Почему течет сальник коленвала: причины, способы решения и видео

Почему течет сальник коленвала: причины, способы решения и видео

Причины течи сальника коленвала и способы устранения

Если в авто течет сальник коленвала, основной причиной проблемы является естественный износ детали или ошибки, допущенные при ее установке. В результате подтекания масло может выдавливаться на диск сцепления или ремень газораспределительного механизма, способствуя износу этих элементов.

Почему течет сальник коленчатого вала?

Основные причины, по которым постоянно подтекает сальник коленчатого вала:

  1. Износ в результате длительной эксплуатации. Поскольку сальник плотно прилегает к валу, на протяжении всего ресурса использования из-за вибраций со стороны коленвала элемент деформируется и частично отсоединяется от рабочей поверхности. Такая неисправность характерна для задне- и переднеприводных автомобилей с пробегом более 100 тысяч км.
  2. Разрушение детали, связанное с длительной стоянкой автомобиля зимой на улице. Устройство засыхает или твердеет в результате длительного воздействия низких температур, из-за засыхания деталь деформируется и также не может плотно прилегать к валу.
  3. Заводской дефект. Проблема появления масляных подтеков может быть связана с низким качеством материала, который использовался для изготовления запчасти.
  4. Масло может давить из-под крышки или прокладки по причине ошибок, допущенных при монтаже устройства. Возможно, установка сальника на коленвал была неравномерной (при выполнении монтажа деталь забивалась в посадочное место с применением молотка), из-за чего элемент выдавливает масло.
  5. Неполадки, связанные с работой двигателя. Если одновременно потекли сразу несколько сальников, этот «симптом» может быть обусловлен ростом давления картерных газов в моторе (в результате деталь выдавливается силой). В месте, где коленчатый вал прилегает к устройству, образуется люфт, через который выходит смазка.
  6. Утечка масляного фильтрующего устройства. В результате износа фильтра смазка может попадать на сальник, выводя его из строя.

Как определить место утечки?

В любом автомобиле может использоваться два сальника коленчатого вала — передний и задний. Первый выходит из строя значительно чаще, а срок службы второго обычно соответствует ресурсу эксплуатации всего автомобиля.

  1. Если следы моторной жидкости зафиксированы в задней части двигателя, то нужно проверить целостность поддона и модуля коробки передач. Если трансмиссионный агрегат и поддон целые, то замене подлежит задний сальник.
  2. Протечка смазки может произойти в трансмиссионном агрегате. Для проверки нужно взять масло, которое протекает, и капнуть его в воду. Если сальник коробки передач износился, то смазочное вещество сразу расплывется по поверхности жидкости. Масло из мотора должно держаться в виде капли после попадания в воду.

Чем грозит выдавливание масла?

Основное последствие — масляное голодание двигателя. Нехватка смазки приведет к более жесткому трению внутренних узлов и их быстрому износу. Отсутствие рабочей жидкости может вовсе вывести агрегат из строя.

Сколько масла может вытечь?

Объем вышедшего масла из-под сальника коленвала зависит от того, насколько сильно износилась деталь (от нескольких капель до литров на 1 тысячу км пробега). Если не добавлять жидкость в силовой агрегат, может выйти вся смазка.

Передний сальник

Основным последствием несвоевременном замены будет утечка масла и загрязнение картера силового агрегата. Это связано с тем, что смазочное вещество будет притягивать продукты износа. Такая проблема может стать причиной обрыва ремня ГРМ и повреждения клапанов.

В таком случае потребуется:

  • поменять оборванный ремешок механизма газораспределения;
  • произвести смену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
  • заменить клапаны и выполнить их притирку;
  • демонтировать и произвести шлифовку головки блока цилиндров ДВС, поскольку после замены прокладки она не будет ровной и не сможет соприкасаться с мотором.

Необходимо учитывать, что регулярное использование транспортного средства с поврежденными сальниками станет причиной повреждения поршней. Незначительные дефекты не приведут к серьезным проблемам, но поршень может быть пробит клапаном, а это потребует проведения капитального ремонта.

При проведении «капиталки» автолюбителю придется заменять:

  • поврежденный или дефектный поршень;
  • вышедший из строя клапан коленчатого вала;
  • все вкладыши, расположенные по кругу;
  • прокладку картерного устройства мотора;
  • болты, крепящие головку блока цилиндров (затягивать их нужно в соответствии с определенными порядком и усилием, указанным в сервисном руководстве);
  • прокладку поддона.

Также потребуется добавить масло в мотор и антифриз в охладительную систему.

Задний сальник

При износе и выходе из строя заднего сальника коленвала придется:

  • снять трансмиссионный агрегат;
  • произвести демонтаж механизма сцепления в сборе с диком;
  • демонтировать механизм маховика (демонтаж этих агрегатов требуется для того, чтобы получить доступ к сальнику).

Регулярная эксплуатация авто с поврежденной деталью приведет к тому, что моторное масло может залить систему сцепления, в итоге все фрикционные характеристики устройства будут нарушены.

Это приведет к следующим проблемам:

  • серьезное снижение мощности двигателя;
  • увеличение расхода горючего (при нажатии на педаль газа автомобиль будет ехать с той же скоростью, но потребление бензина будет выше);
  • водителю придется регулярно добавлять смазку в мотор.

Можно ли ездить с протечкой?

Эксплуатацию автомобиля с протекающим сальником коленвала рекомендуется прекратить или как минимум ограничить до полного устранения проблемы.

Недолговременное использование автомобиля возможно при регулярной проверке уровня и добавления масла в двигатель. Необходимость ограничения эксплуатации авто связана с тем, что двигатель будет постепенно засоряться и потребуется его промывка. Кроме того, масло может попасть на контакты электроцепи и оборудования, что может привести к его неисправности.

Как заменить передний сальник?

Замена переднего сальника коленвала своими руками выполняется так:

  1. Производится демонтаж крышки с ремня газораспределительного механизма.
  2. Выполняется снятие приводного ремешка генератора (для выполнения задачи нужно ослабить гайки на шкивах). Ремешок демонтируется сначала со шкива генераторного устройства, а затем коленчатого вала.
  3. Производится демонтаж шкива коленвала, для этого выкручивается винт. Для откручивания можно вставить толстую отвертку в специальное смотровое отверстие на маховике в его зубья, чтобы заблокировать устройство. После этого болт можно выкручивать.
  4. После демонтажа шкив распределительного вала подводится к отметке, ослабляется натяжной ролик ремешка газораспределительного механизма. Производится снятие ремня, а затем шестеренки коленчатого вала. Демонтаж последней производится отверткой либо тонкой монтировкой. Для выполнения задачи можно воспользоваться специальным съемником, но при его отсутствии на коленвал с шестеренкой надо побрызгать средством WD-40.
  5. После того как шестеренка будет демонтирована, надо снимать ремень ГРМ и саму деталь. На этом этапе следует быть аккуратным, чтобы не потерять шпонку.
  6. Если шестеренка установлена плотно на карбюраторном двигателе, то нужно натянуть ремешок и завести мотор, чтобы он поработал без шкива коленвала. Через несколько секунд после запуска надо посмотреть, сходит ли шестеренка с коленвала, для этого деталь нужно поддеть. Если изделие отсоединилось, то нужно подвести метку шестерни, демонтировать ремешок, а затем и саму деталь вместе с сальником.
  7. На инжекторных моторах такой способ реализовать не получится, поскольку без шкива коленвала мотор не запустится (с него считывается момент искры контроллером). Можно попробовать поддеть шестеренку по кругу, проворачивая коленчатый вал монтировкой. Если это не помогло, изделие можно обработать жидкостью WD-40 несколько раз.
  8. После замены сальника нужно надеть шестеренку на коленчатый вал со шпонкой. На завершающем этапе устанавливается ремешок газораспределительного механизма. Сборка всех компонентов производится в обратной последовательности. После установки ремешка надо немного подтянуть ролик натяжителя.

Как заменить задний сальник?

Замена заднего сальника коленвала на примере ВАЗ 2106:

  1. Выполняется демонтаж трансмиссионного агрегата. Для этого из коробки нужно слить масло, открутив пробку и предварительно подставив под агрегат емкость.
  2. Затем снимается сцепление. Для этого специальная оправка для центрирования ведомого вала устанавливается так, чтобы передняя часть детали полностью села в подшипник. Последний запрессован в торец коленвала.
  3. Вместо левого болта фиксации картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, вкручивается винт. Далее нужно выкрутить шест болтов, фиксирующих нажимной диск на маховике. При выполнении задачи следует удерживать отверткой маховик, чтобы не допустить прокручивания. На этом этапе надо снять нажимной диск.
  4. Затем ведомый вал демонтируется вместе с оправкой, последняя извлекается из ступицы.
  5. Производится демонтаж маховика.
  6. Два винта, фиксирующие переднюю крышку картерного устройства, выкручиваются и извлекаются.
  7. Затем нужно открутить два болтика, которые крепят масляный поддон к фиксатору сальника. Осторожно поддев отверткой, производится демонтаж последнего. На этом этапе нужно быть внимательным и отложить в сторону два болта, оснащенные квадратными головками. Эти элементы свободно расположены в гнездах держателя и могут выпасть.
  8. В случае, если прокладка осталась на держателе или блоке цилиндров, ее необходимо отделить.
  9. Производится отсоединение сальника коленчатого вала из держателя посредством отвертки. Новая деталь обрабатывается моторной жидкостью и устанавливается в держатель с внешней стороны. При выполнении задачи нужно сориентировать устройство рабочей кромкой в сторону центрирующих выступов. Рабочая часть изделия характеризуется наличием пружинного элемента.
  10. Используя молоток, легкими ударами через оправку необходимо запрессовать задний сальник коленчатого вала до упора.
  11. После того как пользователь заменил сальник, необходимо проверить прокладку держателя. Если этот элемент сильно обжат или износился, его нужно поменять. Перед установкой изделие смазывается силиконовым герметиком, а для большего удобства его рекомендуется зафиксировать на держателе.
  12. Производится монтаж держателя с прокладкой. Для этого нужно наживить все винты фиксации устройства, не закручивая их до конца.
  13. На коленчатый вал устанавливается специальная оправка. При выполнении задачи необходимо сцентрировать держатель по отношению к валу.
  14. Слегка нужно затянуть винты, фиксирующие держатель на модуле цилиндров. Затем они закручиваются до конца по принципу крест-накрест.
  15. Закручиваются болты, фиксирующие держатель на поддоне картера. Сборка всех остальных компонентов и деталей производится в обратной последовательности.
Читать еще:  Какое масло залить в гетц 1.4

Почему течет сальник коленвала: причины, способы решения и видео

Выдавило сальник коленвала: причины и решение

опубликовано 13.09.2019

Сальник коленвала – деталь, которая располагается в выходящей наружу части коленчатого вала. Как правило, сальник выполняется из резины или силикона и имеет округлую форму с диаметром отверстия равным диаметру коленвала. Несмотря на простоту конструкции, эта деталь служит важной цели – удержанию масла, которое может выбрасываться через наружную часть коленвала во время его вращения. Выход из строя сальника может привести к нестабильной работе двигателя, а также подвергнуть мотор серьезным повреждениям. Обычно потеря работоспособности уплотнителем коленвала сопровождается несколькими симптомами, которые могут предупредить водителя о возникшей проблеме, которую необходимо устранить.

Выдавило сальник коленвала: причины

Если пробег вашего автомобиля приближается к цифрам 150-200 тыс.км, скорее всего подходит к концу ресурс работы сальника коленвала. Производители автокомпонентов рекомендуют соблюдать рекомендованные интервалы замены расходников. Обращаем ваше внимание на то, что своевременно проведенное техобслуживание позволяет предотвратить повреждение автомобильных узлов.

Утечка масла – наиболее распространённый признак проблемы с уплотнителем коленвала. Если уплотнение высыхает, трескается или рвется, утечка масла будет налицо. Следы масла как правило появляются на месте выхода коленчатого вала из блока.

Почему протекает сальник коленвала?

Причинами выхода из строя сальника коленвала могут быть:

  1. Выход рабочего ресурса детали.
    Со временем форма сальника подсыхает и деформируется, в связи с чем деталь перестает плотно прибегать к стенкам, и соединение теряет герметичность.
  2. Воздействие низких температур.
    Под воздействием низких температур, например, при длительном простое автомобиля на морозе, материал сальника может потерять свои рабочие свойства. Деталь может перемёрзнуть, высохнуть и потерять упругость, что снижает герметизирующие свойства.
  3. Низкое качество детали.
    Если вы недавно провели замену сальника и уже видите следы протечки, скорее всего проблема в качестве установленной детали. Рекомендуем ставить автокомпоненты только проверенных временем и опытом автомобилистов производителей.
    Также не стоит списывать со счетов и неправильную установку детали. Для полной посадки часто требуется специальное оборудование, которое есть только на профессиональных СТО.
  4. Выход ресурса масляного фильтра.
    Бывает, что замена сальника на новый не дает результатов. Это происходит потому, что протечку сальника легко спутать с протечкой масляного фильтра. В последнем случае замена сальника не будет эффективна, и масло продолжит подтекать.
  5. Сальник выдавливает из посадочного места.
    Часто сальник не просто деформируется по форме, но и может быть выдавлен из гнезда под давлением картерных газов (при неполадках ДВС), вследствие чего образуется зазор и теряется герметичность компонента.

Обратите внимание на то, что потеря герметичности сальником коленвала является неполадкой, которая может повлечь за собой серьёзные последствия. Например, обрыв ремня ГРМ, потерю рабочих характеристик механизмом сцепления. Если вы обнаружили протечку, сальник порвался, потрескался или его выдавило из гнезда, необходимо в короткие сроки провести замену детали.

Чтобы замена сальника была эффективна и деталь работала весь заявленный производителем ресурс, рекомендуем приобретать детали только известных и проверенных производителей.

Купить ремни ГРМ можно в магазине IXORA. При необходимости вам помогут сделать правильный выбор наши квалифицированные менеджеры.

J11; TIGGO; FREECA; HOVER; X240; ELANTRA; LANTRA; SANTAMO; SONATA; JOICE; AIRTREKASPIRE; CEDIA; CHARIOT; COLT; COLT/RODEO; DELICA; ECLIPSE; ETERNA; GALANT; GRANDIS; LL300; LANCER; LEGNUM; LIBERO; MONTERO; NIMBUS; OUTLANDER;
PAJERO; PAJERO/SHOGUN; RVR; SANTAMO; SHOGUN; SPACE; STRADA; TRITON; WIRA; PERSONA

HOVER; X240; CHARIOT; COLT/RODEO; ECLIPSE; L; NIMBUS; SPACE; STRADA; TRITON

B-MAX; C-MAX; COURIER; ESCAPE; FIESTA; FOCUS; FUSION; GALAXY; GRAND; IKON; KUGA; MONDEO; PUMA; S-MAX; TOURNEO; TRANSIT; 121; 2; 3; DEMIO; SOHO; C30;
S40; S60; S80; V40; V50; V60; V70

DOKKER; LODGY; LOGAN; SANDERO; SOLENZA; SUPERNOVA; LARGUS; CLIO; KANGOO; LOGAN; MEGANE; SANDERO/STEPWAY; SYMBOL; THALIA; TONDAR; ZOE

AVANTE; COUPE; ELANTRA; i30; LANTRA; TIBURON; TRAJET; TUCSON; TUSCANI; CARENS; CEED; CERATO; PRO; SPECTRA; SPECTRA5; SPORTAGE

SANTA; SONATA; TRAJET; MAGENTIS; OPTIMA

J11; TIGGO; FREECA; CHARIOT; COLT/RODEO; DELICA; GALANT; LL300; NIMBUS; RVR;
SPACE; STRADA; TRITON

MATIZ; SPARK; Spark; MATIZ; TICO; COLT; LANCER; MIRAGE

MITO; 500; ALBEA; DOBLO; FIORINO; GRANDE; IDEA; LINEA; PALIO; PANDA; PETRA; PUNTO; QUBO; SIENA; MUSA; YPSILON; KA

A3A4A6; TT; ALHAMBRA; CORDOBA; EXEO; IBIZA; LEON; OCTAVIA; SUPERB; BEETLE; BORA;
GOLF; JETTA; NEWNOVO; PASSAT; POLO

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Volkswagen Passat > › Бортжурнал › Первая запись и сразу вопрос — Течь задн.сальника коленвала и маслоотделитель AD — связь?

Не подумал бы, что первая запись и сразу со срочным вопросом, но тем не менее. Попытаюсь вкратце.
Дело было так: покупал авто на пробеге 103 тысячи км. На 104 прошёлся по кругу (тормоза, масло ДВС, все фильтры, свечи и по мелочи). На 106 тысячах “повстречался” с парой жёстких переходов АКПП с 3 на 2-ю на холодную — съездил в сервис поменял масло в АКПП со снятием поддона и фильтра (поменял вместо с прокладкой). Проблемы прекратились, коробка стала работать хорошо. Через пару тысяч была снова замена масла ДВС и фильтров (езжу мало). На 112 тысячах после поездки по залитой Москве на утро автомобиль начал троить и глохнуть, помогала только подгазовка. В итоге вызвал эвакуатор на который сам заехать не смог — авто не хотело запускаться ругаясь на двигатель (сообщение — двигатель в ремонт, требуется сервис — как то так). В сервисе смогли запустить, несколько раз отожгли и машина ожила и больше таких хлопот не доставляля, но сразу предупредили — надо менять цепь — ОК! — сказал я и на пробеге 113 тысяч приехал на замену цепи ГРМ, всех сопутсвующих расходников, мойку радиаторов, замену масла в АКПП (12 литров за 3 раза), ДВС, тормозухи, маслоотделителя на новую версию AD и прочего по мелочи. Через пару сотен километров при поездке на дальняк столкнулся при кикдауне на скорости

100-110 км/ч с проблемой в виде сильного расколбаса двигателя при подходе к

5500 оборотов, убрал ногу с педали газа, коробка быстро перешла на 6-ую и всё ок. Почту тут же остановил “дядя в форме”, а пока разбирались машина сама по себе заглохла. Пришёл, завёл, отъехал 5 метров — снова привет — захлохла. Подключил шнурок, а ошибок нет. Завёл… поехал дальше. Но две попытки обгона с той же скорости

100-110 км/ч (но уже без кикдауна) привели снова к троению движка. До места назначения в итоге решил доехать спокойно, без обгонов. Грешил на высокую температуру за бортом (35-38 градусов), ибо на следующий день при температуре на улице в 22-25 градусов проблемы повторить не удалось.
Вернулся через некоторое время в Москву, машина перестала радовать своим поведением, хотя ошибок небыло. На 114 тысячах чисто случайно обнаружил ошибку по бедной смеси — сбросил, больше не появлялась.
Из того что не нравится — странная работа связки ДВС/АКПП при переходе на 4-ую передачу, более тяжёлая работа двигателя при езде в горку, частый переход на пониженные передачи, когда раньше такого за авто не замечал. Если отжигать с места, то вроде как жаловаться нечего. Если же кататься в режиме “овощ”, то на 3, 4 и 5-ой передачах при оборотах ниже 2000-2200 машина реально тупит.
С примерно таким описанием проблемы приехал в сервис. Исходя из всех ранее встреченных проблем решили что виной всему топливный насос в баке, а поскольку он у нас толком неразборный, то я решил сразу брать в сборе. Купил VDO — идёт в оригинале. Поставили — вроде что-то изменилось, но всё равно машина “туповата”, но ошибок нет.

На b6club посоветовали с самого начала промыть форсунки винсом. Купил по совету сервисменов сразу две бутылки. Сегодня прочистили, отклик на педаль газа стал бодрее, но мне толком проверить не удалось…
А причина в следующем: после замены цепи оказалось что давит масло из крышки (VAG 06H 109 210 AG) даже несмотря на новую оригинальную прокладку + довольно сильная течь на стыке воздухозаборного шланга (VAG 1K0 129 627 C) — проблема данных моторов и не только. Про течь второй детали знал, а поэтому заменили же сегодня вместе с двумя хомутами. Замену крышки сделают по гарантии, за мной только её стоимость. Но самое главное в другом — обнаружили течь заднего сальника коленвала! Предыдущий владелец менял его ещё на пробеге 67-68 тысяч (есть подтверждающие документы) у официального дилера. Получается хватило его на

58 тысяч км и буквально 2500 км назад никакой течи небыло (проверяли при мне во время замени цепи).
Возник вопрос (в основном у ребят с сервиса) — а не связана ли течь ЗСК с новым маслоотделителем ревизии AD? Возможно он всё же не очень подходит по BZB? C другой стороны после замены машина перестала поддергивать при прогреве после долгой стоянки.
Ну и второй вопрос — возможно ли что странная работа двигателя и коробки связана с течью сальника при отсутствии каких-либо ошибок в VAG-Com?

Что делать когда течет сальник коленвала

Течь сальника коленвала – одна из распространённых проблем, требующая немедленных действий автовладельца. Эксплуатация автомобиля с поврежденной деталью приводит к увеличению расхода моторного масла, загрязнению двигателя, а впоследствии к серьезным его поломкам.

Причины течи

Образования течи масла происходит вследствие потери сальником первоначальной формы. Произойти это может по следующим причинам.

  1. Перемерзание или пересыхание вследствие длительного пребывания автомобиля на морозе без движения.
  2. Износ внутренней части. Ресурс данной детали – приблизительно 100 – 150 тыс. км пробега. Вибрации коленвала во время движения «разбивают» сальник, меняя его форму и нарушая прилегание к деталям.
  3. Неправильная установка. Чаще всего такая ситуация складывается при самостоятельной замене детали. В сервисных центрах для установки используют специальное оборудование или легкий молоточек, которым забивают сальник на посадочное место. Неопытные мастера при монтаже используют стандартный молоток, деформируя сильными ударами деталь.
  4. Несвоевременная замена масла. При длительном использовании в смазке накапливается пыль, грязь, которые царапают уплотнитель и постепенно разрушают его.
  5. Сбои в работе двигателя. Повышенное давление картерных газов выбивает сальник с положенного места, и в местах соединений образуются щели.

ВАЖНО. Стремясь сэкономить, некоторые автовладельцы приобретают дешевые поддельные детали, которые выходят из строя раньше времени. Оригинальный сальник из качественного материала может служить без замены до 200 тыс. км.

Признаки и последствия

Понять, что смазка вытекает из коленвала, можно по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя. При этом смазка может течь не только через сальник: причиной часто выступает выход из строя масляного фильтра или прокладки поддона.

Подтекание масла не безобидное явление: это может спровоцировать развитие серьёзных неисправностей в процессе эксплуатации ТС. Поэтому при появлении признаков утечки необходимо провести диагностический осмотр на эстакаде или яме, предварительно сняв защиту картера(при наличии).

Течет передний сальник

Специалисты советуют начинать осмотр именно с переднего сальника, поскольку эта деталь не отличается долговечностью и выходит из строя в первую очередь. Главный симптом неисправности – загрязнение картера, поскольку смазка притягивает к себе пыль и грязь.

Наиболее опасное последствие течи переднего сальника – негативное воздействие на ремень ГРМ. Попадание на него масла провоцирует проскальзывание в процессе работы, а затем нарушение целостности и обрыв.

На многих моторах обрыв ремня приводит к загибу клапанов, что потребует дорогостоящего ремонта: замены ГРМ, прокладки ГБЦ, клапанов с последующей их притиркой, шлифовки плоскости ГБЦ. Дополнительно могут повредиться поршни, поскольку они соприкасаются с клапанами. Зафиксированы случаи, когда поршень насквозь пробивался погнутым клапаном, а это уже требует практически капитального ремонта двигателя.

Течь в заднем сальнике

Этот узел имеет более длительный ресурс работы, чем у переднего сальника: чаще всего он равен периоду эксплуатации ТС до капитального ремонта. Течь заднего сальника негативно влияет на трансмиссию, которая загрязняется вследствие попадания масла. Результат такого загрязнения – нарушение характеристик двигателя: падение мощности, повышенный расход бензина.

Реже отмечаются нарушения работы электрооборудования и датчиков ЭСУД. Утечка смазки из двигателя требует постоянного ее долива и систематической проверки уровня.

Что делать

Замена сальника – это комплекс мероприятий, проводить которые необходимо в гараже с ямой, эстакадой или подъемником. Процесс замены имеет некоторые нюансы, в зависимости от модели ТС и устройства двигателя. Однако существует общий порядок действий.

Замена переднего сальника

В зависимости от модели двигателя, передний сальник установлен в крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Такое расположение позволяет провести замену без демонтажа несущей детали. Однако лучше сделать все по инструкции:

  1. Ослабьте и снимите ремень привода генератора и ГРМ.
  2. Открутите гайку шкива, снимите его с вала.
  3. Открутите болты и гайки крышки картера с сальником. В моторах с поперечным расположением нужно демонтировать корпус масляного насоса.
  4. Выньте старый сальник из крышки картера или корпуса масляного насоса.
  5. Запрессуйте новую деталь. Выполняйте действие посредством молотка и оправки, в виде накидной головки, которая на 1.5-2 мм меньше внешнего диаметра сальника. Пружина, расположенная вдоль кромки сальника, должна смотреть в двигатель!
  6. Обработайте рабочую кромку сальника чистым маслом.
  7. Установите насос или крышку картера на место.
  8. Ориентируясь по меткам, вставьте на место шкивы.
  9. Установите ремень ГРМ и натяните его роликовым механизмом.
  10. Смажьте внутреннюю часть сальника и конец вала.

ВАЖНО. Перед запрессовкой нового сальника посадочное место следует тщательно, но максимально осторожно очистить от загрязнений. Использовать абразивные пасты или наждачную бумагу нельзя, поскольку это повредит металл и может потребовать замены всего коленвала!

Как заменить задний сальник

Процесс замены заднего сальника более сложный и трудоемкий, поскольку нужно будет разобрать карданный вал, снять коробку передач и кожух сцепления. Последовательность действий следующая:

  1. Снимите карданный вал, а затем КПП.
  2. Снимите корзину сцепления и демонтируйте все его части.
  3. Открутите болты, снимите маховик и защитный кожух за ним.
  4. Снимите крышку-держатель сальника.
  5. Выньте старый сальник.
  6. Очистите гнездо и запрессуйте в него новую деталь, предварительно смазав рабочую кромку маслом. Одновременно замените прокладки под крышкой-держателем.
  7. Смажьте внутреннюю поверхность сальника машинным маслом.

Во время установки стоит уделить особое внимание тому, чтобы ПСКВ или ЗСКВ занял правильное положение. Внутренняя сторона детали часто подгибается, и новый сальник начинает подтекать сразу после замены. После замены сальников двигатель и подкапотное пространство рекомендуется помыть.

ВНИМАНИЕ. Если в процессе установки новый сальник загнулся, повторно запрессовывать его в гнездо нельзя. Даже небольшой загиб приведет к неплотному прилеганию детали, и через небольшой промежуток времени течь возобновится.

При обнаружении течи одного из сальников целесообразно одновременно поменять и второй, не дожидаясь его выхода из строя. Своевременная диагностика и замена деталей предотвратит сбои в работе двигателя и поможет поддерживать его в чистоте. Для профилактики течи сальников стоит использовать моторное масло высокого качества и заливать его по уровню.Также не стоит экономить на деталях: лучше приобрести качественные, оригинальные сальники, которые гарантированно прослужат более 100 тыс. км. пробега автомобиля.

Замена переднего и заднего сальника коленчатого вала

Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.

Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.

Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки

Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.

Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом. В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.

  • Вернемся к причинам. Главной в списке является пробег, который для ПСКВ намного меньше по сравнению с ЗСКВ. Дело в том, что коленчатый вал в процессе работы ДВС вращается и подвержен вибрациям. Указанные факторы влияют на внутреннюю часть СКВ (сальник коленчатого вала), вызывая износ. В норме сальник должен плотно прилегать к валу, но по мере износа уплотнение нарушается.
  • Еще одной проблемой СКВ является потеря эластичности резины и других свойств для создания необходимого уплотнения. Часто течи появляются на автомобилях, которые длительное время простаивали без запуска ДВС в помещениях без отопления или на улице. Другими словами, если машина находится в климатической зоне, для которой актуальные значительные перепады температур по сезонам года (холод и жара), а также характерна смена влажности, тогда после длительного простоя сальники и другие уплотнители попросту пересыхают и растрескиваются, твердеют. Вполне очевидно, что нужной плотности прилегания сальника к коленвалу уже не будет.
  • Достаточно часто сальник подтекает и в результате низкого качества изготовления указанной детали. С этим обычно сталкиваются водители, у которых после замены сальника коленвала течет масло. Как правило, в целях экономии ставятся самые доступные по цене запчасти неизвестных фирм-изготовителей, после чего течи появляются сразу после установки или через несколько десятков км. пробега. Реже дефект проявляется на новых автомобилях, которые имеют некачественно изготовленную (бракованную) деталь.
  • На плотность прилегания сальников к коленвалу также сильно влияет и качество установки при замене элемента. Если сальник коленвала был установлен неправильно, во время монтажа было нарушено его положение или элемент деформировали при установке, тогда причина течи масла очевидна. Установка сальника коленвала производится так, чтобы деталь четко стала на посадочное место, после чего проверяется правильность занятого положения. Чаще проблемы возникают у неопытных мастеров при установке в гаражных условиях (при помощи молотка). Крупные сервисные станции имеют для монтажа сальников коленвала специальное оборудование или ставят сальник с использованием легкого молоточка, которым сальник забивается на место легкими постукиваниями.
  • Вполне логичной причиной протечки смазки через СКВ являются неисправности самого силового агрегата (сильное биение коленвала, проблемы с КШМ, рост давления картерных газов и т.п). В таких условиях сальники быстро деформируются или выдавливаются с посадочных мест, после чего появляются протечки той или иной степени интенсивности.

Течет сальник коленвала: можно ли ездить

Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.

В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом. Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.

Как поменять сальник коленвала: передний и задний

Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.

К базовым операциям стоит отнести следующие:

  • сначала нужно снять коробку передач;
  • затем снимается сцепление;
  • после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
  • далее очищается посадочное место сальника;
  • теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
  • после сборка производится в обратном порядке;

Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:

  • осуществите демонтаж шкивов;
  • далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
  • следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
  • теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
  • снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;

Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.

Подведем итоги

Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.

Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.

Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Шкив коленчатого вала двигателя: назначение, разновидности шкивов коленвала, способы фиксации. Откручивание болта или гайки шкива своими руками: способы.

Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Что такое сальники клапанов (маслосъемные колпачки).По каким признакам можно определить необходимость замены, как самому поменять сальники клапанов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Производитель Номер детали Название детали Применяемость*
CONTITECH CT527 Ремень ГРМ Contitech для ВАЗ ВАЗ 110, 111, 112, 2108, 2109 (2108,2109), 21099 (21099), Kalina седан (1118), Kalina универсал (1117), Kalina хэтчбек (1119), Ока (1111)
CONTITECH CT827 Ремень ГРМ Contitech для FAW, TOYOTA VIOS, GEELY, TOYOTA, XIALI VIOS, Free Cruiser, Avensis, Carina, Corolla, VELA
CONTITECH CT887 Ремень ГРМ Contitech для CHEVROLET Aveo, Kalos, Lacetti, Nubira; DAEWOO Cielo, Espero, Kalos, Lacetti, Nexia, Nubira, Rezzo
CONTITECH CT1008 Ремень ГРМ Contitech для CHEVROLET; DAEWOO; MITSUBISHI; PROTON Aveo; Matiz; Spark II; Kalos хэтчбек; Matiz;Carisma; Colt V; Lancer; Space Star
CONTITECH CT942 Ремень ГРМ Contitech для HYUNDAI; KIA Accent; Coupe VII; Elantra; Getz; Cerato; Rio
CONTITECH CT874 Ремень ГРМ Contitech для CHEVROLET; DAEWOO; FSO; OPEL; SGM; CHEVROLET; VAUXHALL Kalos; Lanos; Lemans; Nexia; Ascona; Astra F Classic; Astra G; Combo Tour;Corsa A; Corsa B; Kadett E Combo; Meriva A; Vectra A; Vectra B ; SAIL; Astra F VAN; Astra F ; Astra G; Cavalier Mk; Combo; Corsa A; Corsa A VAN; Meriva A; Nova
CONTITECH CT1109 Ремень ГРМ Contitech для CHERY; DONGNAN (SOUEAST); GREAT WALL; HYUNDAI; KIA; MITSUBISHI
CONTITECH CT619 Ремень ГРМ Contitech для FIAT DUCATO
CONTITECH CT836 Ремень ГРМ Contitech для GREAT WALL; MITSUBISHI
CONTITECH CT729 Ремень ГРМ Contitech для FORD ESCORT; FIESTA; ORION; VERONA
CONTITECH CT1069 Ремень ГРМ Contitech для KIA CARENS; RIO; SHUMASPECTRA
CONTITECH CT881 Ремень ГРМ Contitech для FORD; MAZDA; VOLVO
CONTITECH CT988 Ремень ГРМ Contitech для DACIA; LADA; RENAULT
CONTITECH CT937
CONTITECH CT996 Ремень ГРМ Contitech для LADA 110; 111; 112; KALINA; VEGA
CONTITECH CT1027 Ремень ГРМ Contitech для HYUNDAI; KIA
CONTITECH CT839 Ремень ГРМ Contitech для CHERY; DONGNAN (SOUEAST); MITSUBISHI
CONTITECH CT910 Ремень ГРМ Contitech для CHEVROLET; DAEWOO; MITSUBISHI
CONTITECH CT1115 Ремень ГРМ Contitech для ALFA ROMEO; FIAT; FORD; LANCIA
CONTITECH CT909 Ремень ГРМ Contitech для AUDI; SEAT; SKODA; VW