Инструкция по замене сцепления сузуки гранд витара

Инструкция по замене сцепления сузуки гранд витара

Замена сцепления сузуки гранд витара

Устранить неполадки в работе сцепления Suzuki Grand Vitara можно лишь заменой его деталей или полного комплекта в сборке. Что именно поможет решить проблему? Покажет лишь диагностика. Опознать поломку позволят следующие признаки:

  • Возникновение посторонних шумов во время использования сцепления.
  • Сбои в работе механизма сцепления (чаще всего наблюдаются при обгоне).
  • Рывки автомобиля во время нажатия соответствующей педали.
  • Аномалии в наборе скорости во время разгона.

Если любой из симптомов в той или иной мере проявляет себя, лучшим решением окажется осмотр сцепления. Поводом для замены окажутся выявленные дефекты, при которых:

  • выходит из строя выжимной подшипник;
  • корзина недостаточно освобождает диск;
  • наблюдается пробуксовка сцепления (диск слабо зажимается корзиной).

Лучшим вариантом для устранения неполадки окажется полная замена сцепления. Таким образом, можно избежать неприятностей в будущем, полностью восстановив рабочий ресурс важной части механизма Suzuki Grand Vitara.

Стоимость замены в сервисе находится в пределах 100-а долларов. Что же касается запчастей, то корзина выйдет около 40 у.е., диск сцепления – 50 у.е., а выжимной подшипник – 75 у.е. Достаточно дорого, однако любая экономия может привести к большим тратам на ремонт автомобиля.

Сэкономить на восстановлении работы сцепления можно только проведя процесс замены самостоятельно. Для этого пригодятся стандартные инструменты, которые найдутся в гараже любого автомобилиста, а также подробная инструкция с пошаговым алгоритмом и иллюстрациями. Такой информационный материал для Suzuki Grand Vitara вы увидите далее:

Ну чтоже, как и планировал, скинул коробку для осмотра и дефектовки сцепления. Кстати говоря все легко отвернулось и открутилось! Кроме одного болта в системе выпуска, что соединяет приемную трубу с последним катализатором. Сломался он крайне удачно, поэтому после хорошего нагрева он отлично выкрутился нежным газовым ключом. Скинули коробку вдвоем довольно легко.

Ну что же нам показало вскрытие.
Умотанный выжимной — люфт и шум вращения на сухую. Еле его снял с направляющей. Смазка вся засохла и свою функцию уже давно не выполняла. Отсюда тугая педаль сцепления при выжиме, еще и с рывками. Из-за отсутствия смазки выжимной проточил одну сторону своей алюминиевой направляющей до образования борозд и небольшой выработки (ямки). Не фатально.
Вилка сцепления вполне себе живая! Опорная пятка его чуток продавила, но совсем чуток!

Как я и предполагал корзина в отличном состоянии! Лепестки ровные, выработка (от выжимного) на уровне 0,3 мм (при максимальном значении не более 0,6 мм если не ошибаюсь). Выработки на рабочей поверхности корзины вообще не увидел!

А вот диск сцепления изношен. Замеры показали значения ниже минимально допустимых.

Износ его не настолько критичен визуально, как бывает показывают в интернетах, где истираются диски до заклепек и пробуксовки сцепления, но тем не менее износ на лицо и диск, конечно, под замену.

Подшипник маховика тоже был сухой, но при этом вращался нормально, без заеданий. Рабочая поверхность маховика также без нареканий.

А вот то что я увидел на блоке двигателя мне не очень понравилось. Начал потеть датчик коленчатого вала. Сальник колена также не внушал доверия.

С датчиком поступил просто — снял его, все почистил, перевернул уплотнительное кольцо другой стороной и поставил на место с герметиком.

Подитог был таков. Под замену:
— сальник первичного вала КПП (превентивно), Suzuki 09283-28014
— выжимной подшипник, Suzuki 23265-65D00
— сальник коленчатого вала задний, Suzuki 09283-98002
— диск сцепления, Exedy SZD 042U
— подшипник маховика SNR 6002.EE

Из сопутствующего, при разборке выяснилось что под замену 3 крестовины карданов из 4 (обе на переднем и одна на заднем кардане со стороны редуктора), а также сальник раздатки передний. Что интересно, не так давно инспектировал в т.ч. люфты в крестовинах — все было в порядке)).
В общем также к общему набору были заказаны:
— крестовины TOYO TS107 с тавотницей
— сальник раздатки передний SUZUKI 0928340021.

Пока ждал заказанные запчасти, вспомнил как оно ездить на пузотерке. Как-то уже не в своей тарелке…
Ну да ладно.

Наступил день сборки.

Поменял сальник колена, перебил подшипник маховика, поставил на место корзину с диском. Диск идеально отцентровался жигулевской оправкой! Изготовлена она из первичного вала тех самых жигулей. Так подошла она шлиц в шлиц и аккуратненько вошла в подшипник маховика! Как родная прям! Может надо было поставить диск сцепления от жигулёв? гыы =))

Поменял сальник первичного вала. Также ничего сложного. Пришлось снять небольшую крышку — она же часть направляющей выжимного, сидит на герметике. Поскольку масло из КПП не сливал, поставил коробку колоколом повыше и спокойно поменял сальник.

Думал что делать с вилкой. Новую брать смысла не видел — эта еще очень жива. Решено было наварить на этом злополучном бугорке (с внешней стороны конечно) широкую шайбу, тем самым усилив не только место контакта, но и прилегающую часть.
Помазал рабочую поверхность выжимного и вилки и собрал на место.
Собственно ничего хитромудрого нет. Закинули коробку на место. Собрал все в обратной последовательности.

Последним этапом была перепрессовка крестовин. Пометил все соединения, аки положено. Чашки вышли хорошо, никаких проблем не было.
Дольше занимался вычищением смазки из крестовин. Наткнулся на интересную статью про то что в крестовинах заложена консервационная смазка, не предназначенная для эксплуатации! Речь в статье шла о крестовинах GMB, но подумалось мне что и в TOYO может быть также. Кароч ничего сложного в вычищении смазки из крестовин нет и закладывании новой, тем более есть тавотницы!

Установка карданов, заливка масла в раздатку и запуск…

Какой же мягкой может быть педаль сцепления! Этож праздник какой-то! Переключения стали четкие, плавные, первая передача вообще радует! Задняя не хрустит при включении.
В общем одни положительные эмоции от исправного сцепления!

“Бросить можно все, что угодно: жену/мужа, парня/девушку, пить, курить… НО! Сцепление бросать нельзя!” (с)

Замену сцепления в любой машине нельзя конечно назвать ремонтом, но и нельзя назвать плановым ТО, так как нет точного указания на пробег, при котором нужно менять сцепление, здесь я имею в виду диск сцепления, корзину сцепления и выжимной подшипник. Очевидно на износ сцепления влияет: 1.условия эксплуатации машины,
2. манера езды водителя, 3.частота использования буксирного устройства, оно так скажем не продливает срок службы сцепления. 4.наличие всевозможных дефектов узлов и неправильная эксплуатация. 5.пробег машины, который, ориентировочно помогает при проблемах с сцеплением принять правильное решение по ремонту.
Мне пришлось заменить комплект сцепления при пробеге 128000. Причиной послужило то, что сцепление стало пробуксовывать на 4 скорости, особенно при обгоне на дороге других транспортных средств.
К сожалению, сцепление на любой машине с дизельным двигателем отличается от сцепления на машинах с бензиновыми двигателями. Вряд ли эта запись в БЖ будет интересна владельцам бензиновых Витар. Сцепление отличается не размерами, а конструкцией. Сцепление для дизельных двигателей делают более мощным, так как у дизеля более мощный момент и на сцеплении стоит еще добавочный пружинный комтенсатор, который гасит момент и также не даёт сцеплению громко стучать, когда двигатель работает на холостых оборотах. Вибрация у дизеля немного побольше чем у бензиного двигателя.
Начал замену с покупки комплекта сцеления, корзина и сцепление от Aisin, выжимной подшипник от Fte.

Обратите внимание, что на схеме нет привычного всем нам рабочего цилиндра сцепления, устанавленного на коробке. Рабочий цилиндр совмещен с выжимным подшипником и находится сразу за подшипником, как одно целое с ним. Это доставляет массу неудобств в прокачивании сцепления после сборки.
Ещё не встречал, что б кто-нибудь не написал о том, что после замены сцепления педаль сцепления нормальбно работала. Всегда она становиться мягкой и сцепление срабатывает где-то у пола. Очень не привычно, но если всё сделано правильно всё встает на место через неделю.

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • Варганируешь небость? (2)
  • Экспонаты/Прозекторская (0)
  • Доводка и ремонт (18)
  • Grand Vitara (15)
  • Бытовая техника (3)
  • Hell’s Fire (1)
  • Хроники тесластроительства (5)

Музыка

Подписка по e-mail

Поиск по дневнику

Статистика

Замена сцепления

Четверг, 06 Сентября 2012 г. 21:08 + в цитатник

Ну что же, о том, как это делается.

Сперва кратко напомню то, что сподвигло меня на это дело:

С самого рождения этой машины переключение передач было хреновым — работать сцеплением и газом надо было очень точно, буквально плюс-минус сотня оборотов в минуту коленвала, и передача просто так не включится, двойной выжим картину не менял.
Первая передача на месте включалась трудно, зато при движении со скоростью 2-3 км/ч вообще без проблем, при включении задней раздавалось хорошо знакомое жигулевское “кряк”.
Если же с оборотами угадывал, то передачи включались элементарно, как и на остановленном моторе, однако угадывать обороты получалось не всегда, особенно, когда был изрядно выпивший уставший.
Ну, еще периодически при выжиме сцепления оно не выключалось до последнего, а затем раздавался звук, напоминающий удар кувалды, и сцепление выключалось моментально, машина при этом ощутимо дергалась.

Еще с апреля были куплены запчасти, но руки как-то не доходили.

Постараюсь описать то, что понадобится.

  1. Самое главное. Гараж с ямой, эстакада или подъемник. Если извратиться, можно и без этого, но. оно вам надо?
  2. Оправка для центровки сцепления. Без нее даже не рыпаться. Нет, без п. 1.
    Размеры деталей:
    Диаметр внутреннего кольца подшипника первичного вала 15 мм, диаметр отверстия в диске сцепления по вершинам шлицов — приблизительно 25,6 мм.
    Я использовал универсальную оправку, лучший вариант — б/у не кривой первичный вал, да где его достать за разумные деньги?
    По подшипнику подходит от Газели, а вот диаметр под диск маловат, можно наварить-обточить/домотать изоленты, но я бы не советовал. Хотя, вроде точность особо не нужна — коробка влезет, и ладно.
  3. Съемник внутренних подшипников. Выглядит как трехлапый съемник, только лапы “когтями” наружу и есть упоры.
    Пригодится, если будете менять подшипник первичного вала. Новый стоит в районе трехсот рублей, обидно будет из-за мелкой железяки еще раз снимать коробку. Можно использовать обратный молоток. Есть и народные методы вроде тугого набивания гнезда литолом с деревянными опилками и удара молотком по оправке, но это не пробовал.
  4. Хороший набор головок. Крепкий, с мощным воротком, карданным шарниром и удлиннителями. Хреновый вороток я легонько погнул, как и сузучий баллонник, впрочем. Болты расположены в самых неудобных местах и затянуты приличным моментом.
    По памяти. Понадобятся: 10, 12, 14, 17, 23-24 мм (эти в качестве оправки для запрессовки подшипника).
    Удлинители– по месту. Мне потребовался один короткий (50 мм), один средний (100 мм) и пара-тройка длинных (

300мм) плюс кусок трубы, чтобы нарастить ручку воротка. Для страгивания лучше использовать простой вороток, трещетку поберегите.

  • Набор рожковых/накидных ключей. Как минимум, 11 и 17мм. Лучше иметь весь набор.
  • Хитрую головку “E10” для болтов крепления фланца переднего карданного вала к редуктору.
  • Приличные шестигранники на “5” и “6”.
  • Бита Torx T45.
  • Крестовая отвертка Philips P2.
  • Динамометрический ключ, но это уже при сборке.
  • Молоток.
  • Помощник. На снять-поставить КПП и прокачать сцепление.
  • На всякий случай, какие-либо опоры и домкрат (я пользовался жигулевским винтовым и досками).
  • Кусок трубочки диаметром 5-6мм.
  • Кусок трубочки диаметром 8 мм., заглушенный с одного конца, для того, чтобы заткнуть шланг от главного цилиндра сцепления.
  • Дополнительно может понадобиться (мне понадобились):

    1. Дрель и сверла.
    2. Экстрактор для сломанных болтов
    3. Метчики и плашки (мне понадобился М8 для восстановления резьбы в гайках крепления кожуха рычага КПП, М6 для гайки защиты, М10х1,25 для гаек приемной трубы, плашка М10х1,25 для болтов приемной трубы. Все перечисленные гайки приварные, болты неплохо бы купить новые).
    1. Диск сцепления. 22400-65J20. Valeo PHC 018-SZ31.
    2. Корзина. 22100-65J00. Valeo PHC 017-SZC-31 С корзиной я лоханулся — взял SZC-30, теперь она лежит мертвым грузом, ибо не подошла — меньше диаметр. Уже нет, отправил по почте в Тюмень.
      . К слову, на снятых деталях тоже написано Valeo PHC, так что брать оригинал нет смысла.
    3. Выжимной подшипник (с гидроцилиндром) 23820-64J00. Suzuki.
    4. Подшипник первичного вала 12623-71C01. Suzuki
    5. Прокладка приемной трубы (металлографитовое кольцо), 14182-58B10. Вроде, надо 2 шт.
    6. Болты крепления рычага КПП. 28243-64J00. 2 шт. Мурзилка (руководство по ремонту, я пользовался руководством издательства “Легион-Автодата”) рекомендует сменить, на моей машине (пробег 46000 км) можно было не менять. Для них-то и нужна бита Torx T45.
    7. Масло.
    8. WD-40.
    9. Литол или что-то похожее. Я взял смазку для ШРУС с дисульфидом молибдена.
    10. На всякий случай обезжириватель (хороший бензин типа “Галоша”).
    11. Тряпочки.
    12. Спецодежда.
    13. Тормозная жидкость.
    14. Хомуты (я брал 52-55мм с болтом) взамен сгнивших для кожуха второго нейтрализатора.

    1. Загоняем на яму, стараемся в нее не упасть.
    2. Открываем капот, снимаем минусовую клемму с АКБ.
    3. Снимаем облицовку рычага КПП. Я разбирал всю консоль для непонятно каких высших целей, боковые накладки снимаются с помощью металлической линейки или аналогичного инструмента подковыриванием снизу (но без фанатизма), еще два самореза спрятаны на дне ящика подлокотника и еще два по бокам в самом низу, для доступа к ним сдвигаем передние сидения вперед. Остальные саморезы выклучиваем при необходимости.
      Тут и ручник можно отрегулировать. Еще мурзилка просит не бить по блоку управления подушек, но это так, на всякий случай.
    4. Отворачиваем четыре болта на “12”, крепящие кожух рычага к полу.
      Тут уместно небольшое замечание. Если стоит замок на КПП, то он, как правило, прикручен на срывные болты. Для того, чтобы от них избавиться, просверливаем по центру отверстие мелким сверлом (я сверлил 3,5 мм под экстрактор), затем берем сверло на 9-10 мм. и рассверливаем головку, после чего снимаем замок. Если приноровиться, то можно управиться за минуту. Вот и думай про пользу данной приблуды. Тут мне потребовался метчик М8, чтобы восстановить резьбу после заржавевшего болта.
    5. Далее откручиваем три болта на “10”, после чего снимаем рычаг. В салоне все. Лезем под машину.
    6. Снимаем все защиты и пластиковые щитки. Тут потребовался метчик М6, скрутил болт крепления пластикового щитка.
    7. Сливаем масло из трансмиссии. Мурзилка рекомендует из КПП и раздатки, я утверждаю, что из раздатки обязательно. Сливал масло отовсюду, ибо менять. Так что есть смысл совместить замену сцепления и масла в трансмиссии.
    8. Наносим метки на фланцы карданов, например, маркером. Я еще зачем-то пометил болты. Вообще, если есть сомнения, помечайте. Коты всегда так делают.
    9. Откручиваем болты, тут потребуется головка E10 и шестигранник на “6”, снимаем карданный вал. Если он не отсоединяется от переднего редуктора, не надо стучать по фланцу — берем WD-40, обрабатываем, а потом просто поворачиваем вал, снимется элементарно. Фланец из коробки можно не доставать, он не выпадет. Если есть желание достать, например, для замены сальника, то сливаем масло.

      Я все-таки достал, не сливая масла.


    Это не я, это коробка).

  • Снимаем второй нейтрализатор вместе с глушителем. Опять же, глушитель можно оставить, однако снять его — никаких проблем, зато труба мешаться не будет. Плюс ко всему, за семь лет трубы стали ржаветь, посему я их почистил и покрасил. Пару слов о современных выпускных системах: как правило, их выпалняют из алитированной (покрытой алюминием) стали, которая довольно неплохо держится в таких условиях. Где покрытия нет, можно смело чистить стальной щеткой, где еще осталось — моющее средство (нейтральное, без щелочи) и растворитель. Красится все это дело термостойкой краской.
    Тут мне еще понадобился метчик с плашкой. Резьба М10х1,25. Ну, и как всегда, вороток с длинной ручкой. Болты на “14”. Прокладки меняем, хотя бы ту, что перед вторым нейтрализатором.
  • С задним карданным валом расправляемся аналогично, тут потребуется рожковый ключ на “17” и головка на “17” с хорошим воротком. Может потребоваться карданчик к головке. После того, как открутили болты, опускаем фланец вниз, затем тянем вал на себя, придерживая второй конец. После снятия второй конец лучше обмотать чистой тряпкой, дабы не повредить.
  • Отсоединяем все разъемы от коробок (должно быть четыре штуки — один на КПП и три на раздатке.) и снимаем жгут проводов с корпуса — он будет мешать. Лучше сразу привязать к чему-нибудь.
  • Откручиваем мелочь. Долой болт на “14” крепления первого катализатора, болты на “12” и “10” крепления проводов “массы” и хомута второго датчика кислорода, переходим на другую сторону. Здесь долой два мелких болтика на “10”, крепящих пластинку-заглушку, два болта на “12”, крепящих стартер. Один болт смотрит головкой в сторону радиатора, а вот другой запрятан сверху коробки, головка направлена в противоположную сторону. Найдите и открутите! Стартер отводим в сторну, чтоб не мешал. На фото тот самый длинный болт.
  • Отворачиваем три болта и три гайки на “17”, крепящие КПП (и удлинитель картера, и раздатку. все в сборе, короче) к двигателю. Опять же, вороток с длинной ручкой, карданчик и удлинители.
  • Отсоединяем трубку от рабочего цилиндра сцепления. Мурзилка рекомендует слить жидкость из бачка. А вот я рекомендую не сливать, взять тряпочку и что-либо, например упомянутую в п.15 трубочку, чтобы шланг заглушить — прокачка займет меньше времени. Для снятия шланга сдвигаем проволочную скобу по направлению к картеру, снизу удобно использовать руку/две отвертки. Тормозная жидкость из шланга не течет, а капает, так что прольется немного.
  • Проверяем еще раз, все ли отсоединили, ставим домкрат под заднюю балку. Чуть приподнимаем, откручиваем четыре болта на “14”, зовем помощника., прикидываем, куда коробку ложить (кряхтя-пыхтя) после снятия.
  • Вместе с помощником наклоняем коробку, опуская домкрат, и сдвигаем назад. Все, снято.
  • Кладем коробку так, чтобы она не мешала возне.
  • Вставляем оправку в подшипник первичного, ключом на “12” откручиваем болтики крепления корзины. Маховик можно держать рукой, либо довернуть его до того момента, когда в каком-нибудь цилиндре начнется сжатие.


    На фото виден жгут коробки, крепим его так, чтоб не мешался. Подвязываем жгут двигателя.

  • Снимаем корзину и диск.
  • Ключом на “11” откручиваем трубку от рабочего цилиндра.
  • Шестигранником на “5” откручиваем выжимной.
  • Съемником достаем подшипник первичного вала.
  • Новый подшипник смазываем маслом, устанавливаем руками без перекоса, потом запрессовываем, используя головку на 23-24 как оправку.
  • Ставим выжимной. Момент затяжки трубки

    9 Нм, болтов 5 Нм (уточнить)

  • Устанавливаем оправку, надеваем на нее диск.
  • Устанавливаем корзину на штифты. Болты зятягиваем в несколько приемов, по диагонали, окончательно затягиваем моментом 23 Нм. Кстати, все болты рекомендуется закручивать по диагонали в несколько приемов, хоть это и долго.
  • Далее все в обратном порядке.

    Моменты затяжки.
    Болты и гайки крепления КПП: 85 Нм
    Болты крепления задней балки: 55 Нм
    Болты крепления выжимного подшипника: 6 Нм
    Болты крепления корзины: 23 Нм
    Фиксирующие болты рычага КПП: 9 Нм
    Болты выпускной системы: 55 Нм
    Трубка к рабочему цилиндру: 11 Нм
    Болты стартера: 25 Нм
  • Прокачиваем сцепление. Тут снова нужен помощник.
    Я делал так (привод был завоздушен весь). Заливаем тормозуху по горлышко. Отворачиваем слегка прокачной штуцер, надеваем на него трубку, создам в ней разрежение, пока не покажется тормозуха. Далее прикрываем штуцер, но не до конца, помощник при этом энергично жмякает на педаль, можно качать ее рукой. Делаем так, пока сопротивление не вырастет. Далее стандартно — заворачиваем совсем, помощник жмет на педаль, отворачиваем. Так делать до полного удаления воздуха, периодически подливая тормозуху.
  • Устанавливаем защиту картера.
  • Заводим.
  • Наслаждаемся.
  • UPD. Поскольку запись довольно популярна, просьба, если у кого есть замечания/дополнения, выкладывайте, анонимусам комментировать можно. В ближайшее время вновь буду менять диск и корзину — шум на нейтрали, удар при выключении + ведет слегка. Не все так просто, хоть и не буксовал.

    UPD2. В корзине с диском — толькл половина проблемы, родной выжимной — сраное говно, свистит, тарахтит и т.д. Попробую поставить Aisin.

    Объявление

    Автоцентр “МИЛАВТО” – официальный Клубный сервис в СВАО-САО.

    FXCar-Suzuki – официальный Клубный сервисный центр

    Дорогие друзья-сузуководы!
    Рад вам сообщить, что в Москве открылся официальный клубный сервисный центр “FXCar-Suzuki”, организованный участниками нашего форума при поддержке, содействии, и под контролем администрации клуба.
    В нем вы найдете высококлассных специалистов (некоторые из которых знакомы вам лично), полный комплект современного оборудования (включая стенд сход/развала 3D Hunter, станцию диагностики и заправки кондиционеров, шиномонтаж, собственного высококлассного электрика, диагностическое оборудование AutoBoss), клиентскую зону с кофе, телевизором и бесплатным Wi-Fi.
    По желанию клиент может присутствовать (после инструктажа о правилах безопасности) при ремонте своего авто, и лично контролировать ход работ. Сервисная зона оснащена системой видеонаблюдения, доступ к которой также будет предоставлен клиенту для возможности удаленного просмотра.
    Для каждого автомобиля в услуги включается бесплатные: проверка и, при необходимости, подкачка шин, диагностика подвески и компьютерная диагностика.

    Правила Форума

    – Участники Форума считаются ознакомленными и присоединившимися к настоящим Правилам и обязуются соблюдать их в процессе использования настоящего Форума.
    – Подразумевается, что участник дает согласие на то, что его сообщения будут цитироваться (с указанием ника или имени) в пределах Форума, не считая это нарушением авторского права.
    – Все сообщения, материалы, опубликованные на Форуме принадлежат владельцам Форума. Участник Форума соглашается с тем, что публикуя на Форуме любую информацию, передает полное и безусловное право распоряжаться ей владельцам Форума.
    – Все сообщения отражают ТОЛЬКО мнения их авторов, и Администрация форума никакой ответственности за их содержание и назначение не несёт.
    – Администрация сайта не несет ответственности за достоверность и законность публикуемой на Форуме информации, а также за поведение участников Форума. В то же время, Администрация вправе самостоятельно удалять информацию, запрещенную законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

    1. Права и обязанности членов форума:

    Рекомендации по размещению сообщений и участию в Форуме

    Флейм, флуд, оффтопик и троллинг и о значении этих общепринятых терминов.

    На форуме создан специальный раздел, в котором флуд и оффтопик разрешен и даже приветствуется – раздел «Флудилка».

    Предупреждение – мера воздействия, состоящая в разъяснении вреда, причиненного нарушением, и последствий повторного нарушения.

    Замечание – мягкая форма предупреждения, смысл замечания в том, чтобы указать на какие-то моменты, могущие привести к нарушению правил.

    Бан – временное блокирование пользователя за нарушения правил.

    За порядком на форуме следит Администрация (модераторы и администраторы).
    Администрация имеет право вмешиваться в любые дискуссии и предпринимать все необходимые меры для поддержания дружеской атмосферы в форумах сайта. Сообщения, нарушающие Правила, будут стираться без предупреждения!

    Пособие для новичков

    Краткая история форума.

    Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
    На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
    На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
    .
    На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
    На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
    На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

    Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

    Члены форума не ограничиваются одним виртуальным общением. Они активно встречаются в реальной жизни. Видятся на встречах, ездят на покатушки, участвуют в клубных соревнованиях и авто-экспедициях. Катаются в друг другу в гости. Организуют совместные поездки в разные города. Обо всем этом можно посмотреть
    Встречи клуба, покатушки – http://suzukovod.ru/forumdisplay.php?f=10.
    Поездки, путешествия – http://suzukovod.ru/forumdisplay.php?f=9

    О некоторых непонятных непонятках

    Вопрос: Почему ники у отдельных членов форума выделяются цветом и толщиной шрифта?
    Ответ: Цветом и толщиной шрифта обозначается принадлежность к группам. Изначально появилась группа Администрации форума . Члены этой группы обозначены жирным шрифтом красного цвета. Выбор случаен, но символичен. Как и в 17 году прошлого века «революционеры» выбрали красный.
    Тонким шрифтом красным цветом выделены отцы-основатели (впрочем, матери-основательницы тоже), организаторы официальных мероприятий и соревнований клуба. Это оргкомитет.
    Как в любом деле общественной тусовке должен быть кто-то, кто присматривает за порядком. Так появились группы модераторов и супермодераторов. Так же существует Редакторская группа форума. Синий жирный цвет. Также синим жирным окрашены старожилы форума.
    В процессе жизни клуба у него появились партнеры. Соответственно появилась и группа партнеры клуба. Единого стандарта выделения нет, но как правило они выделены толстым шрифтом и синим цветом ников.
    Полный список руководства форума можно посмотреть здесь: http://suzukovod.ru/showgroups.php

    Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

    Вопрос: Что такое репутация?
    Ответ: Репутация – суммарное численное выражение благодарностей и анти- благодарностей, доставшихся на долю какого-нибудь участника форума за свои опубликованные мысли и высказывания.
    Более подробно о репутации написано Алексеем ака Zalek здесь http://suzukovod.ru/showthread.php?t=21592.
    В свое время участниками форума была проделана серьезная научная работа по изучению механизма повышения и понижения репутации. Добровольцем-испытателем вызвался быть пользователь «Кролик (опытный)» http://www.suzukovod.ru/member.php?u=2747. Многодневный эксперимент закончился полной победой и достижением блестящих результатов. Отважный испытатель жив и здоров. Весь ход этого полета экспериментальной мысли и глубоко-научные выводы можно посмотреть здесь http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=3549.

    Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
    Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
    Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

    Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу – ставлю, хочу – нет.
    Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

    Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
    Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
    Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

    Вопрос: Что бы сделать, что бы темку не потерять интересную? А то пока найдешь снова, то употеешь…
    Ответ: А просто подпишитесь на тему. И в зависимости от настроек подписки темы вам будет легко находить и даже получать на свой e-mail сообщения и тексты новых постов. И вы их не пропустите, если даже у вас на работе директор – зверь, а админ – его верный цепной пес. Сделать настройку очень просто. Находясь в теме надо сколоть слово «опции темы». Из выпавшего меню выбираете «подписаться на эту тему»

    Вопрос: А что еще есть «вкусненького» из опций форума?
    Ответ: Например, «новые сообщения» и « навигация».
    «Новые сообщения». Сколов это слово, вы получите результат отбора всех тем с сообщениями, которые вы еще не читали. Весьма полезная штука и позволяет быть на острие событий.
    «Навигация». Весьма полезный сервис. Сколов слово, вы сможете из выпавшего меню выбрать либо все темы за последние 24 часа, либо отметить что все темы прочитаны (иногда это полезно), зайти в свой кабинет и потусить там со своими настройками, посмотреть свои подписанные темы и взглянуть кто сейчас на форуме и чем занят.

    Вопрос: Не, ну чё за фигня, Валераа-а-а-а? Почему некоторые мои слова в сообщениях заменяются звездочками?
    Ответ: На форуме реализована автозащита от появления нецензурных слов и слов, содержащих непристойное содержание. По такому же принципу реализована защита от спама пopносайтов. Одним из методов напечатать слово, имеющие одно- или псевдо однокоренные слова, это использование пробелов, пробелов с подчеркиванием, или замена русских букв на английские такого же начертания. Например: «споpный вопрос» превратиться в «с****ый вопрос». Достаточно напечатать так «спор_ный вопрос» и замены не произойдет. Или вместо русской буквы «о» или «р» поставить английские «o» или «p».

    Вопрос: Я «новичок». Почему мои сообщения пропадают?
    Ответ: Очевидно, в ваших сообщениях есть ссылки или иллюстрации. А вдруг вы – спам, врагами засланный. Поэтому если у вас еще меньше 10 сообщений, то ваше сообщение поступает на предмодерацию. По большему секрету скажем, что спам и реклама забодали, а это довольно действенная пасивная защита от них.

    Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
    Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

    Сцепления Сузуки самостоятельная диагностика неполадок

    Японские автомобили в нашей стране уже долгие годы находятся на пике популярности. Качество, надежность и долговечность – вот три кита, которые побуждают потенциальных автовладельцев на покупку машины произведенной в Стране восходящего солнца. Заслуженным уважением среди многообразия марок в последнее время пользуется Сузуки.

    Автомобиль можно назвать настоящей рабочей лошадкой, которая прослужит долгие годы. Однако есть у этого японца и одно слабое место. Сцепления Сузуки специалисты называют излишне нежными.

    Конструктивные особенности:

    Обычно в автомобилях Сузуки встречается стандартное однодисковое сцепление с маховиками двух видов – одномассовым или двухмассовым. Последние обычно ставятся на мощные автомобили с большим крутящим моментом или на дизельные агрегаты.

    Такой тип сцепления стандартен и для большинства автомобилей. Однако Опытные водители рекомендуют проверять работоспособность сцепления Сузуки хотя бы раз в 10–20 тысяч километров пробега.

    Когда пора менять сцепление.

    Есть несколько простых признаков, по которым можно точно определить, что сцепление вашего автомобиля пора ремонтировать или менять на новое.

    1. Рывки при переключении передач. Особенно это должно обеспокоить вас если вы являетесь аккуратным водителем, всегда плавно переключаете коробку и раньше ничего подобного не замечали.
    2. Сложности с включение передачи. Представьте, вы собираетесь тронуться с места, пытаетесь включить передачу и слышите треск. Очень плохой знак — прямая дорога в автосервис иначе не избежать проблем и с коробкой.
    3. Специфический запах. Чувствуете, что пахнет горелым, скорее всего, причина в сцеплении, деталь придется менять.
    4. Провал педали. Если, нажимая, на сцепления вы не чувствуете сопротивления – проблема в тросике, без ремонта также не обойтись.
    5. Пробуксовка. Эту неисправность заметить сложнее всего. Обычно начинается все с того, что на повышенной передаче в момент разгона сильно растут обороты, а скорость остается практически неизменное. Если заметили, что-то подобное – срочно в автосервис. Иначе дойдет до того, что однажды машина и вовсе не сможет тронуться с места.

    Простой способ убедиться, что все в порядке:

    Работает как часы и не требует ремонта, пренебрегать диагностикой сцепления все-таки не стоит. Для того чтобы провести элементарную диагностику достаточно выполнить несколько элементарных действий:

    • Первым делом нажимайте на сцепление ногой до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Ход у полностью исправного сцепления должен не выходить за рамки 2–8 мм.
    • Теперь проделываем аналогичную процедуру, только рукой. В это случае свободный ход должен составлять не более 3 мм.

    Если результаты измерений отличаются от нормальных — для начала можно попробовать погонять воздух в системе сцепления. Если не помогло выход один – регулировать сцепление с помощью гидравлического цилиндра.

    Замена сцепление автомобиль Сузуки

    Что можно сделать самостоятельно?

    В случае когда необходим серьезный ремонт или замена сцепления – это можно сделать самостоятельно. Однако браться за такую работу следует, только если вы уверены в том, что сумеете самостоятельно диагностировать неполадку и понимаете устройство сцепления и принцип его действия. В противном случае лучше, конечно, довериться специалистам, иначе можно просто не суметь вернуть все в первоначальный вид, да и после ремонта могут остаться лишние детали.

    Итак, если вы уверены в своих силах, можно смело брать за дело. Однако, прежде все-таки стоить еще раз убедиться, что причина неисправности именно в сцеплении, а не в тросике или педалях.

    Еще одна причина обратится к специалистам.

    Одной из ошибок начинающих ремонтников, является попытка сэкономить при замене сцепления и оставить некоторые старые детали. Это большая ошибка, ради долговечной и корректной работы механизма стоит менять сразу все его составляющие: выжимной, сальники, в идеале следует даже заменить масло в коробке передач.

    И еще в случае, какой-либо ошибки при замене сцепления в случае самостоятельного выполнения работ – спросить будет не с кого. К примеру, если неправильно установить механизм на Сузуки СХ4, можно добиться лишь мгновенного износа гидравлического подшипника, а это очень дорогостоящая деталь.

    Замена сцепления сузуки гранд витара

    Устранить неполадки в работе сцепления Suzuki Grand Vitara можно лишь заменой его деталей или полного комплекта в сборке. Что именно поможет решить проблему? Покажет лишь диагностика. Опознать поломку позволят следующие признаки:

    • Возникновение посторонних шумов во время использования сцепления.
    • Сбои в работе механизма сцепления (чаще всего наблюдаются при обгоне).
    • Рывки автомобиля во время нажатия соответствующей педали.
    • Аномалии в наборе скорости во время разгона.

    Если любой из симптомов в той или иной мере проявляет себя, лучшим решением окажется осмотр сцепления. Поводом для замены окажутся выявленные дефекты, при которых:

    • выходит из строя выжимной подшипник;
    • корзина недостаточно освобождает диск;
    • наблюдается пробуксовка сцепления (диск слабо зажимается корзиной).

    Лучшим вариантом для устранения неполадки окажется полная замена сцепления. Таким образом, можно избежать неприятностей в будущем, полностью восстановив рабочий ресурс важной части механизма Suzuki Grand Vitara.

    Стоимость замены в сервисе находится в пределах 100-а долларов. Что же касается запчастей, то корзина выйдет около 40 у.е., диск сцепления – 50 у.е., а выжимной подшипник – 75 у.е. Достаточно дорого, однако любая экономия может привести к большим тратам на ремонт автомобиля.

    Сэкономить на восстановлении работы сцепления можно только проведя процесс замены самостоятельно. Для этого пригодятся стандартные инструменты, которые найдутся в гараже любого автомобилиста, а также подробная инструкция с пошаговым алгоритмом и иллюстрациями. Такой информационный материал для Suzuki Grand Vitara вы увидите далее:

    Ну чтоже, как и планировал, скинул коробку для осмотра и дефектовки сцепления. Кстати говоря все легко отвернулось и открутилось! Кроме одного болта в системе выпуска, что соединяет приемную трубу с последним катализатором. Сломался он крайне удачно, поэтому после хорошего нагрева он отлично выкрутился нежным газовым ключом. Скинули коробку вдвоем довольно легко.

    Ну что же нам показало вскрытие.
    Умотанный выжимной — люфт и шум вращения на сухую. Еле его снял с направляющей. Смазка вся засохла и свою функцию уже давно не выполняла. Отсюда тугая педаль сцепления при выжиме, еще и с рывками. Из-за отсутствия смазки выжимной проточил одну сторону своей алюминиевой направляющей до образования борозд и небольшой выработки (ямки). Не фатально.
    Вилка сцепления вполне себе живая! Опорная пятка его чуток продавила, но совсем чуток!

    Как я и предполагал корзина в отличном состоянии! Лепестки ровные, выработка (от выжимного) на уровне 0,3 мм (при максимальном значении не более 0,6 мм если не ошибаюсь). Выработки на рабочей поверхности корзины вообще не увидел!

    А вот диск сцепления изношен. Замеры показали значения ниже минимально допустимых.

    Износ его не настолько критичен визуально, как бывает показывают в интернетах, где истираются диски до заклепек и пробуксовки сцепления, но тем не менее износ на лицо и диск, конечно, под замену.

    Подшипник маховика тоже был сухой, но при этом вращался нормально, без заеданий. Рабочая поверхность маховика также без нареканий.

    А вот то что я увидел на блоке двигателя мне не очень понравилось. Начал потеть датчик коленчатого вала. Сальник колена также не внушал доверия.

    С датчиком поступил просто — снял его, все почистил, перевернул уплотнительное кольцо другой стороной и поставил на место с герметиком.

    Подитог был таков. Под замену:
    — сальник первичного вала КПП (превентивно), Suzuki 09283-28014
    — выжимной подшипник, Suzuki 23265-65D00
    — сальник коленчатого вала задний, Suzuki 09283-98002
    — диск сцепления, Exedy SZD 042U
    — подшипник маховика SNR 6002.EE

    Из сопутствующего, при разборке выяснилось что под замену 3 крестовины карданов из 4 (обе на переднем и одна на заднем кардане со стороны редуктора), а также сальник раздатки передний. Что интересно, не так давно инспектировал в т.ч. люфты в крестовинах — все было в порядке)).
    В общем также к общему набору были заказаны:
    — крестовины TOYO TS107 с тавотницей
    — сальник раздатки передний SUZUKI 0928340021.

    Пока ждал заказанные запчасти, вспомнил как оно ездить на пузотерке. Как-то уже не в своей тарелке…
    Ну да ладно.

    Наступил день сборки.

    Поменял сальник колена, перебил подшипник маховика, поставил на место корзину с диском. Диск идеально отцентровался жигулевской оправкой! Изготовлена она из первичного вала тех самых жигулей. Так подошла она шлиц в шлиц и аккуратненько вошла в подшипник маховика! Как родная прям! Может надо было поставить диск сцепления от жигулёв? гыы =))

    Поменял сальник первичного вала. Также ничего сложного. Пришлось снять небольшую крышку — она же часть направляющей выжимного, сидит на герметике. Поскольку масло из КПП не сливал, поставил коробку колоколом повыше и спокойно поменял сальник.

    Думал что делать с вилкой. Новую брать смысла не видел — эта еще очень жива. Решено было наварить на этом злополучном бугорке (с внешней стороны конечно) широкую шайбу, тем самым усилив не только место контакта, но и прилегающую часть.
    Помазал рабочую поверхность выжимного и вилки и собрал на место.
    Собственно ничего хитромудрого нет. Закинули коробку на место. Собрал все в обратной последовательности.

    Последним этапом была перепрессовка крестовин. Пометил все соединения, аки положено. Чашки вышли хорошо, никаких проблем не было.
    Дольше занимался вычищением смазки из крестовин. Наткнулся на интересную статью про то что в крестовинах заложена консервационная смазка, не предназначенная для эксплуатации! Речь в статье шла о крестовинах GMB, но подумалось мне что и в TOYO может быть также. Кароч ничего сложного в вычищении смазки из крестовин нет и закладывании новой, тем более есть тавотницы!

    Установка карданов, заливка масла в раздатку и запуск…

    Какой же мягкой может быть педаль сцепления! Этож праздник какой-то! Переключения стали четкие, плавные, первая передача вообще радует! Задняя не хрустит при включении.
    В общем одни положительные эмоции от исправного сцепления!

    “Бросить можно все, что угодно: жену/мужа, парня/девушку, пить, курить… НО! Сцепление бросать нельзя!” (с)

    Замену сцепления в любой машине нельзя конечно назвать ремонтом, но и нельзя назвать плановым ТО, так как нет точного указания на пробег, при котором нужно менять сцепление, здесь я имею в виду диск сцепления, корзину сцепления и выжимной подшипник. Очевидно на износ сцепления влияет: 1.условия эксплуатации машины,
    2. манера езды водителя, 3.частота использования буксирного устройства, оно так скажем не продливает срок службы сцепления. 4.наличие всевозможных дефектов узлов и неправильная эксплуатация. 5.пробег машины, который, ориентировочно помогает при проблемах с сцеплением принять правильное решение по ремонту.
    Мне пришлось заменить комплект сцепления при пробеге 128000. Причиной послужило то, что сцепление стало пробуксовывать на 4 скорости, особенно при обгоне на дороге других транспортных средств.
    К сожалению, сцепление на любой машине с дизельным двигателем отличается от сцепления на машинах с бензиновыми двигателями. Вряд ли эта запись в БЖ будет интересна владельцам бензиновых Витар. Сцепление отличается не размерами, а конструкцией. Сцепление для дизельных двигателей делают более мощным, так как у дизеля более мощный момент и на сцеплении стоит еще добавочный пружинный комтенсатор, который гасит момент и также не даёт сцеплению громко стучать, когда двигатель работает на холостых оборотах. Вибрация у дизеля немного побольше чем у бензиного двигателя.
    Начал замену с покупки комплекта сцеления, корзина и сцепление от Aisin, выжимной подшипник от Fte.

    Обратите внимание, что на схеме нет привычного всем нам рабочего цилиндра сцепления, устанавленного на коробке. Рабочий цилиндр совмещен с выжимным подшипником и находится сразу за подшипником, как одно целое с ним. Это доставляет массу неудобств в прокачивании сцепления после сборки.
    Ещё не встречал, что б кто-нибудь не написал о том, что после замены сцепления педаль сцепления нормальбно работала. Всегда она становиться мягкой и сцепление срабатывает где-то у пола. Очень не привычно, но если всё сделано правильно всё встает на место через неделю.

    Читать еще:  Не заводится на горячую — топ-3 причины плохого запуска двигателя
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector