Тюнинг двигателя ваз «классика»: как повысить мощность

Тюнинг двигателя ваз «классика»: как повысить мощность

Возможные способы увеличения мощности двигателя своими руками

Тюнинг автомобильного мотора – популярная тема на многих форумах, нередко автовладельцы недовольны динамикой своей машины, зачастую хочется лучших технических характеристик ДВС на малых и больших нагрузках. Увеличить мощность двигателя можно различными способами, начиная от банальной установки нулевого воздушного фильтра или «прямотока», заканчивая уменьшением по весу деталей цилиндро-поршневой группы, облегчением маховика, наконец, заменой силового агрегата целиком на более «объемный» и технологичный движок.

Современные инжекторные и дизельные ДВС для улучшения мощностных характеристик подвергаются чип-тюнингу, модернизации топливной системы и так далее. В этой статье мы расскажем о том, какой доступный тюнинг мотора можно произвести своими руками: рассмотрим принцип установки инжектора на карбюраторный мотор, основные моменты увеличения объема движка.

Замена карбюратора на инжектор на автомобилях ВАЗ

Любой автомобильный двигатель вне зависимости от его типа можно сделать более мощным следующими основными способами:

  • увеличить объем цилиндров;
  • добиться более высокого крутящего момента;
  • изменить фазы газораспределения для эффективного сгорания топливной смеси в рабочем цикле;
  • осуществить более точную топливоподачу с помощью модернизации топливной системы.

Карбюраторный движок легче всего поддается тюнингу, так как простая замена карбюратора на инжектор уже дает ощутимый прирост мощности. Хотя такая работа требует затрат, например, на автомобиле ВАЗ-классика с двигателем 2106 необходимо будет приобретать:

  • другую головку блока цилиндров с коллекторами (ресивером) и распредвалом;
  • воздушный фильтр в сборе с корпусом и воздушными патрубками;
  • различные датчики – холостого хода, положения к/вала, р/вала и дросселя, расхода воздуха, детонации, охлаждающей жидкости;
  • электронный блок управления (ЭБУ);
  • электропроводку;
  • топливные форсунки с рампой;
  • электробензонасос;
  • модуль зажигания;
  • дроссельный узел;
  • зубчатый шкив коленвала.

Понадобятся также различные мелочи, такие как топливные шланги, трос газа, кронштейны, хомуты, отрезки проводов. Бензонасос можно приобрести как погружной (устанавливается в баке), так и выносной, он крепится обычно на днище автомобиля. Головка блока на ВАЗ-классику подходит от «Нивы» 21214, кроме замены ГБЦ необходимо будет смонтировать заглушки на посадочные места трамблера и механического б/насоса. Но установка системы распределенного впрыска (инжектора) окупается, так как с увеличением мощности также:

  • достигается устойчивая работа ДВС на всех режимах, в том числе и на холостых оборотах;
  • экономнее расходуется топливо;
  • обеспечивается плавный разгон автомобиля.

На переднеприводных машинах подобным образом модернизируют карбюраторные авто ВАЗ 2108-09-099, 2110, 2111, 2112, 2114 и 2115 с 8-клапанными моторами, и переделать карбюратор на инжектор здесь несколько проще, так как не приходится менять головку блока. Еще не нужно устанавливать заглушек, проще добраться под капотом ко всем деталям, хотя здесь и приходится менять масляный насос (а для этого нужно снять поддон), так как датчик положения коленвала в инжекторном варианте устанавливается на маслонасосе со специальным кронштейном.

По паспорту мощность карбюраторного и инжекторного моторов 2110-2111 с объемом 1.5 л отличается не намного (около 5 лошадиных сил), но с распределенным впрыском автомобиль разгоняется ощутимо быстрее, двигатель работает мягче и тише. Еще следует отметить, что на переднеприводных ВАЗах подобный тюнинг выполняется только для движков, имеющих 8 клапанов, 16-клапанные ДВС изначально идут с инжекторной топливной системой.

Увеличение мощности дизельного двигателя

Выполнить тюнинг дизельного двигателя своими руками не так просто, как модернизировать бензиновый ДВС, возможностей здесь у рядового автолюбителя гораздо меньше. Но если движок стоит на внедорожнике УАЗ, мощностные характеристики имеют немаловажное значение, и модернизация мотора порой становится необходимостью. Штатных дизелей на УАЗиках устанавливалось немного, это в основном ЗМЗ-514 в различных модификациях, и то уже ДВС снят с производства. Но если такой мотор стоит на машине, все-таки прибавить ему «лошадок» можно попробовать.

Какой тюнинг можно произвести с дизелем:

  • установить воздушный фильтр нулевого сопротивления;
  • заменить стандартную выпускную систему на детали спортивного «выхлопа», в том числе и модернизировать (расточить) выпускной коллектор;
  • поменять турбину, произвести чип-тюнинг (перепрошить блок управления двигателем).

Практически все эти работы можно выполнить самостоятельно, но перепрограммировать ЭБУ своими руками получится вряд ли, здесь уже понадобится помощь специалистов. А вообще почти все дизельные моторы отличаются отличной тягой на «низах» и не особо нуждаются в доработке, если только в движке не присутствуют какие-либо неисправности, или мотор имеет совсем небольшой объем.

Увеличение объема цилиндров

Один из самых основных эффективных методов наращивания мощности – увеличение объема, но сразу хочется отметить, что не для всех моторов доступен этот тюнинг. Относительно легко добавить «кубиков» удается на ДВС со съемными гильзами, с толстыми стенками цилиндров, а проще наращивание объема можно выполнить для таких двигателей, где на унифицированных блоках цилиндров (БЦ) сам моторный завод выпускает движки с разным «литражом».

Один из классических примеров прибавки «литража» – расточка гильз движка ВАЗ-2108 (1289 см3) с 76 на 79 мм, в результате получается объем 1.4 л. Разумеется, растачивать сам блок придется отдать специалисту, но ремонт такого несложного двигателя можно сделать своими руками, без дополнительных переделок подходят здесь поршни от мотора ВАЗ-2105. Плюсы такого метода:

  • минимум дополнительных затрат времени и денег, особенно тюнинг удобно производить, когда все равно движку требуется капитальный ремонт;
  • нет необходимости в какой-то дополнительной доработке, нужно лишь правильно собрать мотор.

То, что стенки гильз станут слишком тонкими, беспокоиться здесь особенно не стоит, практика показала, что только в одном случае из 1000 (а то и реже) при растачивании обнаруживается пустотелость в металле или какие-то другие неожиданные дефекты. При желании можно еще увеличить объем до ремонтного размера 76,4 мм, но растачивать дальше БЦ, пытаясь приблизить литраж к значению 1.5, уже рискованно.

Также на двигателях для ВАЗ-классики можно легко увеличить объем с 1.2 и 1.3 до 1.6 и 1.7, например, для получения на блоке цилиндров 21011 вместо 1.3 объема 1.6 потребуется:

  • коленчатый вал 2103, обеспечивающий увеличенный ход поршня;
  • специальные короткие шатуны (они необходимы для того, чтобы поршни не выходили сверху за пределы цилиндров).

За счет такого тюнинга достигается увеличение крутящего момента, и в этом варианте даже не нужно растачивать БЦ, а поршни можно оставить «родные», если, разумеется, они не требуют замены.

Установка распределительного вала с измененными кулачками

Замена стандартного распределительного вала на спортивный – один из самых несложных видов тюнинга ДВС, при этом не нужно снимать головку блока цилиндров и картер двигателя, тем более, разбирать весь мотор. Не вдаваясь глубоко в теорию, можно сказать, что тюнинговый р/вал отличается профилем кулачков, которые обеспечивают разную скорость подъема клапанов в зависимости от поставленной задачи. «Низовые» валы (с низким подъемом кулачков) позволяют двигателю быстро набирать обороты на старте, с таким распредвалом машина будет отлично разгоняться, но потеряет в мощности на больших скоростях. «Верховые» валы дают возможность добиваться лучших характеристик на высокой скорости, больше подходят для автомобилей, часто эксплуатируемых на загородных трассах.

Но только замена одного вала (или двух, если двигатель двухвальный), как правило, не дает нужного эффекта, в любом случае требуется корректировка опережения зажигания. Поэтому для более точной установки фаз газораспределения вместе со спортивным распредвалом устанавливается разрезная шестерня, на современных автомобилях дополнительно производят перепрошивку ЭБУ. На гоночных «болидах» тюнингом ГРМ никогда не ограничиваются, в комплексе дорабатывают цилиндро-поршневую группу, облегчают маховик, растачивают и полируют изнутри ГБЦ и коллекторы.

Установка облегченных поршней и шатунов

Уменьшение веса деталей кривошипно-шатунного механизма (КШМ) помогает снизить инерцию, способствует более быстрой раскрутке коленчатого вала с маховиком. Для спортивных машин облегчение шатунов, поршней, маховика производится вручную, лишний металл убирается:

  • на маховике – путем сверления отверстий по кругу;
  • на шатунах – срезанием металла с шатунных крышек, с двутаврового сечения;
  • на поршнях – с помощью укорачивания юбки, удалением алюминия с бобышек.

При доработке вручную нужно помнить, что разный вес поршней плюс шатунов (П+Ш) приводит к дисбалансу мотора, а если облегчается маховик, после этого и вовсе нужно делать его балансировку на специальном станке. В заводских условиях коленвалы балансируются в сборе с маховиком и сцеплением, но перед этим каждая из деталей КШМ проходит эту процедуру отдельно. Для подгонки шатунов, поршневых пальцев и поршней необходимы электронные весы, сначала подгоняются по весу шатуны, затем отдельно поршни. После производится сборка деталей цилиндро-поршневой группы, и каждый П+Ш завешивается отдельно.

Как правило, пальцы имеют минимальное различие по весу, и их не всегда дорабатывают, разница между любыми деталями для каждого цилиндра, а также вес в сборе не должен превышать 1,5 г (идеальный вариант – не больше 0,5 г). Здесь еще есть много различных нюансов, некоторые собственники авто, чтобы не заморачиваться с подгонкой (процесс довольно нудный), покупают готовые комплекты для тюнинга.

Плюсы и минусы тюнинга двигателей

Преимущества от поднятия мощности ДВС очевидны, и это:

  • увеличение максимальной скорости;
  • улучшение динамики и тяги;
  • экономия топлива при грамотной настройке топливной системы и аккуратном вождении.

Основной минус тюнинга мотора – это дополнительные расходы, а при неграмотном подходе вместо усовершенствования характеристик можно сделать еще хуже, в результате придется производить капитальный ремонт. Поэтому опытные автомобилисты и мастера советуют новичкам браться за посильную работу, а затем уже переходить к более сложным видам модернизации своего мотора.

Самые несложные операции – установка «прямотока» и «нулевого» воздушного фильтра, хотя они не дают большого прироста мощности. Кстати, можно рассмотреть как легкий тюнинг заправку бензинового авто более высокооктановым топливом, но постоянная эксплуатация машины в таком режиме потребует дополнительных затрат, к тому же придется корректировать зажигание под этот бензин.

Lada 2107 Курганский СаЙмОн › Logbook › Тюнинг карбюратора для Ваз классики

Как известно, улучшения динамики и мощности любого автомобиля можно добиться различными путями. Прежде всего — тщательный тюнинг двигателя (подогнанные по размеру и облегченные поршни и шатуны, улучшенный коленчатый вал, отшлифованные и подогнанные по размеру коллекторы – причем оба: впускной и выпускной). Кроме того, тюнинг систем зажигания и питания автомобиля (сейчас мы говорим только о карбюраторных двигателях).

Следует упомянуть увеличение передаточных чисел трансмиссии (бывает, конечно, что их необходимо уменьшить) и соответствующую доработку ходовой части — изменённые амортизаторы и пружины, облегчение кузова, соответствующая резина, тормозные колодки, диски и т.д. Если ещё чего забыл упомянуть, то это не так важно. Проблема в том, что для всех перечисленных видов тюнинга необходимо особое оборудование, огромный опыт, много времени и естественно куча денег. А как иначе? Ведь в результате по факту получается эксклюзивная машина, по качествам очень сильно отличающаяся от серийной. Но такой путь доступен явно не всем.

Читать еще:  Замена датчика температуры охлаждающей жидкости ваз 2114

Как же сделать тюнинг карбюратора для ВАЗ «классики» если денег на соответствующую доработку нет, а ездить быстрее (хотя бы на уровне Жигулей поновее) тоже сильно хочется?! Есть только желание и энтузиазм. Остаётся единственный, относительно доступный по деньгам способ — эксперименты с тюнингом карбюратора автомобиля ВАЗ классики.
Больших средств, специального оборудования и гаража не требует, инженерных познаний тоже, хотя, конечно, должно быть представление о работе данных систем.

Итак, дано: двигатель 1500 или 1600 с обычной контактной системой зажигания и карбюратором “Озон”. Суть в том, что я сам лично неоднократно убеждался, что карбюратор “Озон” с штатным датчиком-распределителем (трамблёром) “душит” движок. Попробуйте набрать более 4500 об/мин. После рубежа в 4500 набор оборотов и скорости идёт крайне медленно, неохотно, и даже указанные, штатные обороты максимальной мощности не каждый движок способен развить. Вопреки широко распространённому мнению, мой опыт (на нескольких машинах, между прочим) говорит мне о том, что двигатель от ВАЗа «классики» крутить можно и нужно (не постоянно, конечно, но периодически — обязательно!).

Масло в двигателе нормальное – то на больших оборотах, например, сгорает нагар в цилиндрах, а также выше 4000 обмин начинают прокручиваться клапаны во втулках, а это уже препятствует появлению лунок на их торцевой стороне. Конечно, есть и отрицательные аспекты, но, по-моему скромному мнению ресурс движка не снижается на какую-нибудь заметную величину.

Итак, буду описывать способы тюнинга карбюратора для ВАЗ классики постепенно, как шёл сам.

1. Вынимаем и выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельного клапана первичной камеры – делов максимум минут на 5. Способ уже известный и описанный многими до меня. Улучшение динамики значительное, расход топлива практически не увеличивается: максимум на 0,5 л на сотню.

2.Можно попытаться переделать привод дроссельного клапана вторичной камеры в механический. Это делается очень просто: берём небольшой кусок проволоки (Можно взять ту же пружину, стоявшую в вакуумном приводе вторичной камеры), выпрямляем его, с одной стороны сгибаем в кольцо. Этим самым кольцом подсовываем под гайку, закрепляющую рычаги привода дроссельного клапана вторичной камеры. Причем, подсунуть нужно так, чтобы выступ на одном рычаге привода был между этим куском проволоки и вторым рычагом привода (как в старом добром “Вебере”). Потом гайку нужно, конечно, сильно затянуть. Может некоторым это покажется не совсем удобным, но посмотрев на привод поближе, это легко увидеть и сделать. Получаем очередное улучшение динамики, особенно хорошо различимое на высоких оборотах, топливный расход на сотню практически не меняется. В скором времени вы можете забыть, что такое провалы при разгоне.

3. Достаем штатный малый диффузор первичной камеры (такая штука, вставляющаяся сверху в большой диффузор над дроссельным клапаном), с маркировкой 3,5; выкидываем его далеко-далеко — он нам теперь точно не нужен. Ставим туда малый диффузор с маркировкой 4,5 – точно такой, как во вторичной камере карбюратора классики. При необходимости заменяем штатный (“30”) распылитель ускорительного насоса на большой (“40”) (можно снять с карбюратора “Вебер” 2101-03). Динамика, особенно при малых оборотах, улучшается, а расход топлива не растёт.

4.Наконец можно приступать к тому, что вам не посоветует сделать ни один мануал — к увеличению жиклёров. Они пишут так, словно если, к примеру, заменить во вторичной камере основной топливный жиклёр со 150 на 162 — то всё, «апокалипсис», бензин нужно будет заливать цистернами, углекислого газа будет облако и т.д. Сразу же, наверное, ставить сильно модифицированные комбинации как-то не круто (честно – не пробовал), так что можно попытаться начать с малого.

— Первичная камера: ставим ГТЖ-125, ГВЖ-150. Вторичную камеру пока не трогаем. Динамика и мощность чуток возросла, но ведь хочется большего?)

Тогда смело «плюём» на любые рекомендации из мануалов и с размаху ставим во вторичную камеру ГТЖ-162, ГВЖ-190! Да, вот так вот дерзко! Самые большие жиклёры из всех, когда-либо выпускавшиеся и ставившиеся только на “Вебер” в “шестёрке”. Вообще, стоит отметить: диаметр диффузора вторичной камеры в “Озоне” аналогичен тому, что в “Вебере”.
И вообще, как часто мы открываем дроссельный клапан первичной камеры, в особенности, если перед этим чуть “потанцевать с бубном” вокруг карбюратора? Я, к примеру, при езде по городу, редко педаль больше чем на половину выжимаю – просто не нужно: и так хватает. А, допустим, если необходимо резко разогнаться? Предположим, обогнать в конце подъёма вне города? Очень даже полезное это дело – открывать дроссель. В результате получаем такой эффект, что возникает ощущение как будто у тебя появился турбонаддув, а двигатель легко раскручивается до 7000 об/мин.
Расход топлива, конечно, растёт, но не так сильно, что бы было о чем беспокоиться.

— этого мало? Хочется ещё сильнее тюнинговать ваш карбюратор от классики?) В первичную камеру ставим ГТЖ-130 для двигателя объемом 1500 и ГТЖ-135 для двигателя 1600. Ставить жиклёры больше не имеет смысла, потому что при резком нажатии на «тапку» карбюратор начинает просто напросто переливать и захлёбывается — динамика хуже, мощность падает, расход больше. Данная комбинация найдена путём долгих экспериментов и горой «захлебнувшихся» карбюраторов. А во вторичной остаются всё те же ГТЖ-162, ГВЖ-190.

А теперь насчет расхода топлива. Суть в том, что, если вы поставили такой набор жиклёров, то при обычной городской езде «педальку» жать в пол везде и всегда нет необходимости – динамика с мощностью уже на уровне «зубилы». Соответственно, расход бензина можно свободно удерживать на уровне 10,5-11 л /100 км. На ХХ расход бензина останется всё время одинаковым — мы ведь не регулировали его! А так как на “Озоне” автономная система ХХ, то и от наших действий регулировки системы практически не изменяются. Зато, если где-нибудь нам понадобится быстрое ускорение, вытягивание на обгоне или нужно будет проехать «внатяг» грязевой участок – тут наши увеличенные жиклёры очень сильно нам помогут.

Пример из реальной жизни: ВАЗ «классика», внутри четыре здоровых мужика, прицеп с 250 кг, пробег 20000 км.

Дано: средняя скорость в районе 110км, интенсивный обгон в горах.
Расход: всего 9,5 л/100 км! А ведь «педальку» на обгонах я жал в пол.

И это ещё не всё. Уже, наверное, четыре года назад я поставил себе карбюратор “Вебер” снятый с ВАЗ2101 и описанную выше комбинацию жиклёров. При адекватной регулировке зажигания и трамблёре с вакуумным автоматом (шланг трамблёра подсоединён к коллектору в том самом месте, где давным-давно подключалась выкинутая сразу же после покупки автомобиля система ЭПХХ) моя «шестёрка» — реально самолёт! По-моему, “Вебер” первых моделей — самый надёжный и простенький в регулировке карбюратор, дающий нам так сильно востребованную динамику. Единственный его недостаток – чуть повышенное содержание углекислого газа на оборотах свыше 2000.

Стоит отметить ещё одно важное обстоятельство при тюнинге карбюратора для ВАЗ «классики». Суть в том, что под каждый двигатель жиклёры необходимо подбирать индивидуально. Здесь я представил общую, сильно усреднённую схему, но ещё очень многое зависит от состояния и объёма двигателя, каждого конкретно взятого карбюратора, от самих жиклёров, в конце концов. Каждая деталь вносит изменения в общую схему! С одинаковой маркировкой у родных ВАЗовских жиклёров зачастую бывает разная пропускная способность. А мы говорим о корпоративных! Так что их просто необходимо подбирать индивидуально.

Вы можете спросить – может лучше поставить “Солекс”? В сравнении с “Озоном” даст ведь лучшую динамику.
Да это верно, но с “Вебером” или “Озоном” машина едет всё равно легче, без провалов, к тому же минимум денежных вложений. И самое заметное отличие — это надёжность. Каждый владелец Самары может бесконечно долго рассказывать о капризности и ненадёжности своего авто, избавиться от провалов на ускорении, рывков и дёрганий на старте очень даже непросто. И легендарная, вечно откручивающаяся крышка… И будто взбесившаяся электромагнитная заслонка? А наш “Озон” или “Вебер” один раз отстроил – и можешь забыть о своем карбюраторе минимум на год интенсивной езды.

По поводу воздушного фильтра: каюсь, над увеличением диаметра как-то не задумывался – но стоит попробовать.
Слышал, правда, кое-какой способ поднять количество воздуха, поступающего в карбюратор — “псевдотурбонаддув”. Очень простой метод: шланг подвода разогретого воздуха, меняют на более длинный. Выводят его к радиатору. Крепят близко к вентилятору, таким образом, чтобы воздух от вентилятора поступал в шланг прямым потоком. Должно улучшать динамику, правда лично я не пробовал. Есть одно «но», которое вынудило меня не пользоваться этим методом.

При таком расположении в шланг залетает много пыли и мусора. После чего этот мусор свободно проходит через радиатор и в очень, очень больших объемах скапливается в фильтре. А дальше, если «кастрюля» фильтра староватая, или кривоватая, большая часть всего этого мусора попадает в цилиндры. Ну и соответственно повышенный износ «поршневой» в двигателе.

Как повысить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ

Хорошо известные на территории СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако с учетом их распространенности находится немало желающих доработать указанные ДВС.

С учетом того, что двигатели сами по себе достаточно простые, не имеют электронного управления, такой тюнинг двигателя ВАЗ классика можно сделать даже самому в условиях гаража. Главное, чтобы под рукой были все необходимые инструменты для разборки ДВС, нужные запчасти, а также наличие знаний и навыков.

Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.

Читать еще:  Не работает датчик уровня топлива приора

Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ

Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:

  • изменить диаметр цилиндров;
  • увеличить ход поршня заменой коленчатого вала;

Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и других модификациях указанных выше ДВС.

Вернемся к тюнингу. Чтобы выполнить доработку, можно использовать как серийные детали, так и специальные элементы для тюнинга. В первом случае общая стоимость доработок будет заметно дешевле, так как серийные детали легче найти и дешевле купить.

Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.

Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.

Обратите внимание, независимо от блока, растачивать больше 3 мм цилиндры не рекомендуется, так как значительно возрастают риски сильного утончения стенок и уменьшения ресурса, а также повреждения каналов системы охлаждения.

Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.

Другие доработки двигателя: впуск и выпуск

Если учесть рекомендации специалистов, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем больше отметки 1.6 л. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелеет» и менее интенсивно раскручивается.

Что касается доработок, отдельное внимание стоит уделить не только блоку, но и ГБЦ. Доработка предполагает шлифовку каналов ГБЦ, по которым горючее поступает из впускного коллектора. Важно добиться не только большего сечения канала, но и плавного перехода, а еще чтобы все каналы в итоге получились одинаковыми.

Следующим шагом будет модернизация выпускных каналов и клапанов. Каналы полируются, а клапана можно даже заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапана обрабатываются под размеры для мотора ВАЗ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли поставить турбину на двигатель с карбюратором. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и нюансах установки турбонаддува на карбюраторный мотор.

Параллельно обрабатывать следует и тарелки клапанов. Важно подогнать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки распредвала. Чтобы двигатель хорошо тянул с «низов» и на высоких оборотах, оптимально подбирать распредвал, который обеспечивает высокий подъем клапана. Параллельно необходима и разрезная шестерня для точной подстройки фаз газораспределения.

Тюнинг двигателя ВАЗ «классика»: как повысить мощность

Отлично известные на местности СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 либо Нива принято именовать «классикой». Силовые агрегаты на этих машинках карбюраторные и на нынешний денек очень устарели, но с учетом их распространенности находится много желающих доработать обозначенные ДВС.

С учетом того, что движки сами по для себя довольно обыкновенные, не имеют электрического управления, таковой тюнинг двигателя ВАЗ классика можно сделать даже самому в критериях гаража. Основное, чтоб под рукою были все нужные инструменты для разборки ДВС, нужные запчасти, также наличие познаний и способностей.

Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (зависимо от свойства и глубины доработок). В данной для нас статье мы разглядим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.

Повышение рабочего размера двигателя ВАЗ

Как понятно, одним из важных характеристик применительно к ДВС является рабочий размер. От того, какой размер имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

Эксплуатировать наиболее сильную машинку комфортнее, так как припас вращающего момента и мощности дозволяет не очень «крутить» движок, так как применимая тяга возникает на наименьших оборотах.

Что касается роста рабочего размера, существует два главных метода:

  • поменять поперечник цилиндров;
  • прирастить ход поршня подменой коленчатого вала;

Данные методы интенсивно практикуются для тюнинга серийных движков АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами различных моделей. Если поточнее, идет речь как о самом первом движке на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. либо «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и остальных модификациях обозначенных выше ДВС.

Вернемся к тюнингу. Чтоб выполнить доработку, можно употреблять как серийные детали, так и особые элементы для тюнинга. В первом случае общая стоимость доработок будет приметно дешевле, так как серийные детали легче отыскать и дешевле приобрести.

Итак, разглядим определенный пример. Если имеется движок ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, опосля что поставить поршни от мотора 21011. Рабочий размер составит 1294 см3. Для роста хода поршня необходимо иметь коленчатый вал от 2103, чтоб ход составил 80 мм. Потом будет нужно приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В конечном итоге размер составит 1452 см3.

Полностью разумеется, что если расточить цилиндры и сразу прирастить ход поршня, конечным результатом будет размер двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что подобные операции проводятся и с иными моторами на «традиционных» моделях.

Направьте внимание, независимо от блока, растачивать больше 3 мм цилиндры не рекомендуется, так как существенно растут опасности мощного утончения стен и уменьшения ресурса, также повреждения каналов системы остывания.

Еще принципиально учесть, что опосля установки другого коленвала и роста хода поршня происходит повышение степени сжатия, что востребует использования бензина с наиболее высочайшим октановым числом. Также может быть пригодится доборная корректировка степени сжатия. Основное, верно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

Также добавим, что самым обычным и дешевеньким способом можно считать расточку под ремонтные поршни. Но даже если расточить блок в крайний ремонтный размер, размер возрастает не больше, чем на 30 «кубиков». Иными словами, на значимый прирост мощности рассчитывать в данном случае никак не стоит.

Остальные доработки двигателя: впуск и выпуск

Если учитывать советы профессионалов, чтоб движок вышел оборотистым, не следует стремиться прирастить его размер больше отметки 1.6 л. Повышение размера выше этого показателя будет означать, что движок «становится тяжелее» и наименее активно раскручивается.

Что касается доработок, отдельное внимание стоит уделить не только лишь блоку, да и ГБЦ. Доработка подразумевает шлифовку каналов ГБЦ, по которым горючее поступает из впускного коллектора. Принципиально достигнуть не только лишь большего сечения канала, да и плавного перехода, а еще чтоб все каналы в конечном итоге вышли схожими.

Последующим шагом будет модернизация выпускных каналов и клапанов. Каналы полируются, а клапана можно даже поменять. К примеру, подбирается пригодный вариант (можно и от иномарки), опосля что стержни клапана обрабатываются под размеры для мотора ВАЗ.

Советуем также прочесть статью о том, можно ли поставить турбину на движок с карбюратором. Из данной для нас статьи вы узнаете о особенностях и аспектах установки турбонаддува на карбюраторный мотор.

Параллельно обрабатывать следует и тарелки клапанов. Принципиально подогнать все клапана по весу. Раздельно стоит подойти к вопросцу установки распредвала. Чтоб движок отлично тянул с «низов» и на больших оборотах, нормально подбирать распредвал, который обеспечивает высочайший подъем клапана. Параллельно нужна и разрезная шестерня для четкой подстройки фаз газораспределения.

Что в конечном итоге

Как видно, тюнинг двигателя, в том числе и классики, по размеру работ в основном затрагивает БЦ и ГБЦ. Но не следует забывать, что также в тюнинге будет нуждаться и карбюратор. Не умопомрачительно, что для форсированного мотора необходимо больше бензина и воздуха, другими словами карбюратор необходимо также модернизировать и настраивать.

Что касается деталей для ДВС, все будет зависеть от определенных задач. Если дозволяет бюджет, идеальнее всего поставить особые шатуны, литые поршни поменять на кованные, также рекомендуется подмена подшипников и т.д.

Еще следует позаботиться о том, чтоб в движок поступало достаточное количество воздуха на различных режимах, для что будет нужно поменять штатный воздушный фильтр на фильтр нулевого сопротивления (нулевик). Отдельных опций востребует угол опережения зажигания (УОЗ). Почти всегда выпуск также по дефлоту изменяется на паук 4-2-1, на выходе ставится «прямоток».

Советуем также прочесть статью о том, как производится тюнинг и настройка карбюратора. Из данной для нас статьи вы узнаете о настройках карбюраторного впрыска, также что необходимо учесть для получения тех либо других результатов в рамках тюнинга карбюратора.

В итоге хотелось бы добавить, что если все работы выполнены хорошо, тогда даже существенное повышение размера двигателя не очень влияет на расход горючего. Наиболее того, расход может свалиться. Дело в том, что наилучшая тяга, упругость и приемистость мотора опосля доработок разрешают меньше раскручивать агрегат на пониженных передачах для убыстрений и поддержания обычного темпа езды.

Основное, верно настроить карбюратор и систему зажигания с учетом изменившегося рабочего размера ДВС. В итоге форсированный движок увеличивает удобство эксплуатации ТС, а сама процедура часто выходит дешевле, чем свап двигателя либо, тем наиболее, установка турбонаддува на карбюратор с минимальными переделками уже имеющегося агрегата.

Читать еще:  В сети появились фото обновленного универсала lada kalina

Lada 2107 Курганский СаЙмОн › Logbook › Тюнинг карбюратора для Ваз классики

Как известно, улучшения динамики и мощности любого автомобиля можно добиться различными путями. Прежде всего — тщательный тюнинг двигателя (подогнанные по размеру и облегченные поршни и шатуны, улучшенный коленчатый вал, отшлифованные и подогнанные по размеру коллекторы – причем оба: впускной и выпускной). Кроме того, тюнинг систем зажигания и питания автомобиля (сейчас мы говорим только о карбюраторных двигателях).

Следует упомянуть увеличение передаточных чисел трансмиссии (бывает, конечно, что их необходимо уменьшить) и соответствующую доработку ходовой части — изменённые амортизаторы и пружины, облегчение кузова, соответствующая резина, тормозные колодки, диски и т.д. Если ещё чего забыл упомянуть, то это не так важно. Проблема в том, что для всех перечисленных видов тюнинга необходимо особое оборудование, огромный опыт, много времени и естественно куча денег. А как иначе? Ведь в результате по факту получается эксклюзивная машина, по качествам очень сильно отличающаяся от серийной. Но такой путь доступен явно не всем.

Как же сделать тюнинг карбюратора для ВАЗ «классики» если денег на соответствующую доработку нет, а ездить быстрее (хотя бы на уровне Жигулей поновее) тоже сильно хочется?! Есть только желание и энтузиазм. Остаётся единственный, относительно доступный по деньгам способ — эксперименты с тюнингом карбюратора автомобиля ВАЗ классики.
Больших средств, специального оборудования и гаража не требует, инженерных познаний тоже, хотя, конечно, должно быть представление о работе данных систем.

Итак, дано: двигатель 1500 или 1600 с обычной контактной системой зажигания и карбюратором “Озон”. Суть в том, что я сам лично неоднократно убеждался, что карбюратор “Озон” с штатным датчиком-распределителем (трамблёром) “душит” движок. Попробуйте набрать более 4500 об/мин. После рубежа в 4500 набор оборотов и скорости идёт крайне медленно, неохотно, и даже указанные, штатные обороты максимальной мощности не каждый движок способен развить. Вопреки широко распространённому мнению, мой опыт (на нескольких машинах, между прочим) говорит мне о том, что двигатель от ВАЗа «классики» крутить можно и нужно (не постоянно, конечно, но периодически — обязательно!).

Масло в двигателе нормальное – то на больших оборотах, например, сгорает нагар в цилиндрах, а также выше 4000 обмин начинают прокручиваться клапаны во втулках, а это уже препятствует появлению лунок на их торцевой стороне. Конечно, есть и отрицательные аспекты, но, по-моему скромному мнению ресурс движка не снижается на какую-нибудь заметную величину.

Итак, буду описывать способы тюнинга карбюратора для ВАЗ классики постепенно, как шёл сам.

1. Вынимаем и выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельного клапана первичной камеры – делов максимум минут на 5. Способ уже известный и описанный многими до меня. Улучшение динамики значительное, расход топлива практически не увеличивается: максимум на 0,5 л на сотню.

2.Можно попытаться переделать привод дроссельного клапана вторичной камеры в механический. Это делается очень просто: берём небольшой кусок проволоки (Можно взять ту же пружину, стоявшую в вакуумном приводе вторичной камеры), выпрямляем его, с одной стороны сгибаем в кольцо. Этим самым кольцом подсовываем под гайку, закрепляющую рычаги привода дроссельного клапана вторичной камеры. Причем, подсунуть нужно так, чтобы выступ на одном рычаге привода был между этим куском проволоки и вторым рычагом привода (как в старом добром “Вебере”). Потом гайку нужно, конечно, сильно затянуть. Может некоторым это покажется не совсем удобным, но посмотрев на привод поближе, это легко увидеть и сделать. Получаем очередное улучшение динамики, особенно хорошо различимое на высоких оборотах, топливный расход на сотню практически не меняется. В скором времени вы можете забыть, что такое провалы при разгоне.

3. Достаем штатный малый диффузор первичной камеры (такая штука, вставляющаяся сверху в большой диффузор над дроссельным клапаном), с маркировкой 3,5; выкидываем его далеко-далеко — он нам теперь точно не нужен. Ставим туда малый диффузор с маркировкой 4,5 – точно такой, как во вторичной камере карбюратора классики. При необходимости заменяем штатный (“30”) распылитель ускорительного насоса на большой (“40”) (можно снять с карбюратора “Вебер” 2101-03). Динамика, особенно при малых оборотах, улучшается, а расход топлива не растёт.

4.Наконец можно приступать к тому, что вам не посоветует сделать ни один мануал — к увеличению жиклёров. Они пишут так, словно если, к примеру, заменить во вторичной камере основной топливный жиклёр со 150 на 162 — то всё, «апокалипсис», бензин нужно будет заливать цистернами, углекислого газа будет облако и т.д. Сразу же, наверное, ставить сильно модифицированные комбинации как-то не круто (честно – не пробовал), так что можно попытаться начать с малого.

— Первичная камера: ставим ГТЖ-125, ГВЖ-150. Вторичную камеру пока не трогаем. Динамика и мощность чуток возросла, но ведь хочется большего?)

Тогда смело «плюём» на любые рекомендации из мануалов и с размаху ставим во вторичную камеру ГТЖ-162, ГВЖ-190! Да, вот так вот дерзко! Самые большие жиклёры из всех, когда-либо выпускавшиеся и ставившиеся только на “Вебер” в “шестёрке”. Вообще, стоит отметить: диаметр диффузора вторичной камеры в “Озоне” аналогичен тому, что в “Вебере”.
И вообще, как часто мы открываем дроссельный клапан первичной камеры, в особенности, если перед этим чуть “потанцевать с бубном” вокруг карбюратора? Я, к примеру, при езде по городу, редко педаль больше чем на половину выжимаю – просто не нужно: и так хватает. А, допустим, если необходимо резко разогнаться? Предположим, обогнать в конце подъёма вне города? Очень даже полезное это дело – открывать дроссель. В результате получаем такой эффект, что возникает ощущение как будто у тебя появился турбонаддув, а двигатель легко раскручивается до 7000 об/мин.
Расход топлива, конечно, растёт, но не так сильно, что бы было о чем беспокоиться.

— этого мало? Хочется ещё сильнее тюнинговать ваш карбюратор от классики?) В первичную камеру ставим ГТЖ-130 для двигателя объемом 1500 и ГТЖ-135 для двигателя 1600. Ставить жиклёры больше не имеет смысла, потому что при резком нажатии на «тапку» карбюратор начинает просто напросто переливать и захлёбывается — динамика хуже, мощность падает, расход больше. Данная комбинация найдена путём долгих экспериментов и горой «захлебнувшихся» карбюраторов. А во вторичной остаются всё те же ГТЖ-162, ГВЖ-190.

А теперь насчет расхода топлива. Суть в том, что, если вы поставили такой набор жиклёров, то при обычной городской езде «педальку» жать в пол везде и всегда нет необходимости – динамика с мощностью уже на уровне «зубилы». Соответственно, расход бензина можно свободно удерживать на уровне 10,5-11 л /100 км. На ХХ расход бензина останется всё время одинаковым — мы ведь не регулировали его! А так как на “Озоне” автономная система ХХ, то и от наших действий регулировки системы практически не изменяются. Зато, если где-нибудь нам понадобится быстрое ускорение, вытягивание на обгоне или нужно будет проехать «внатяг» грязевой участок – тут наши увеличенные жиклёры очень сильно нам помогут.

Пример из реальной жизни: ВАЗ «классика», внутри четыре здоровых мужика, прицеп с 250 кг, пробег 20000 км.

Дано: средняя скорость в районе 110км, интенсивный обгон в горах.
Расход: всего 9,5 л/100 км! А ведь «педальку» на обгонах я жал в пол.

И это ещё не всё. Уже, наверное, четыре года назад я поставил себе карбюратор “Вебер” снятый с ВАЗ2101 и описанную выше комбинацию жиклёров. При адекватной регулировке зажигания и трамблёре с вакуумным автоматом (шланг трамблёра подсоединён к коллектору в том самом месте, где давным-давно подключалась выкинутая сразу же после покупки автомобиля система ЭПХХ) моя «шестёрка» — реально самолёт! По-моему, “Вебер” первых моделей — самый надёжный и простенький в регулировке карбюратор, дающий нам так сильно востребованную динамику. Единственный его недостаток – чуть повышенное содержание углекислого газа на оборотах свыше 2000.

Стоит отметить ещё одно важное обстоятельство при тюнинге карбюратора для ВАЗ «классики». Суть в том, что под каждый двигатель жиклёры необходимо подбирать индивидуально. Здесь я представил общую, сильно усреднённую схему, но ещё очень многое зависит от состояния и объёма двигателя, каждого конкретно взятого карбюратора, от самих жиклёров, в конце концов. Каждая деталь вносит изменения в общую схему! С одинаковой маркировкой у родных ВАЗовских жиклёров зачастую бывает разная пропускная способность. А мы говорим о корпоративных! Так что их просто необходимо подбирать индивидуально.

Вы можете спросить – может лучше поставить “Солекс”? В сравнении с “Озоном” даст ведь лучшую динамику.
Да это верно, но с “Вебером” или “Озоном” машина едет всё равно легче, без провалов, к тому же минимум денежных вложений. И самое заметное отличие — это надёжность. Каждый владелец Самары может бесконечно долго рассказывать о капризности и ненадёжности своего авто, избавиться от провалов на ускорении, рывков и дёрганий на старте очень даже непросто. И легендарная, вечно откручивающаяся крышка… И будто взбесившаяся электромагнитная заслонка? А наш “Озон” или “Вебер” один раз отстроил – и можешь забыть о своем карбюраторе минимум на год интенсивной езды.

По поводу воздушного фильтра: каюсь, над увеличением диаметра как-то не задумывался – но стоит попробовать.
Слышал, правда, кое-какой способ поднять количество воздуха, поступающего в карбюратор — “псевдотурбонаддув”. Очень простой метод: шланг подвода разогретого воздуха, меняют на более длинный. Выводят его к радиатору. Крепят близко к вентилятору, таким образом, чтобы воздух от вентилятора поступал в шланг прямым потоком. Должно улучшать динамику, правда лично я не пробовал. Есть одно «но», которое вынудило меня не пользоваться этим методом.

При таком расположении в шланг залетает много пыли и мусора. После чего этот мусор свободно проходит через радиатор и в очень, очень больших объемах скапливается в фильтре. А дальше, если «кастрюля» фильтра староватая, или кривоватая, большая часть всего этого мусора попадает в цилиндры. Ну и соответственно повышенный износ «поршневой» в двигателе.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector