Ремонт коленвала иж планета 5

Ремонт коленвала иж планета 5

Сборка и разборка двигателя ИЖ Планета 5

Пошаговая инструкция о том, как проводится разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5.

Отечественные мотоциклы марки ИЖ, несмотря на свой возраст, все еще популярны в различных уголках нашей страны. Этот простой и неприхотливый транспорт пользуется особой популярностью у жителей сельской местности. Не каждый импортный мотоцикл сможет завестись в +40 или -30, работать на любом бензине, а в модификации с коляской превращается в универсальный транспорт охотника или рыбака. Увы, есть у этих мотоциклов и весомый недостаток – низкий ресурс двигателей. Редко какой ИЖ сможет проработать несколько сезонов и при этом не «застучать». Именно поэтому ниже, вы найдете пошаговую инструкцию о том, как проводится разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5.

Разборка двигателя

Ремонт двигателя ИЖ Планета можно полностью выполнить своими руками, благо простая конструкция это позволяет. Основной постулат такой работы – следовать установленному порядку разборки и сборки. Следуя представленной ниже схеме можно добраться до всех элементов двигателя, чтобы провести их ревизию или замену. Полностью разбирать мотор имеет смысл, если необходимо добраться до коленчатого вала или левого сальника. Поломка последнего приводит к снижению ходовых характеристик, дымлению из-за наличия большого количества масла внутри кривошипной камеры.

Пошаговая схема разборки:

  1. Откручиваем свечу, гайки с верхней части цилиндра. Убираем цилиндр с поршнем.
  2. Сливаем оставшееся в двигателе масло и снимаем мотор с рамы (крепления в передней и задней части) предварительно отключив и пронумеровав все провода.
  3. Откручиваем левую крышку и по максимуму снимаем коробку передач и другие доступные элементы.
  4. Из под правой крышки убираем генератор, звезду главной передачи и сальник коленчатого вала.
  5. Убираем все доступные детали, относящиеся к коробке передач.
  6. Справа находим винты, стягивающие части картера. Отвинчиваем их вместе с гайками двух болтов.
  7. Подходящим, по диаметру прутком выталкиваем установочные втулки так, чтобы они частично оставались в пазах.
  8. Легкими ударами киянки постукиваем вдоль всей плоскости соприкосновения частей картера. Если части не отходят друг от друга или отходят частично, попробуйте вставить в паз монтажную лопатку и без особого усилия постучать по ней.

Важно! Прикладывать чрезмерное усилие или ковырять половинки картера острыми предметами – запрещено! В противном случае можно повредить хрупкий алюминий.

Разборка двигателя завершена, теперь можно провести ремонт двигателя ИЖ Планета 5.

Запомните! Если вы проводите данную процедуру впервые, то организуйте рабочее место и аккуратно складывайте все снятые детали, записывая наиболее сложные для вас моменты разборки.

Сборка двигателя иж планета 5

Процесс сборки двигателя происходит в обратном порядке, с обязательным условием – соблюдением всех технологических особенностей процесса. При восстановлении мотора не забывайте, что это точный механизм и от того, насколько тщательно вы подошли к подгону и установке всех деталей, будут зависеть его основные характеристики.

  • Все демонтированные запчасти и элементы двигателя отмываются растворителем и проводится ревизия. Если были обнаружены серьезные сколы, задиры или другие дефекты, то эти запчасти заменяются. Если повредило левую половину картера или правую, то их заменяют попарно.
  • Стыковочные плоскости отчищаются от следов герметика или прокладок.
  • Элементы узла переключения передач полируется до блестящей поверхности.
  • Левый сальник наполняем пластичной смазкой и монтируем на место с кольцом подшипника, следом фигурную шайбу.
  • Ставим стопорное кольцо, после проверки точности установки переходим к следующим действиям.
  • Следом монтируем ролики коренных подшипников и смазываем их.
  • Надеваем коленчатый вал, на него ставим смазанный пластичной смазкой шариковый подшипник.
  • Ставим дистанционные шайбы и следом за ними – стопорное кольцо.
  • Смотрим, насколько просто вращается коленчатый вал, предварительно смазав его моторным маслом.

Если сборка на данном этапе не вызывает нареканий, следующие действия соответствуют обратному порядку сборки двигателя. Учтите, что необходимо приобрести полный комплект новых прокладок, и дополнительно смазать соединительные плоскости термостойким герметиком.

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя ИЖ-П5 мотоцикла ИЖ Планета 5

Почему перестали выпускать в России мотоцикл «ИЖ Планета»? Как ни странно, Ковровский машиностроительный завод имени Дектярева (ЗИД), а также бывший советский, ныне белорусский Минский мотоциклетный завод и по настоящее время поставляют на рынок свои мотоциклы. Что касается Ижевского машиностроительного завода выпускающего мотоциклы ИЖ (Планета, Планета-Спорт, Юпитер), то последняя серийная партия мотоциклов была выпущена в 2008 году, тогда в связи с трудностями возникшими из-за экономического кризиса производство мотоциклов ИЖ было свернуто. А жаль, ведь можно было и со стороны государства помощь заводу оказать. У Ижмаша на тот момент в работе было множество опытных конструкторских разработок перспективных мотоциклов, как с двухтактными двигателями, так и с четырехтактными. Очень много у меня позитивных воспоминаний связанных с мотоциклами ИЖ «Планета-3» и «Планета-5«.

Любая модель мотоцикла начиная с Планеты-2 по проходимости задавала форы Юпитерам, старым или новым не важно. Он разве, что не плавал, на нём хоть в тайгу или в лес, на рыбалку или охоту. Очень надежная «рабочая лошадка» имеющий тягу как у трактора и чего только на нем мы с отцом не перевозили. Купили его в 1989 г и по настоящее время отец ездит на нем, а выглядит он как новый и радует сердце исправной работой. Мотоциклы Планета, даже самые старые его модели и сейчас продолжают исправно и надежно служить своим хозяевам, несмотря на остановку производства на рынке нет проблем с запасными частями для ремонта, а запасу ремонтопригодности нет предела. В этой статье рассмотрим силовой агрегат ИЖ-П5 мотоцикла «ИЖ Планета 5», а если точнее его техническую характеристику, слабые места и недостатки. Силовой агрегат Иж-П5 отличается от ИЖ-П4 20 л.с. предыдущей модели мотоцикла «ИЖ Планеты-4» увеличенной на 2 л.с. мощностью, большей степенью сжатия и головкой двигателя, у 4-ой модели она под две выхлопные трубы, у 5-ой под одну. Коробки передач различаются по количеству зубьев на шестернях, соответственно и передаточными отношениями. Коробки передач взаимозаменяемые.

Характеристика мотора ИЖ-П5

Тип двигателя Одноцилиндровый, карбюраторный, двухтактный, воздушного охлаждения.
Рабочий объем , см 3 346
Максимальная мощность , л. с. 22 (20,9…23,1 при 4850±10 % об/мин
Диаметр цилиндра, мм 72
Ход поршня, мм 85
Степень сжатия 8,2-8,7
Система смазки цилиндро-поршневой группы смесь топлива с маслом. На более поздних моделях мотоцикла применена подача масла масляным насосом, дозирующим подачу масла от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя в соотношениях 1/25-1/100 к подаче бензина. Заправочная ёмкость картера двигателя мотоцикла Иж П-5-01 — 0,7 л, масло М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или их зарубежные аналоги.
Карбюратор К-65И (в более ранних — К-62И)
Применяемое топливо автомобильный бензин с октановым числом не менее 76. При совместной системе смазки применяется бензин в смеси с моторными маслами М-8В, М-10В, авиационным маслом МС-20 в соотношении 25:1, или смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей МГД-14М (или его зарубежные аналоги) в соотношении 50:1.
Емкость бензобака 18 л.
Воздушный фильтр контактно-масляный
Заправочная ёмкость масла в воздушном фильтре 0,15 л моторного масла
Генератор Генератор — трёхфазная электрическая машина с электромашинным возбуждением и электронным выпрямителем-стабилизатором напряжения БПВ-14-10 (БПВ-21-15), мощностью первоначально 100, затем 140 Вт, или однофазный генератор с возбуждением от постоянных магнитов и электронным регулятором РНМ-1, мощностью 90 Вт.
Зажигание батарейное контактное конденсаторное, на более поздних моделях электронное бесконтактное, с автоматическим регулированием опережения зажигания от частоты вращения коленчатого вала и независимое от аккумуляторной батареи.
Свеча зажигания А23В (или зарубежные аналоги)
Аккумуляторная батарея свинцовая кислотная, тип 6МТС-9, 12 вольт 9 А.ч
Трансмиссия
Передача от двигателя на сцепление цепью приводной втулочной двухрядной (усиленной) в масляной ванне
Сцепление многодисковое в масляной ванне
Заправочная ёмкость картера коробки передач 1,0 л, масло М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20 или их зарубежные аналоги.
Коробка передач трёхвальная четырёхступенчатая в одном блоке с двигателем и ножным переключением передач.
Передача от коробки передач на заднее колесо закрытой втулочной однорядной цепью Передаточное число от двигателя на сцепление 2,17 Передаточное число от коробки передач на заднее колесо 2,33 Передаточные числа коробки передач на передачах: I 3,88 II 2,01 III 1,26 IV 1,0

Слабые места двигателя ИЖ-П5

  • Воздушный фильтр;
  • Цилиндро-поршневая группа;
  • Коробка передач.

Более подробно о слабых местах силового агрегата ИЖ-П5…

Воздушный фильтр . Для предотвращения попадания пыли в двигатель требуется частая промывка и промасливание фильтрующего элемента. Установка бумажного фильтра позволила бы сократить время на обслуживании двигателя при ТО и улучшила бы качество очистки воздуха подающего в карбюратор.

ЦПГ изнашивается через 20 000-25 000 км по причине отсутствия водяного охлаждения.

Коробка передач . С годами вследствие выработки происходит самовыключение передач и регулировка проблему не устраняет. В этом случае необходима переборка КПП с заменой выработанных деталей.

Недостатки двигателя ИЖ-П5

  • Громкий в работе;
  • Повышенная вибрация;
  • С глушителя брызгает масло;
  • Долгий разгон;
  • Большой расход топлива;
  • Малый ресурс;
  • Сильная отдача от кикстартера.

Громкая работа негативно воздействует на окружающих людей (мешает отдыхать), что вызывает по отношению к мотоциклисту соответствующие реакции.

Повышенная вибрация двигателя предается всему мотоциклу, особенно чувствуется вибрация руками на руле.

С глушителя брызгает масло , которое при движении попадает на спину водителя или пассажира. Этот минус устраняется монтажом поварешки из нержавейки, соответствующего диаметра на торец выхлопной трубы. У поварешки заранее должен быть вырезан сектор, который при монтировании винтами должен находиться в нижней части. Эта доработка исключит попадание масла на спину, а выхлоп будет направлен вниз.

Долгий разгон . Более длительный разгон у Планеты 5 с коляской.
Повышенная длительность при разгоне особенно заметна на мотоцикле с коляской.

Большой расход топлива . Двигатель по расходу топлива не экономичный и причина прежде всего в конструкции двухтактного двигателя.

Ресурс ограничен интервалом 20-25 тыс. км

Сильная отдача от кикстартера . Чтобы исключить удары кикстартером по ноге не сопровождайте ногой кикстартер при его возвращении в исходное положение. Воздействие на кикстартер при заводке мотора должно быть резким и сильным.

PS. Уважаемые мотоциклисты «Планетоводы»! Вы можете задать вопрос или добавить отзывы и информацию по слабым местами недостаткам мотора ИЖ-П5 в комментарии.

Восстановление ИЖ Юпитер-5 1993г.в.

Привет всем. Решил выложить свой первый пост, о том как я приводил в порядок свой мотоцикл.

Дело начиналось в 2013-м году, тогда я ещё был студентом 1-го курса ж/д техникума и начал задумыватся о том что мне нужно что-то покруче мопеда. Мотоцикл был куплен на скопленные стипендии и собственно имел такой вид:

Сразу после покупки удалось его завести после замены свечей, настройки карбюратора/зажигания, собственно временно на том дело кончилось, и я катался вот так как есть.

После разборки этого чуда я понял, что опыта собрать все назад как было, мне не хватит, и прийдётся идти до конца, по-немногу просветлятся в этой сложной (на тот момент) технике.

Начал с того, что отмыл все детали от 20-ти летней грязи и подготовил к покраске:

Заматовал старую краску, зашпаклевал всякие мелкие сколы и вмятины и приступил к грунтовке/покраске:

С пульверизатора я красил первый раз, но получилось без подтёков и довольно сносно. Продолжал сборку постепенно докупая новые запчасти:

В процессе экспуатации оказалось что новодельные запчасти полное г**но некачественные, и все постепенно поменялось на хорошо восстановленное старое советские зп:

Резина Swallow SeaHawk 120/80-18 (Индонезия)

Начитавшись ужасов о кулачковом зажигании на советской технике, заказал себе БСЗ+ФУОЗ (правда сам ФУОЗ не оправдал моих ожиданий, и сейчас катается отключенным в бардачке)

По доработкам у меня получилось примерно так:
БСЗ, полировка и подгонка всех каналов, вся проводка собрана из нормальных проводов через релюшки, болты двигателя заменены на внутренний шестигранник, крышки коленвалов на фиксаторе резьбы, подшипники fag, в магазине сказали что немецкие. Тюнинга никакого не было, да и не люблю я его, но планирую за зиму поставить реле зарядки с жигулей.

На все восстановление у меня ушло примерно около года, получился не идеал конечно как задумывал изначально, но вроде нормально.

На данный момент пробег после ремонта составляет около 12000км, правда начинает уже звенеть правый цилиндр. Сказать что я его сильно берёг, нечего не сказать, просто пользовался в ритме: ” покататся и когда скучно что-то починить”.

На октябрь 2017 года мотоцикл имеет такой вид:

Спасибо за внимание, надеюсь Вам было интересно)

Найдены возможные дубликаты

А что ты можешь увидеть по фото, если автор написал “Тюнинга никакого не было”. То что качественно покрашен – это видно.

Это первый опыт человека в этом, делал год, решил похвастаться. Следующий уже возможно затюнингует.Ну и это как-бы реставрация, учитываем.Тут все с виду аутентично, кроме шин.

А если оплевать сейчас – разочаруем человека.

Кто-то понастальгирует над аутентичным видом мотоцикла своей молодости.
А восстановленных до вида,в котором их уже не узнать,и так хватает.

Просто это не тот пост, который вы ожидали.-)

полностью солидарен, увидив пост – аж в душе тоска защемила! так же с удовольствием бы поковырялся, годный аппарт, годный первый пост!

у меня примерно так

начало и промежуточный вариант

по докам 4, движка пятая

глушители обычные, юпитеровские тонкие

зашел, чтобы написать “было говно, стало . да то же самое и стало”, но у вас более интеллигентно получилось.

З.Ы. ТС за старательность “+”

ИЖи 90-х сделаны из гомна и палок- это факт. А по поводу зажигания, у кулачков была только проблема установки опережения зажигания, т.к. когда уже выставил зазор и опережение и затягиваешь епучий эксцентрик оно уходит.

не-не-не, “планета” была с одной и загнутой трубой и из-за этого была чуть симпатичней, ненамного правда, у моего отца в 90-х была такая, в коридоре у нас даже с месяцок простояла, ждала сезона и гаража

Последние планеты уже шли с двумя глушаками, как у юшки.

Ну я пятерку имел ввиду, четверка с двумя была, кстати офигенный мотик.

друууууг. крышки коленвалов на фиксаторе резьбы – это пиздец. Зря-Зря. На моём юпаке так было собрано предыдущим ломастером, я его от души проклял. Насчёт зарядки могу посоветовать щёточный узел от десятки и нормальный диодный мост с того же места, где брал зажигание, работает отлично. Первым вариантом была подкова вазовская и релюха Я112В – эта схема получилась неудачной, была постоянная утечка тока на обмотки гены. Карб поставил от ирбиса, PZ30. Свечи переваривает только BP7HS и никакие другие

Может он на разъёмном фиксаторе собрал, да и неразъёмный при нагреве, по моему до двухсот градусов, теряет прочность.

дак ведь хоть так, хоть эдак – всё одно лишний геморрой в месте, в котором он не нужон совсем, там и так всё держится, на герметике и такой-то матери. Да и ладно бы если б там болты были, а то ж там ведь винты впотай под отвёртку, сам представь, как это откручивается. Я вообще в принципе не могу припомнить такое место в иже, где бы реально нужен был фиксатор.

я обнаружил для себя замечательный инструмент. Ударную отвертку. Откручивает все и не портит шлицы, сам ей легко два юпитера разобрал

если капать совсем чуть, то вроде и держит, и откручивается когда надо

Честно говоря, уже и не помню визуально, как на деле всё выглядит.

Просто на работе постоянно пользуюсь фиксатором. Винты впотай под отвёртку, тоже в наших агрегатах есть – кручу ударной отвёрткой.

У меня тоже Иж был, только Планета, – “Спорт”.

Хех, у бати в гараже простоял такой 20 лет с пробегом 15км. Его друг купил со скидкой прямо с завода, но права не успел получить и оставил на хранение ненадолго. Ненадолго затянулось.

Автор красавчик. Только вот не понял какие там ужасы в кулачковом зажигании? Ну ладно на плахе нужно ещё поймать ту тонкую грань между дикой отдачей и тем чтоб она ехала, а тут-то всё проще некуда. Отвёртка подлинее чтоб ВМТ поймать и крути-верти. Эх, молодёжь, молодёжь. (тихо попёрдывая пошёл на лавку у подъезда)

Сразу видно человека, которому только попердывать и стоит. У Юпитеров со временем появляется небольшой радиальный люфт в коренных подшипниках, и кулачковое родное зажигание начинает ебланить – то один цилиндр не работает, то второй, то оба. А если помножить это все на в целом ебаническую систему регулировки – это вечный гемор. Поставил один раз БСЗ и забыл. А на Планете как раз наоборот, все просто – один раз выставил в сезон и забыл

Да, с юмором и уважением к собеседнику у вас определённые сложности. Ездил я на них в молодости, не было таких проблем. А у кого возникали-исправляли на счёт раз, и крайне редко заморачивались. По сути Иж -весь сам одна ебаническая система, начнём уж с этого

Да, перегнул палку немного, извиняюсь, у меня с этим сложности. Я тоже на них ездил очень много, и было их у меня очень много, и проблема возникала регулярно. Установка БСЗ не только решает проблему с уплывающим зажиганием, но и улучшает его работу в целом – работает корректнее, можно установить низкие холостые, недоступные на родном кулачковом, плюс можно поставить ФУОЗ

Я же писал – люфт в коренных не дает выставить точно зажигание, плюс кинематика работы кулачков не даст опустить холостые ниже определенной отметки

Вот изображение кулачковой системы. Пружины там пластинчатые, если заморочиться на их замену на более жесткие, то гораздо проще будет поставить оптику. И жесткие пружины не решат проблему люфта коленвала, потому что кулачки диаметрально противоположны друг другу, выставляешь зазор на одном – уплывает на другом из-за люфта.

Разбивает половинки, не только подшипники. О чем спор вообще?) В чем сложность поставить БСЗ? Цена вопроса 500-1000 и забыли о кулачках

ИЮ4.Поддерживаю. БСЗ поставил в далеком 2011 и забыл про проблемы с зажиганием. Правда там датчик Холла стоит, но не суть. Сейчас такое же на каракат поставил.

С холла интересно, а шайба из какого материала? Пробовал собирать на ДХ, за сезон зажигание отказывало, шайба намагничивалась от генератора) на каракат ставили просто двухискровое магнето

Контакты чистить надоело и искра слабая. Валялись коммутатор да датчик. На юп точил диск из корпуса древнего уличного фонаря. Работает пока что. А для караката выточил из лома какого то, магнитится и ладно.

Привет! можешь по замене болтов подсказать какие и в каком количестве?

Эх, юность, ностальгия! ИЖ-Ю-5 – “советская Ява” )))

Пфф. у нас такой (что на первом фото ) это состояние нового

Эх эти наклейки “Кляксы” на копейках, шестерках, девятках и мотоциклах как часть классики)

Автор ты молодец. Но если мне не изменяет память на юпитере крылья были в хром.

В теме наверняка есть люди, которые живут СОВКОЦИКЛАМИ. Так вот вопрос к вам.

Страсть как хочу себе урала с коляской. Да не просто так, а чтоб и по работе можно было гонять ( +- 50 километров от города). Сам я отделочник, и инструмента порой надо много. Машина – сразу мимо, хочу урал.

Собственно вопрос, реально ли купить урал с доками, перебрать его, и чтоб он смог проездить километров хотя бы 20к без особых вмешательств и тем более поломок. И при этом уложиться в 30-40 к рублей?

Вопрос вполне серьёзный и боянистые шутки про совок не приветствуются. И без восклицаний типа ” вот, у меня был урал, говно, по этому не бери”, потому что вопрос ровных рук из нужного места всегда актуален.

Да, я понимаю, что техника не совершенная. Да, я понимаю, что расход большой. Но реально ли его перебрать и настроить так, чтоб двадцатку спокойно отъездил?

Ремонт коленвала иж планета 5

1. Причина неисправности
2. Способ устранения

Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Двигатель не запускается

1. Зажигание отключено аварийным выключателем. Нет искры на свече зажигания.
2. Включить зажигание. 1. В баке нет топлива. 2. Заправить бак. 1. На холодном двигателе не включено пусковое устройство (топливный корректор). 2. Повернуть рычаг топливного корректора, при необходимости устранить неисправность привода (заедание троса или плунжера корректора). После запуска и прогрева двигателя вернуть рычаг корректора в первоначальное положение. 1. Топливо не поступает в карбюратор из-за засорения фильтров или каналов крана (нет струи топлива из снятого с карбюратора шланга и открытом топливном кране). 2. Снять кран, разобрать и промыть в растворителе все детали, продуть сжатым воздухом каналы, а также топливный шланг. После установки крана и подсоединения шланга к карбюратору нажать на утолитель поплавка для заполнения топливом поплавковой камеры карбюратора. 1. Нет искры на свече зажигания по причине ее замасливания топливной смесью, нарушения контакта наконечника свечи с высоковольтным проводом или другой неисправности свечи. Скопился топливный конденсат в кривошипной камере двигателя, что приводит к переобогащению горючей смеси и невозможности ее воспламенения. 2. Перекрыв подачу топлива и открыв клапан декомпрессора, несколькими медленными движениями рычага кик-стартера продуть кривошипную камеру и цилиндр. Если это не помогает, вывернуть, очистить или заменить свечу. Обеспечить надежный контакт в соединении высоковольтного провода с наконечником свечи. 1. Неисправны другие элементы системы зажигания или в соединениях между ними нарушен контакт (нет искры на свече зажигания). 2. Поочередно проверить высоковольтный провод, катушку зажигания, конденсатор, работу контактов прерывателя, установку момента зажигания, предохранитель и заряд аккумуляторной батареи, замок зажигания. Заменить неисправные элементы, обеспечить надежный электрический контакт между ними. При необходимости отрегулировать момент зажигания, проверить уровень и плотность электролита, очистить поверхность, клеммы и выводы аккумуляторной батареи, зарядить или заменить батарею. 1. Заело дроссельную заслонку (ее привод) или игольчатый клапан карбюратора, засорены топливные жиклеры и каналы карбюратора, в частности каналы пускового устройства. 2. Промыть детали карбюратора в растворителе с продувкой каналов сжатым воздухом, отремонтировать и отрегулировать карбюратор, а также привод дроссельной заслонки.

Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет

1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо – заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.

При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу

1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.

Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет

1. Засорилось дренажное отверстие в пробке топливного бака (из-за создавшегося в баке разрежения топливо не поступает в карбюратор).
2. Прочистить отверстие в пробке. 1. «Упала» дозирующая игла карбюратора. 2. Установить иглу на прежнее место, надежно закрепив ее, при необходимости отрегулировать карбюратор. 1. Засорилось дренажное отверстие в крышке поплавковой камеры. 2. Прочистить отверстие. 1. Масло плохо перемешано с бензином, в смесь попала вода или бензин частично испарился при длительном хранении топливной смеси (в полиэтиленовой канистре или негерметичной емкости). 2. Заправить бак свежей топливной смесью с рекомендуемым соотношением компонентов

Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности

1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.

Ремонт коленвала иж планета 5

ООО “Мир Автокниг”

Двигатель – разборка и сборка

Полная разборка двигателя необходима, если заметны серьезные повреждения шатуна, коленчатого вала и его подшипников. Это происходит, например, при заклинивании двигателя, общем сильном износе деталей (грохот, гул при работе). Двигатель приходится полностью разбирать («половинить») также в случае износа левого сальника коленчатого вала (падение мощности, трудный запуск, повышенное дымление из-за подсоса масла в кривошипную камеру из коробки передач).

Разборка

1. Снимаем с двигателя цилиндр и поршень (см. с. 44).

2. Сливаем масло и снимаем силовой агрегат с мотоцикла (см. с. 25, 42).

3. Сняв левую крышку картера, снимаем моторную передачу, сцепление и пусковой механизм (см. с. 69, 72, 77).

4. Снимаем правую крышку картера. Здесь следует снять генератор вместе с правым сальником коленчатого вала (см. с. 50).

5. Снимаем ведущую звездочку главной передачи (см. с. 80).

6. Разбираем, насколько это возможно, коробку передач (см. с. 81).

7. С правой стороны отверткой отворачиваем винты, соединяющие половины картера и отворачиваем гайки двух болтов.

8. Бородком выбиваем две установочные втулки на половину их длины.

9. Наносим легкие удары киянкой по плоскости разъема половин картера и, помогая монтажной лопаткой, (заводя ее в пазы передней и задней части двигателя) разъединяем половины.

Внимание!

Не раздвигайте половины картера отверткой, вставленной в разъем. Это приведет к повреждению плоскостей стыка и негерметичности картера.

10. Отверткой отворачиваем винты крепления стопорной пластины подшипников коробки передач.

11. Снимаем пластину.

12. Снимаем регулировочные кольца-шайбы, записав их число и расположение.

13. Снимаем левую половину картера с коленчатого вала, при необходимости постукивая по ней киянкой.

Внимание!

Будьте осторожны, алюминиевый сплав картера довольно хрупкий.

14. Легкими ударами по наружному кольцу выбиваем оба шариковых подшипника валов коробки передач.

15. Выбиваем из картера скалки-направляющие вилок переключения передач.

16. Щипцами или круглогубцами извлекаем наружное стопорное кольцо шарикового подшипника коленчатого вала.

17. Извлекаем регулировочную шайбу (шайбы).

18. Выколоткой из мягкого металла со стороны кривошипной камеры (через отверстие сальника) выбиваем шариковый подшипник.

19. Щипцами извлекаем внутреннее стопорное кольцо.

20. Вынимаем разрезное дистанционное кольцо.

21. Подбираем походящие оправки для выпрессовки левого сальника коленчатого вала.

22. Через них легкими ударами выбиваем сальник вместе с фигурной шайбой и кольцом коренного подшипника в сторону кривошипной камеры. Запоминаем, какой стороной сальник был обращен к кривошипной камере.

Аналогично выпрессовываем внешнее кольцо правого коренного подшипника.

23. Если коренные подшипники коленчатого вала подлежат замене, снимаем их аккуратными ударами зубила или подходящим съемником.

Сборка

1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите и осматриваем их.

На корпусных деталях не должно быть трещин, следов задиров в гнездах подшипников и сорванной резьбы.

Внимание! Правая и левая половины картера заменяются только в комплекте.

2. Стыковочные поверхности картера очищаем от остатков герметика и прокладок.

3. Скалки вилок переключения передач полируем до зеркального блеска.

4. Шабером и шкуркой удаляем с половин картера заусенцы и прочие производственные шероховатости. После этого дополнительно промываем корпусные детали водой с моющим средством.

Внимание!

Ремонт коленчатого вала возможен только в условиях специализированной мастерской.

5. Заполняем левый сальник пластичной смазкой и устанавливаем его вместе с кольцом подшипника, разрезным дистанционным кольцом и фигурной шайбой в левую половину картера.

6. Устанавливаем внутреннее стопорное кольцо.

7. Обильно покрываем ролики коренных подшипников пластичной смазкой, так чтобы они не выступали из сепаратора.

8. Вырезав из пластиковой бутылки, сворачиваем и устанавливаем оправку для левого сальника.

9. Укладываем коленчатый вал левым концом вверх на опоры.

Слегка покачивая, осторожно надеваем левую половину картера на коленчатый вал. Разъем картера должен оказаться в плоскости симметрии шатуна.

10. Вынимаем оправку.

11. Смазанный шариковый подшипник устанавливаем на вал.

Инструментальной головкой на 19 мм запрессовываем его до упора.

12. Устанавливаем дистанционные шайбы и стопорное кольцо.

13. Смазываем 4-6 каплями моторного масла подшипник шатуна.

14. Проверяем легкость вращения коленчатого вала.

15. Дальнейшую сборку двигателя осуществляем в порядке, обратном разборке. При этом на обезжиренные плоскости разъема картера и резьбу болтов наносим термостойкий (не ниже 200 °С) герметик. Однако сначала собираем двигатель без герметика, чтобы убедиться в свободном вращении коленчатого вала и других деталей. Все подшипники, их гнезда и шестерни при этом должны быть смазаны.

Герметик должен быть нанесен в виде тонкого валика без разрывов.

16. При соединении половин картера аккуратно постукиваем по деталям киянкой.

Паронитовые прокладки достаточно покрыть слоем пластичной смазки.

Читать еще:  Понижающий резистор акпп:  где стоит и что это такое
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector