в топливную систему, забивая ее. В результате дизтопливо не прокачивается, стартер вроде и крутит, но испарения из выхлопной трубы глушителя отсутствуют.

Масло

Чем выше вязкость масла, тем труднее осуществить запуск мотора, ведь для этого стартер должен провернуть коленвал, а это сопряжено с определенным усилием. Раньше были только минеральные масла, которые используют и сейчас. Для холодного времени года существуют зимние марки, для теплого — летние.

Оставив на период холодов в моторе густую смазку, водитель увеличивает риск того, что агрегат не сможет завестись в мороз. Грязная смазывающая жидкость только усугубляет эту проблему.

В современных условиях у автолюбителей есть возможность заливать качественные синтетические и полусинтетические масла, вязкость которых при отрицательных температурах повышается незначительно. Но надо иметь в виду, что первую разновидность нельзя использовать после минеральной смазки, пока не промыт силовой агрегат. Полусинтетику в таких случаях применять допустимо.

Подготовка авто к зиме

Некоторые водители (так называемые «подснежники») осенью ставят авто в гараж до следующей весны. Но многие ездят круглый год. Им профилактические меры следует проводить перед каждым зимним сезоном.

Чтобы двигатель в зимний период хорошо заводился, особое внимание нужно обратить на следующие моменты:

  • состояние аккумуляторной батареи;
  • октановое число бензина (для дизелей — залить «зимнюю» солярку);
  • вязкость масла;
  • состояние свечей зажигания;
  • проверить клеммы АБ и высоковольтные провода.

Старый аккумулятор лучше заменить на новый. При этом не стоит руководствоваться правилом: чем выше емкость, тем быстрее батарея будет крутить или ее хватит на более продолжительный срок. В инструкции по эксплуатации авто написано, какая АБ для него предназначена. Ее и нужно покупать. Допускается незначительное увеличение по емкости. Клеммы обязательно зачистить.

Топливо заливать рекомендуется только на проверенных заправках. Тем, кто не уверен в качестве бензина, лучше купить специальную присадку, превращающую воду в гель, и заливать ее в топливный бак.

Масло следует обновить, залив синтетику или полусинтетику. Не стоит забывать и про охлаждающую жидкость. На воде сейчас практически никто не ездит, поэтому в системе должен быть тосол или антифриз.

Свечи зажигания меняются на новые от проверенных производителей. Лучше использовать изделия с тремя контактами. У них более легкое искрообразование. Но можно почистить и старые, предварительно их прокалив на огне газовой горелки и проверив пробником рабочее состояние.

Стартер и генератор также нуждаются в осмотре на предмет обрывов в обмотке, залипания токосъемных щеток. окисления контактов. Фильтры (воздушный, масляный, топливный) тоже лучше поменять.

Стоит обратить внимание, в каком состоянии находятся:

  • реле-регулятор генератора;
  • высоковольтные провода;
  • катушка зажигания;
  • датчики, работающие при запуске и работе двигателя.

Перед радиатором лучше поставить заслонку из картона либо другого материала, чтобы исключить прямой обдув агрегата холодным воздухом. Под капот нужно поставить утеплитель или приобрести автоодеяло на двигатель. Тогда мотор остынет на несколько часов позже.

Способы завести машину зимой

Богатая практика пуска двигателя в холодный период позволила российским водителям накопить целый арсенал методов, которыми можно воспользоваться, чтобы завести автомобиль в мороз.

Хранение аккумулятора дома

Когда АБ стоит ночь в тепле, ее работоспособность утром будет намного эффективнее. Теплая батарея крутит весело и долго, даже если возраст перевалил за 3 года. Те, кто не ленится снимать ее каждый вечер, проблем с заводками в мороз не испытывают. Единственный, но очень существенный минус — машина остается на ночь без сигнализации. Правда, и автоворы в сильные холода чаще бездействуют.

Ближний свет

Если перед тем, как повернуть ключ зажигания, включить на 10–15 секунд ближний свет (с новой АБ можно и дальний), это «разогреет» аккумулятор, сделает его более «живым», активизируя токопроводящую способность. Стартер в этом случае будет крутить быстрее маховик двигателя, который заведется раньше. Если «не схватывает», можно несколько раз слегка нажать педаль газа.

Запуск методом «прикуривания»

Если рядом стоит другой автомобиль в рабочем состоянии (например, водитель только что или недавно приехал), замерзшую машину можно завести от него. Для этого в автомагазинах продаются специальные провода с удобными клеммами-зажимами, получившие в народе название «крокодилы».

Клеммы двух АБ соединяются проводами, и стоявшая долго на морозе машина заводится от чужого работоспособного аккумулятора. Если такого приспособления нет, можно просто на время поменять батареи местами, завестись, прогреться и вернуть временно взятое хозяину.

Запуск «с толкача»

Замерзшие автомобили с механической коробкой переключения передач в мороз заводят на буксире. Цепляют трос. Водитель первой машины медленно его натягивает. Сидящий за рулем второго автомобиля в это время поворачивает ключ зажигания, выжимает сцепление и включает вторую передачу.

Транспортные средства начинают движение. Метров через 20–30 ведомый медленно отпускает педаль сцепления, которое на передаче начинает вращать коленвал. Поршневая группа сжимает в цилиндрах рабочую смесь, а система зажигания ее воспламеняет.

«Кривой» стартер

У авто старых моделей обязательно есть рукоятка для пуска мотора вручную и отверстие в бампере или выше него, куда ее можно вставить, соединив с храповиком. Принцип пуска аналогичен обычному, только вместо стартера маховик крутит водитель. Происходит это при включенном зажигании.

Прокаливание свечей

Свечи зажигания нагреваются на конфорке газовой плиты, пока электроды не начнут краснеть. Затем их аккуратно, чтобы не получить ожоги, доставляют к авто и закручивают на штатное место. Ждут пару минут, пока от высокой температуры прогреется камера сгорания. Затем производят пуск. Теплая топливная смесь схватывается, как осенью. Способ очень действенный.

Отогревание двигателя горячей водой

Принцип тот же, что и у предыдущего способа, но вместо пламени газа для нагрева используют кипяток, который тонкой струйкой льют на впускной коллектор, пока он не прогреется. Затем заводят мотор.

Главная ошибка: вода не должна попадать на стартер. На первый пуск это не повлияет, кипяток не замерзает, но потом, когда водитель закончит поездку и оставит машину на улице, влажные «пятаки» стартера примерзнут. Второй пуск будет очень проблематичным. Снова понадобится горячая вода, ее льют уже и на стартер, который после поездки снимают, разбирают и сушат.

Применение специальных аэрозолей

Производители знают о проблеме пуска двигателя зимой, поэтому предлагают целую линейку специальных жидкостей в баллончиках из категории «быстрый старт». Пользоваться изделием очень легко. Перед запуском делается пара впрысков в карбюратор или впускной коллектор, после чего заводят машину. Аэрозоль повышает октановое число, но во время запуска возникает кратковременная детонация.

Электроподогрев

Если недалеко от авто есть электрическая розетка, данный способ подготовки транспортного средства к пуску мотора в мороз вполне приемлем. Электроподогрев бывает двух видов. Первый устанавливается в блок цилиндров. Второй соединяется с малым контуром охлаждения двигателя посредством шлангов и идет отдельным узлом. Это один из самых дешевых способов, щадящих силовой агрегат.

Автопрогрев

Современные сигнализации снабжены дополнительной опцией, позволяющей периодически запускать движок. На «лентяйке» есть 2 режима: в зависимости от температуры или временной интервал, например, каждые 2 часа. Таким образом, камера сгорания будет всегда теплой. Холода ей не страшны.

  • повышенный расход топлива;
  • преждевременный износ силовой установки, ведь каждый пуск равносилен поездке на расстояние 200 км.

Дополнительный прогрев

Если утром предстоит важная поездка, а за окном — минус тридцать, можно подстраховаться, прогрев автомобиль в первом часу ночи. Но работы на холостых оборотах будет недостаточно. Придется объехать несколько кварталов, чтобы довести температуру силового агрегата до рабочей — 90 ºС. Как вариант — можно попроситься к кому-нибудь в гараж.

Мифы и предрассудки

Слухи, не имеющие ничего общего с действительностью, часто будоражат умы автолюбителей, особенно новичков, многие из которых утверждают, что категорически нельзя добавлять в масло бензин для облегчения пуска двигателя. На самом деле ничего криминального в этом нет. Бензин уменьшит вязкость масла. Коленвал в результате станет крутиться при запуске легче. Мотор заведется, а в процессе его работы пары бензина испарятся.

Еще один миф, будто автопрогрев способен привести машину с механической КПП в движение, когда запустится движок. Это заблуждение. Такого никогда не может случиться. Не будет и возгорания от данной опции. О пожарах периодически сообщается, но дело тут не в сигнализации, а в неправильном обслуживании авто в сомнительных сервисах.

Видео о запуске ВАЗа в мороз

Посмотрите видеоролик о запуске двигателя автомобиля ВАЗ в мороз с помощью аэрозоля «быстрый старт».

Уроки езды при минус 58

На самом деле эти дни можно назвать праздником эвакуаторов по аналогии с “днем жестянщика”. К этим специалистам записывались в очередь. Цены на услугу выросли в два раза. Большинство оставшихся без руля и колес оттаскивали свои машины в сервисы. Основная “поломка”, по мнению автомастеров, – залитые свечи. Как бороться зимой со своим автомобилем? Как же его заводить?

Читать еще:  Замена свечей лада калина 16 клапанов

Если машина не заводится, скорее всего она неисправна или неухожена, считают мастера. Основных причин такой реакции на мороз несколько: плохой бензин, старое или неподходящее масло в двигателе, слабый аккумулятор, неисправное или неотрегулированное зажигание. Увы, пока не ударили холода и машина ведет себя нормально, мало кто вспоминает, что помимо смены резины требуется провести и еще некоторые работы. Например, поменять масло в двигателе, причем желательно на зимнее. Оно более жидкой консистенции и в мороз не превращается в подобие бруска сливочного масла. Проверить жизнестойкость аккумулятора. Даже если он у вас самой крутой марки и обладает какими-то бешеными энергетическими возможностями, через три года эксплуатации его уникальные качества сходят на нет. Тут может помочь только его замена. Вы еще долго сможете использовать его летом, но для больших холодов он уже не подходит. Хотя можно, конечно, заряжать его раз в 2-3 дня.

Желательно перед холодами отрегулировать зажигание. Проверить свечи. Нагар на них расскажет вам о том, каким топливом вы заправляетесь, а заодно о том, не настала ли пора их менять. Но все эти упреждающие меры были впору два месяца назад. Сейчас проблема в другом: как завести уже замороженную машину?

Если ваша машина хранится на улице или в холодном гараже, то, увидев или услышав в прогнозе, что ночью ожидается менее 25 градусов ниже нуля, рекомендуется аккумулятор забрать домой – в тепло. Даже если идти до машины довольно долго, вы спокойно его донесете, завернув в одеяло. Нелегкое это дело, зато пуск будет значительно облегчен. Есть машины, у которых снять-установить эту “батарейку” значительно сложнее, чем, скажем, поменять все колеса. Что ж, в таком случае разогреть аккумулятор можно включив ближний свет секунд на 15-30. Это немного подогреет батарею. Выключите его, чтобы уменьшить нагрузку. Ведь аккумулятору помимо мороза снаружи требуется раскрутить вал и еще дать хорошую искру на свечи. Поэтому обеспечивать питанием лишние электроприборы ему уже тяжело.

Рекомендуется перед включением зажигания пару-тройку раз качнуть педаль газа, таким образом забросив порцию бензина в двигатель. Выжать педаль сцепления и включить зажигание. Вы услышите, как крутится вал. Если он не крутится, значит, скорее всего аккумулятор умер. Если вал проворачивается, но вспышек зажигания не слышно, то не надо насиловать двигатель, аккумулятор и прочие агрегаты. Ключ в положении “зажигание” надо держать не более 15 секунд. Затем дать машине отдохнуть минуту-две. И попробовать снова. Не помогло? “Схваток” не последовало? Выжмите газ в пол и, включив зажигание, постепенно отпускайте педаль. В какой-то момент должно схватить. Если это случилось, еще чуть-чуть приотпустите педаль и держите, пока не заведется. Потом постепенно добавляйте газу. Следите, чтобы обороты повышались. Если двигатель начнет захлебываться, приотпустите педаль, поиграйте ей. Подождите и попробуйте снова. Процесс долгий, нудный, требующий внимания. Но когда машина раскочегарится, вы будете довольны. А за удовольствия надо платить. Если не деньгами, то подобными мучениями.

Кстати, все вышеописанное надо проделывать не отпуская сцепление. И только тогда, когда мотор заработал в должном режиме, можно не спеша, аккуратно отпускать педаль. Ведь масло в коробке скорее всего тоже загустело до состояния сала. И не всякий двигатель с ходу провернет эту массу. Возможно, придется даже чуть-чуть прижечь сцепление. Как будто вы буксируете кого-то. Нельзя после запуска двигателя бросить сцепление. Двигатель, не справившись с коробкой, заглохнет, и тогда вы не скоро его заведете.

Многое зависит и от качества бензина. Ни для кого не секрет, что наше топливо особым качеством не отличается. Зачастую бензин разбавлен более дешевым или из дешевого сделали дорогой за счет дешевых же присадок, а то и просто разбавили водой. Про замерзшие шланги мы говорить не будем. Если бензин не подается, понятно, что машину не заведешь. Чаще происходит другое. Вы все проверили: искра отличная, бензин подается, вал раскручивается с визгом и при этом “не схватывается”. Что делать? Плесните на землю полстакана бензина и проведите зажженной спичкой или зажигалкой над этой лужей на расстоянии примерно около пяти сантиметров. Ведь горит не бензин, а смесь бензиновых паров с должным количеством кислорода. Поэтому если вспышки в данном эксперименте не последовало, значит, бензин некачественный. В этом случае обладателям карбюраторных двигателей можно выкрутиться так: снять воздушный фильтр и влить немного нормального бензина прямо в карбюратор. В других случаях поможет только химия. Кстати, такое народное средство, как вливание эфира, может привести к непредсказуемым последствиям. В Интернете выложено довольно много фотографий подобного способа заведения машины: взорванные или просто лопнувшие блоки и их головки – не самое радужное зрелище.

Хороший аккумулятор, отличный бензин, нормальное зажигание, а вал не крутится. Скорее всего виной тому масло. Оно загустело. Значит, надо раскрутить вал. С “кривым пуском” все было просто. Но для большинства автомобилей это позапрошлый век. На самом деле вал можно провернуть довольно просто. Поставить машину на последнюю передачу и толкнуть. Можно поднять машину на домкрате и, включив ту же передачу, крутануть колесо несколько раз, пока вал не разработается. После этого попробовать завести машину нормальным способом. Завели? Тогда меняйте масло. Нет такой возможности? Что ж, придется пользоваться другими способами. Например, заливать на ночь в масло еще не остывшего двигателя грамм 100 бензина. Это его разжижает. При утреннем запуске двигателя это ему не повредит: бензин испарится еще до того, как температура станет критичной.

Еще есть два способа, которыми активно народ пользовался все эти холода. “Прикурить” от соседа или завестись на тягаче. Первый способ вполне мирный и доступный, только нужно иметь при себе соответствующие провода. Второй для многих машин невозможен. Автоматическая коробка (обычная, а не специально обученная, которая устанавливается на некоторых внедорожниках) не предназначена для подобной эксплуатации. Может быть, один раз она такое вытерпит. Может, даже два раза. Но потом вы рискуете тем, что вам придется довольно дорого ее ремонтировать.

Вам кажется, что все это очень сложно? Тогда купите и установите на свое авто подогрев двигателя. Они бывают разные. Есть те, которые работают от сети, но для них нужна под боком розетка на 220 вольт. Есть те, которые работают автономно на бензине, но они примерно в 2-2,5 раза дороже. Зато с ними ваша машина в самые суровые морозы будет заводиться, как летом. Правда, использование этих устройств все равно потребует от вас от получаса свободного времени для разогрева двигателя.

испытано на себе

Выхожу из дома и встречаю соседа по подъезду. Он тащит аккумулятор.

– Что, не заводится? Батарейку дома держишь? – спрашиваю.

– Нет, это второй, – отвечает. Стало интересно посмотреть. Действительно, на машине стоит один, мужик клеммами цепляет к нему второй и спокойно заводит машину. И это в то время, когда владельцы соседних иномарок загружают линии мобильной связи вызовами эвакуаторов! Машинка прогрелась, водитель вышел, отсоединил второй аккумулятор и погрузил его в салон.

– А на работе как?- спрашиваю. – Ведь замерзнет за день?

– А я его с собой беру. Он у меня в тепле стоит.

– А не проще ли снимать этот?

– Нет, во-первых, возни много, во-вторых, два аккумулятора надежнее.

Тут не поспоришь.

Сложно заводить машину в 30-градусные морозы? А в 60? Эта история из Интернета. Коллега-водитель делится своим опытом.

Имея за плечами шесть якутских зим, из них две с автомобилем, могу с высоты своего авторитета рассказать, как перезимовать и остаться на ходу.

Самая низкая температура, в которую мне пришлось ездить, была -58 . Главное – это отапливаемый гараж! В трансмиссию – зимнее масло, в двигатель не обязательно (объясню потом). Теперь кузов. Снизу автомобиль укрывается куском брезента: от бампера до конца КПП и как можно плотнее крепится к кузову. Чем меньше щелей – тем лучше. Потом берем кусок картона или лист бумаги и закрываем радиатор – этим перекрываем встречный холодный воздух. Затем открываем капот и берем кусок войлока и укрываем подкапотное пространство – никаких щелей также не допускается. Если вентилятор радиатора механический, его можно снять. Печка достаточно охлаждает жидкость, ну а если печка загнется, то из радиатора можно вынуть заслонку, если не замерзнешь. Итак, ходовая часть утеплена, теперь можно подумать и о водителе.

Очень много тепла уходит через стекла. Для предотвращения этого изготавливаем “двойной стеклопакет”. Берем пластилин (сырая резина, уплотнитель окон и т.д.) и накладываем второе стекло на имеющееся, затем по периметру оклеиваем скотчем, никаких разрывов и щелей не должно быть. Таким образом, между стеклами остается воздушная прослойка, которая и будет удерживать тепло. Для боковых стекол можно взять обычное оконное стекло и обрезать по размеру стекла. Установив вторые стекла, мы избавляемся от обмерзания стекол. Другого способа избавиться от инея НЕТ! Соль и всякие заморские жидкости работают максимум до минус 30.

Теперь салон. У меня лежит штатная шумоизоляция и сверху ковровое покрытие (1,5 см), в дверях войлок или оргалит. Затем снимаем заднее сиденье, выстилаем войлоком и одеваем снова. Это нужно, чтобы из багажника не дуло. Завершающий штрих – ставим вторую печку.

Вот теперь можно ездить. Утром выезжаем из гаража. Приезжаем в пункт назначения, выходим из машины, закрываем и уходим. Двигатель НЕ ГЛУШИТСЯ. Иначе не заведешь. Я как-то раз заглушил – за бортом было минус 42, через 3 часа еле-еле завел. Хороший аккумулятор был.

Пока автомобиль работает на холостых оборотах, надо время от времени выходить и сбивать лед на глушителе – я как-то прозевал и труба замерзла, лед уже внутрь полез, а двигатель заглох. Пришлось отверткой пробивать.

Если кто-то не понял, почему в коробке и заднем мосту нужно обязательно зимнее масло, а в двигателе – нет, объясняю: автомобиль постоянно на холостом ходу, двигатель не остывает, а трансмиссия стоит и коченеет потихоньку, и если в коробке первичный вал как-то может растолкать масло, то в заднем мосту получается кусок сыра.

Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

Одной из нередких заморочек, которая связана с эксплуатацией кара в зимний период, является таковая, когда промерзло масло в движке опосля ночной стоянки при значимом снижении температуры внешнего воздуха. В схожей ситуации движок не удается провернуть стартером для пуска либо же коленвал проворачивается так медлительно, что мотор завести не удается.

Советуем также прочесть статью о том, что делать, если стартер щелкает, но не крутит движок. Из данной для нас статьи вы узнаете о причинах, диагностике и методах устранения данной поломки.

Читать еще:  Замена щеток стеклоочистителя: как снять и поменять передние и задние дворники (видео)

При условии того, что АКБ заряжена, исправен сам стартер, нет заморочек со свечками зажигания (свечками накаливания на дизеле) и топливной системой, тогда главной предпосылкой выступает очень густое моторное масло, которое не дозволяет провернуть коленчатый вал. В данной для нас статье мы побеседуем о том, почему так происходит, что делать водителю в схожей ситуации либо для ее предотвращения, также как отогреть масло в движке в зимнюю пору.

При какой температуре леденеет масло в движке и почему

Начнем с того, что хоть какой движок нуждается в смазке сопряженных деталей и конструктивных частей. Моторное масло является рабочей жидкостью, которая уменьшает коэффициент трения и понижает температуру, которая поднимается в местах сопряжения трущихся деталей. Иными словами, смазочный материал делает защитную масляную пленку на поверхностях и предутверждает сухое трение, также служит для остывания сопряженных поверхностей.

При всем этом принципиально знать, что для разных движков следует применять лишь рекомендованные производителем кара моторные масла, которые соответствуют определенным допускам. Что касается самих масел, обозначенные продукты также различаются по типу, вязкости и целому ряду остальных черт. Добавим, что не так издавна также выслеживалось точное деление на так именуемые зимние и летние масла. Сейчас данные понятия фактически не употребляются, так как на рынке ГСМ везде находятся всепригодные продукты, пригодные для круглогодичного использования. Иными словами, ранее для водителей было в особенности животрепещуще поменять масло в движке не только лишь с учетом его ресурса, но и по сезону. Отметим, что в данный момент сезонность при подмене масла также учитывается, но делать это нужно в определенных вариантах, также с учетом ряда особенностей.

Итак, поехали. К замерзанию масла в движке могут привести последующие причины:

  • утрата параметров залитого масла, окончание ресурса смазки;
  • в движок был залит контрафактный продукт (подделка);
  • смазочный материал по своим свойствам не подступает для эксплуатации в определенном регионе;

Выходит, в моторе леденеет отработавшее либо фактически исчерпавшее собственный срок службы грязное масло, условно называемое «летнее» масло, также вначале плохой смазочный материал. Давайте разбираться. До этого всего, необходимо узнать, что причина конкретно в масле. Для проверки будет довольно найти густоту и состояние самого масла на щупе. Также можно заглянуть в маслозаливную горловину. Если смазка не течет со щупа, припоминает желеобразную субстанцию либо похожа на солидол, в масле наблюдается обледеневший конденсат и т.п., тогда вывод очевиден.

  • Начнем с ресурса. Как понятно, хоть какое моторное масло нужно поменять через определенный интервал. Если этого не сделать, смазочный материал теряет свои характеристики. Перед пришествием холодов следует уделить завышенное внимание тому моменту, сколько осталось пройти км до окончания рабочего ресурса масла. Если срок службы составляет больше 2/3 от планового, тогда в зимнюю пору риск замерзания масла существенно увеличивается. Отметим, что такое явление наиболее характерно минеральным маслам, которые вначале различаются ускоренной потерей собственных параметров по сопоставлению с полусинтетическими и синтетическими аналогами. Доступная минералка может замерзнуть при — 15 градусах. Также при снижении температуры до -25 начинает леденеть и полусинтетическая смазка. С учетом вышесказанного продолжать эксплуатацию с пришествием мощных морозов до полной выработки ресурса можно лишь в том случае, если в движок было залито высококачественное стопроцентно синтетическое моторное масло.
  • В случае с подделкой (масло свежее и не обязано было терять собственных заявленных параметров на морозе) рекомендуется воздержаться от попыток отогреть агрегат и завести движок. Нормально доставить кар в сервис на эвакуаторе либо на буксире (только на нейтральной передаче) для отогревания ТС в отапливаемом помещении, опосля что немедля произвести подмену масла с промывкой мотора на высококачественный продукт, пригодный под определенные климатические условия.
  • Если же масло неплохого свойства и не так давно изменялось, но все равно промерзло в моторе, тогда оно просто быть может некорректно подобрано. В случае, если температура воздуха опускается до отметки ниже минус 25 градусов по Цельсию, тогда нужно заливать смазочный материал с маркировкой 5W либо даже 0W для уверенного проворачивания коленвала и прохладного запуска. Таковыми продуктами являются синтетические и полусинтетические масла. При всем этом необходимо раздельно учесть, что опосля выхода на рабочие температуры наименее вязкое масло может начать протекать через сальники и остальные уплотнения в движке. По данной для нас причине на зиму для новейших моторов нормально выбирать менее вязкое либо приближенное к такому масло из перечня рекомендованных производителем для внедрения в определенном ДВС.

    Что касается моторов с пробегом, параллельно лучше учесть и общее состояние мотора, степень его износа и т.д. Дело в том, что заливка очень водянистого масла из перечня рекомендованных либо смазки из разряда энергосберегающих в агрегат с приличным пробегом может все равно привести к течи сальников и остальным суровым неисправностям. В данном случае лучше не поменять вязкость масла, а задуматься о установке предпусковых подогревателей, утеплении мотора и подкапотного места.

    Как возвратить текучесть смазки либо подогреть картер мотора перед пуском

    Начнем с того, что заводить движок, если масло промерзло, запрещено хоть каким легкодоступным методом. Это может привести к поломкам агрегата, проворачиванию вкладышей и т.д. Полностью разумеется, что при попытке такового пуска замерзшее масло не прокачивается по каналам системы смазки и будет не способно сделать подходящую защитную пленку на деталях.

    Советуем также прочесть статью о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш. Из данной для нас статьи вы узнаете о причинах, симптомах и методах устранения данной неисправности.

    • Самым обычным методом в таковой ситуации является доставка кара в теплый гараж либо паркинг не своим ходом. Если вы убеждены, что масло в моторе высококачественное, тогда опосля отогрева движок можно завести, опосля что добраться до автосервиса либо без помощи других поменять смазочный материал на наиболее пригодный вариант с поправкой на животрепещущие климатические условия.
    • В перечне так именуемых «дедовских» способов необходимо отметить и добавку бензина либо солярки в масло перед ночной стоянкой в зимнюю пору. Данный метод также может подойти в том случае, если сходу поменять масло на аналог с наименьшей вязкостью нет способности. Перед стоянкой в движок «на жаркую» через маслозаливную горловину заливается, в среднем, 150 гр бензина либо чистой солярки. Таковым образом, смазка становится наименее вязкой. Опосля пуска бензин из масляной системы и картера ДВС испаряется. Обозначенную функцию можно повторять перед уличными стоянками, когда предсказуемо наибольшее похолодание.

    Направьте внимание, при всей собственной кажущейся простоте данный метод различается одним значимым недочетом — масло опосля контакта с бензином теряет свои полезные характеристики. Это означает, что решив делему с вязкостью, безизбежно возникает неувязка с защитой мотора уже опосля его прогрева. Добавка горючего в масло для разжижения в морозы приводит к тому, что существенно увеличивается износ ЦПГ и остальных нагруженных частей во время езды. Выходит, если для старенькой классики ВАЗ либо нетребовательной спецтехники на дешевеньких минеральных маслах таковой способ еще стоит разглядеть, то в случае с наиболее либо наименее технологичным мотором о схожем решении лучше запамятовать.

    Добавим, что даже если мотор старенькый, но в него было залито хорошее полусинтетическое масло с пакетом активных присадок и иными добавками, реакция обозначенных присадок на бензин либо солярку в масле может оказаться полностью непредсказуемой (выпадение осадка, хлопья в масле и т.д.). Все это может привести к закупорке каналов системы смазки мотора и масляному голоданию мотора.

    • Еще одним методом решения рассматриваемой нами трудности является обогрев поддона мотора своими руками. В данном случае наилучшим решением будет применять промышленный фен. Поддон картера прогревается определенное время, опосля что следует проверить масло по состоянию на щупе. Опосля возврата текучести мотор можно пробовать заводить. Отметим, что некие автолюбители используют для обогрева домашние фены, также обогреватели различного типа с закрытыми нагревательными элементами.

    Как указывает практика, подогреть движок в зимнюю пору своими руками можно различными методами. В отдельных вариантах довольно всераспространены ситуации, когда для отогрева масла в моторе употребляется газовая горелка, паяльная лампа и т.д. Отметим, что ни в коем случае недозволено допускать очень интенсивного разогрева поддона, так как с учетом резкого перепада температур могут появиться суровые последствия, трещинкы и остальные недостатки. Помните, во время проведения схожих процедур непременно следует придерживаться техники сохранности!

    Что в итоге

    Для того чтоб избежать вероятных заморочек при сильном похолодании некие водители заблаговременно арендуют места в отапливаемом паркинге при таковой способности. Если же машинка ночует на улице либо в неотапливаемом гараже, тогда рекомендуется параллельно подмене масла на «зимний» вариант добавочно утеплить капот, подкапотное место и движок, установить предпусковой нагреватель, пользоваться автозапуском мотора и иными доступными решениями. Это дозволит замедлить скорость остывания агрегата и не допустить понижения температуры до критичной отметки, когда масло в моторе начинает леденеть.

    Для проверки свойства залитого масла либо соответствия заявленным характеристикам конкретно перед подменой очень лучше за ранее инспектировать вязкость. Для этого некие автовладельцы наливают незначительно масла в емкость, опосля что кладут в холодильник либо просто оставляют канистру с маслом на морозе. Спустя 10-12 часов оценивается вязкость смазочного материала. В этом случае, если масло очень загустело либо даже затвердело, его внедрение не рекомендуется либо подразумевает применение доп мер для подогрева ДВС.

    В итоге отметим, что также не следует пробовать соединять различные типы масел (к примеру, минеральное масло с наиболее водянистой синтетикой либо полусинтетику с незапятанной синтетикой). Это может привести к тому, что пакеты присадок в различных маслах вступают в реакцию, в итоге что смазка «сворачивается», происходит закупорка масляных каналов, возникает масляное голодание и существенно возрастает износ мотора. Даже если зрительно смешанное масло в норме, таковой материал все равно безизбежно теряет свои защитные, вязкостные, моющие, температурные и остальные полезные характеристики.

    По данной для нас причине не рекомендуется соединять масла 1-го типа (к примеру, полусинтетические с схожей либо хорошей друг от друга маркировкой) различных производителей, так как любой отдельный бренд употребляет свои неповторимые патентованные пакеты присадок. Добавим, спецы и бывалые мотористы рекомендуют избегать данной практики смешивания моторных масел даже в рамках продукции одной конторы.

    Как заводить в мороз машину

    Практически каждый автомобилист с наступлением холодов сталкивался с проблемой запуска авто. В основном это происходит, когда температура опускается ниже -15 градусов, но не всегда: в ряде случаев «порог» может опускаться до меньших температур из-за неисправностей, которые стоит устранить заблаговременно. На что стоит обратить внимание в первую очередь и как завести машину в мороз без препятствий? Читаем!

    Почему зимой машину сложно заводить

    Прежде чем отчаиваться и пересаживаться на общественный транспорт, нужно подойти к проблеме рационально, понять, какие процессы происходят с авто на холоде:

    1. Мотор. Чем ниже температура, тем затруднительнее испарение топлива (процесс необходим для формирования топливно-воздушной смеси), особенно если топливо не качественное.
    2. Масло подвергается сгущению, поэтому необходимо следить за его заменой: морозы не должны застигнуть двигатель и КПП, заправленными маслом, исчерпавшим свой ресурс. Желательно, предпочесть синтетическое масло: в отличие от минерального, оно в меньшей мере склонно к сгущению на морозе.
    3. Топливо. Чем ниже октановое число, тем больше вероятность образования конденсата в баке, который, попадая к «потребителям» топлива, приведет к проблемам: машина-то заведется, но двигатель подвергнется более быстрому износу.
    4. Автохимия. Антифриз с низким содержанием этиленгликоля замерзнет!
    5. Свечи зажигания. Чем холоднее, тем хуже способность свечей проводить импульс от генератора (дизельные машины – не исключение). Если деталь изношена – завести авто зимой практически невозможно.
    6. АКБ. Емкость аккумулятора в холод падает, а саморазрядка повышается. Посадить АКБ зимой можно за 1-2 неудачные попытки запуска, особенно если не следить за уровнем заряда.
    Читать еще:  Доработка, ремонт и замена диодного моста генератора ваз 2110: установка дополнительного диода

    При сильном морозе запуск двигателя может быть затруднителен

    Все перечисленные процессы в совокупности (плюс сгущение смазочных материалов) существенно затрудняют моментальный запуск авто. Но большая часть зависит от должного ухода за машиной.

    Основные проблемы при запуске

    При попытке привести авто в «рабочее состояние» автовладельцы сталкиваются со стандартным набором проблем:

    1. В 60% случаев – разрядка АКБ, приводящая к нехватке энергии для проворачивания стартера.
    2. В 15% случаев – генератор. АКБ (особенно новый) тянет слишком много заряда, которым генератор, по причине изношенности или поломок, не успевает его обеспечивать. При запуске авто практически сразу заглохнет, может появиться запах гари, тусклое мигание фар и значков на панели приборов. Понадобится ремонт генератора.
    3. 10% случаев – стартер и свечи зажигания. Если с потребителями электричества все в норме, но авто не запускается, возможно, барахлит генератор. Это чревато его демонтажем и переборкой.
    4. 7% случаев – топливная система. Поскольку процесс воспламенения усложняется на морозе, топливная система должна работать как швейцарские часы. Если она загрязнена либо попала вода, циркуляция топлива будет нарушена и завестись станет проблемно или вообще невозможно.
    5. 5% случаев – моторное масло. Чтобы масло не превращалось в желеобразную массу, необходимо использовать зимние марки с маркировкой «W». Перед «W» указывается число, обозначающее степень морозостойкости (25W, 20W, 15W).
    6. 3% – система охлаждения, автохимия. Зимой нельзя использовать в качестве «охладителя» воду или некачественный антифриз!

    Конечно, все эти проблемы могут всплыть и летом, но в морозы станут более явными. Наибольшие хлопоты доставят карбюраторные авто: уязвимое место – сопла карбюраторов. Они часто забиваются льдом, поэтому в камеру сгорания не доходит должного количества смеси. Засоры необходимо, в буквальном смысле, пробивать подачей топлива.

    Севшая аккумуляторная батарея — наиболее частая причина проблем с запуском

    Как правильно завести машину

    Наивно полагать, что владельца новой машины проблемы запуска не коснутся или же, что инжектор их исключит. Каждый автовладелец должен знать, как в мороз правильно заводить машину.

    Как заводить в мороз карбюраторную машину:

    1. Перед запуском лучше отключить посторонние электропотребители (это облегчит задачу АКБ), можно только «поморгать» фарами, чтобы реакции в АКБ запустились.
    2. С выжатым сцеплением несколько раз переключить передачи, чтобы «разболтать» масло в КПП.
    3. Полностью вытянуть подсос.
    4. Заводить авто следует с выжатым сцеплением, чтобы КПП не требовала дополнительных затрат энергии. Пару раз можно поддать газу, увеличивая количество топлива в камере сгорания.
    5. Если завести не вышло с первого раза, прервать запуск необходимо не более, чем через 30 секунд. 2-3 минуты должно проходить между каждой попыткой, иначе батарея сядет сразу.
    6. Ехать можно только после набора двигателем оборотов: не нужно сразу отпускать сцепление. В противном случае, произойдет перелив топлива и авто заглохнет.

    Предусмотрительно необходимо не оставлять на ночь АКБ в карбюраторном авто, поскольку она быстро сядет.

    Как завести инжектор:

    1. Сначала «прогреваем» АКБ, как это делается и на карбюраторе.
    2. Потом включаем зажигание (система наполнится топливом, а ЭБУ получит необходимые данные).
    3. Со сцеплением «в пол» заводим мотор. Педаль «газ» не трогать!
    4. Не вышло? Ждем 2-3 минуты, прежде чем попытаться снова. Если мотор после запуска троит, можно немного поддать газу.
    5. Ехать можно только после стабилизации оборотов до холостого хода.

    Как завести дизель. Дизельная машина заводится по такому же принципу, как и бензиновая. Но поскольку в данном случае речь идет о свечах накаливания, особое внимание нужно уделить их прогреву:

    • поворачиваем ключ в замке зажигания, пока не засветятся индикаторы;
    • когда индикатор «пружина» погаснет и питание на свечи подаваться перестанет (это можно понять по щелчку реле свечей), ключ поворачиваем в изначальное положение.

    Проделать это нужно минимум два раза с интервалом в 2-3 секунды. После можно заводить.

    Детально процедуру «зимнего» запуска можно увидеть на видео. После запуска не следует забывать о 10-минутном прогреве, не стоит торопиться. Если ничего не удалось сделать с третьей попытки – смысла совершать четвертую нет, к какому бы типу не относился двигатель. Вероятнее всего, владельца ожидает продувка цилиндров. Коробка автомат может затруднить запуск, поскольку исключает возможность «ручного» отсоединения. Что делать? Мнения разделяются: кому-то для разогрева помогает переключение селектора перед стартом, кто-то считает, что в этом нет смысла, более того – опасно.

    Что делать, если мотор не запускается

    Есть несколько традиционных способов перехитрить мороз:

    • «прикурить» от донорского АКБ (зимой нужно всегда возить с собой провода с «крокодилами»);
    • прибегнуть к использованию портативного пускозарядного устройства, которое выступит в роли донорского АКБ;
    • запуск «с толкача» (буксировать другим авто либо толкать собственноручно), однако данный метод может отрицательно сказаться на электрооборудовании современных авто, не рекомендуется для дизелей.

    Если не помогает – потребуется диагностика. Существует также масса народных методов: прогревать зажигалкой или спичкой перед запуском ключ зажигания, греть бензиновой лампой поддон и многое другое, часто вызывающие вопросы к технике безопасности.

    О том, как быстро завести авто после мороза следует задуматься заранее: проследить за исправностью генератора, стартера, обновить свечи, запастись хорошим маслом. Лучший помощник – гараж, ведь разница даже в несколько градусов может сыграть при запуске решающую роль. Если возможности гаражного хранения нет – можно следовать изложенным советам и не забывать заносить на ночь в отапливаемое помещение хотя бы АКБ.

    Как завести машину в сильный мороз

    Многие автовладельцы просыпаются утром с первой мыслью – заведется или нет? Именно в эти экстремально холодные дни автомобили мстят своим владельцам за плохое к себе отношение. Что же делать, если утром надо запустить холодный двигатель?

    Прежде всего, не дожидаясь холодов, предпримите ряд мер, которые позволят избежать проблем в сильный мороз.

    Во-первых, проверьте всю электрику – аккумулятор, генератор, стартер, свечи и все клеммы. Плохой аккумулятор и окислившиеся клеммы не позволят запустить двигатель в мороз. При низких температурах мощность аккумулятора значительно снижается и если он регулярно недозаряжается (плохая работа генератора или все те же клеммы, плюс длительная езда с мощными потребителями – печка, хорошая музыка, обогреватели и т.п.), трудности утром обеспечены. Отчасти проблему можно решить, унося на ночь аккумулятор в теплое помещение, но не для всех водителей это возможно. Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара, отрегулировать зазор, а при необходимости поменять. Не забывайте, что сигнализация способна за неделю “высосать” аккумулятор. Не оставляйте ее включенной без надобности, например на охраняемой стоянке.

    Во-вторых, замените все жидкости, в первую очередь, масло, на зимние. Минеральное или просто старое масло в морозы становится слишком вязким и не позволяет стартеру в сильный мороз прокручивать двигатель с нужной скоростью. Оптимальным будет замена масла на синтетическое. Некоторые специалисты советуют вечером после того, как двигатель заглушен, доливать в масло 100-150 грамм бензина. Он разжижает масло, а утром после запуска двигателя просто испаряется. Хотя этот совет касается только тех, кто давно не менял масло или использует минеральные сорта и не может быть рекомендован к постоянному применению.

    Не стоит забывать и о том, что в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива – например, “быстрый старт”, которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.

    Старайтесь оставлять машину на ночь с полным баком. Давно известно, что если бак заполнен меньше, чем на половину, карбюраторная машина заводится хуже.

    Итак, мы на стоянке.

    Большинство “несчастных” машин не могут завестись после морозной ночи, именно потому, что на холоде падает мощность аккумулятора. Перед запуском аккумулятор нужно немного разогреть, на несколько секунд включив фары, но тут важно не перестараться и преждевременно его не посадить.

    Перед поворотом ключа стартера обязательно выжимаем сцепление (если у вас механическая коробка передач). Это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на “нейтралке” шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, и лишь затем плавно отпустить. Если педаль отпустить сразу после старта, двигатель скорее всего заглохнет.

    Стартер нельзя, да и бессмысленно крутить дольше 20 секунд. Если после трех таких попыток машина не ожила – нужно подождать несколько минут, затем повторить серию.

    Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток, и он не подает на это никаких надежд – стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины саботажа техники. Но неисправности может и не существовать – просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего аккуратно отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.

    И еще несколько полезных, на наш взгляд советов.

    В холод лучше не ставить автомобиль на ручник, чтобы не примерзли колодки. Спокойнее просто поставить машину на передаче. Тем более, что загустевшее в мостах масло не позволит машине самостоятельно тронуться с места на небольшой горке.

    Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, нужно иметь в кармане, а лучше заранее залить в “личинки” специальные “размораживалки”. В крайнем случае, можно использовать духи или иные спиртосодержащие жидкости. Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком опасно – вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.

    Щетки стеклоочистителя лучше заменить на бескаркасные. Они не примерзают к стеклам и чистят гораздо эффективней обычных.

    Не забудьте залить в бачок омывателя качественную незамерзайку. Обычная вода замерзнет и может разорвать детали омывателя. Кстати, покупать незамерзающую жидкость лучше не в сомнительных местах, а в солидных автомагазинах. Работники одной из брянских заправок по секрету рассказали, что на их складе такая жидкость замерзла уже при –8 градусов, хотя на ней написано –30.

    И не забывайте о том, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени износа двигателя равен 300–500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше насладиться путешествием в общественном транспорте. © auto32.ru

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector