Проверка двигателя на герметичность: что нужно знать

Проверка двигателя на герметичность: что нужно знать

Измерение компрессионного давления и проверка двигателя на герметичность

Измерение компрессионного давления и проверка двигателя на герметичность

Проверка компрессионного давления

Потребуется специальный компрессометр для дизельных двигателей.

При снижении эффективности отдачи двигателя, а также при появлении пропусков воспламенения смеси, которые не могут быть объяснены неполадками в системе питания проверка компрессионного давления в цилиндрах поможет определить общее состояние двигателя и выявить причину имеющих место нарушений. Регулярное измерение компрессионного давления позволяет заблаговременно выявить и развивающиеся неполадки и избежать неприятностей, связанных с отказами узлов и систем автомобиля.

1. Проверка производится при помощи специального компрессометра, предназначенного для измерения компрессии на дизельных двигателях и рассчитанного на высокое давление. Измеритель подсоединяется к резьбовой насадке, вворачиваемой отверстие под установку свечи накаливания или форсунки. На рассматриваемых моделях требуется насадка под форсуночные отверстия ввиду ограниченности доступа к свечным. Вряд ли стоит приобретать компрессометр в постоянное пользование для проведения эпизодических проверок, – разумнее будет взять его напрокат, либо проводить измерения на станции техобслуживания.

2. Следуйте инструкциям изготовителей прибора. При отсутствии инструкций следует позаботиться о выполнении следующих общих требований:
a) Батарея должна находиться в исправном состоянии и полностью заряжена, двигатель – прогрет до нормальной рабочей температуры;
b) Все форсунки (или свечи накаливания) должны быть вывернуты. При снятии форсунок не забудьте извлечь также шайбы пламегасителей, чтобы последние не оказались выбиты развиваемым в камерах сгорания давлением;
c) Электромагнитный запорный клапан отключения подачи топлива следует обесточить во избежание поступления топлива в цилиндры и случайного запуска двигателя.
3. В ходе проверки нет необходимости удерживать педаль газа выжатой, так как всасываемый в двигатель воздух не прогоняется через дроссельную камеру.
4. Важна не столько абсолютная величина снятых показаний, сколько равномерность распределения давления между цилиндрами (см. Спецификации).
5. Причина снижения компрессионного давления на дизельных двигателях обычно устанавливается несколько сложнее, чем на бензиновых. При этом проведение “влажной” проверки путем заливания в цилиндры небольшого количества масла не дает желаемого результата ввиду большой вероятности ухода масла в вихревую камеру или в углубление в днище поршня вместо заполнения посадочных зазоров поршневых колец.
6. Давление во всех цилиндрах должно быть практически одинаковым. Разницу в показаниях, превышающую оговоренное в Спецификациях значение, следует рассматривать как признак нарушения. Помните, что давление в исправном двигателе должно подниматься достаточно быстро. Низкое показание на первом такте с постепенным увеличением его на последующих, говорит об износе поршневых колец. Если давление не поднимается вовсе, следует проверить герметичность закрывания клапанов и состояние прокладки головки цилиндров (не исключена также вероятность образования трещин в теле головки). Скопление отложений на нижних поверхностях тарелок клапанов также может вызвать потерю компрессионного давления.
7. Чрезмерно высокие показания свидетельствуют и развитии нагарообразования на внутренних поверхностях головки цилиндров, клапанах и поршнях. Головку следует снять и произвести ее декарбонизацию (см. Снятие и капитальный ремонт двигателя).

Проверка двигателя на утечки

В ходе проверки определяется скорость выхода из цилиндров закачанного в них сжатого воздуха. Данная проверка является своего рода альтернативой измерению компрессионного давления. Более того, с многих точек зрения, она гораздо эффективнее, так как позволяет визуально выявить источник утечки воздуха, что зачастую оказывается нагляднее, чем трактовка результатов измерения компрессии.

К сожалению, оборудование, необходимое для проведения проверки на утечки, не относится к числу широкодоступного, поэтому выполнение процедуры разумнее будет поручить специалистам автосервиса.

Проверка герметичности цилиндров высоким давлением

Опрессовка гильзы цилиндров

Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения — довольно каверзная неисправность, и вот почему: на современных двигателях используют металлические прокладки ГБЦ, на которых не всегда виден прорыв выхлопных газов. Поэтому зачастую мотористам приходится менять прокладку, полностью собирать двигатель, прогревать его и надеяться что прорыв устранён.

Однако когда такой способ не срабатывает, начинаются “танцы с бубном”: повторный съем ГБЦ, проверка её герметичности причем во многих специализированных мастерских используют давление 8кг/см2, тогда как рабочее давление в цилиндрах достигает 150 кг/см2 , снятие и опрессовка блока цилиндров, и так далее, пока не начнут менять сами детали.

У нас самих была история с Volkswagen Crafter 2.5TD, на котором мы дважды снимали ГБЦ и трижды проверяли её у разных фирм, а всему причиной была микротрещина в гильзе цилиндров. После этого случая мы разработали технологию опрессовки цилиндров двигателя на герметичность давлением сжатого воздуха до 150 кг/см 2 стандартная опрессовка 8кг/см2 не позволяет гарантированно выявить микротрещины, ведь фактически для этого требуется давление как минимум в десять раз больше , с помощью которой определяем проблемный цилиндр и локализуем негерметичность до мельчайших трещин. Решение об опрессовке ГБЦ принимаем когда прокладка ГБЦ идеальная.

А также у нас есть возможность проверки давления в системе охлаждения, которое на исправном двигателе не должно превышать более 1кгс/см² Обычно давление не более 0,5кгс/см² , если же давление больше, это свидетельствует о прорыве выхлопных газов в систему охлаждения.

На автомобиле проверку цилиндра на герметичность выполняем в такой последовательности:

  • Закручиваем фальш-форсунку или фальш-свечу в цилиндр;
  • Устанавливаем поршень в положение когда закрыты все клапаны;
  • Подключаем индикатор прорыва выхлопных газов;
  • Подаем сжатый воздух через фальш-форсунку;
  • По индикатору прорыва выхлопных газов определяем, герметичен ли данный цилиндр.

Определение прорыва выхлопных газов

Процедура проверки демонтированной ГБЦ на герметичность происходит так:

  • Заливаем жидкость в каналы системы охлаждения;
  • Закрываем впускной и выпускной каналы;
  • С помощью фальш-форсунки закрываем отверстие под распылитель;
  • На место, соответствующее камере сгорания устанавливаем герметизирующую заглушку;
  • Через свечное отверстие подаём сжатый воздух;
  • Определяем с помощью мыльного раствора прорыв воздуха.

Процедуру проверки демонтированного блока цилиндров выполняем так:

  • Закрываем каналы системы охлаждения в блоке цилиндров;
  • Заливаем мыльную жидкость в каналы системы охлаждения блока цилиндров;
  • В гильзу, находящуюся под подозрением, вставляем специальное приспособление из двух поршней, которые размещаются по краям цилиндра;
  • Подаём сжатый воздух;
  • В случае негерметичности мыльный раствор начинает пузыриться.

Проверка герметичности необходима, если:

  • В процессе эксплуатации двигателя отмечены симптомы нарушения целостности каналов ГБЦ;
  • Необходим ремонт двигателя вследствие возникшего перегрева, нередко приводящего к возникновению трещин;
  • При ремонтных работах дизельного двигателя с чугунной ГБЦ, т.к. цена вопроса в данном случае весьма высока;
  • В случае если образовавшиеся трещины на легкосплавной головке были заварены (для уверенности в надлежащем качестве ремонта);
  • Если вы приобрели б/у головку — проверка обязательна.

Мы всегда стремимся обслуживать клиентов с максимальной скоростью и профессионализмом, а теперь к вашим услугам и проверка цилиндров двигателя на герметичность под реальным давлением, которое создаётся при работе двигателя.

Как проверить двигатель при покупке автомобиля

Двигатель – главная деталь в автомобиле. Это сердце машины, которое, собственно, и заставляет ее ехать. Двигатель стоит дорого. Даже контрактные двигатели на бюджетные авто могут обойтись в сотни тысяч рублей, что иногда превышает стоимость самого подержанного автомобиля.

Цена двигателя составляет не менее 70 процентов стоимости машины, поэтому проверка двигателя автомобиля – главное действие перед покупкой б/у машины. Проверку выполняют несколькими способами, и можно узнать не только о состоянии двигателя, но и его номер. С помощью техники легко вычислить даже реальную мощность агрегата.

Существует ряд способов, как проверить двигатель на автомобиле перед покупкой, и сегодня мы подробно их рассмотрим.

Содержание

Самостоятельная проверка

Способ для тех, кто разбирается в автомобилях и может сам определить состояние мотора. Если вы взялись проверять двигатель машины самостоятельно, то начните с открытия капота автомобиля.

При самостоятельной проверке нужно:

  • Осмотреть сам двигатель на предмет подтёков, посторонних жидкостей и деформации корпуса от удара. Уже после этого станет очевидно наличие или отсутствие некоторых распространённых проблем, таких, как повреждение от внешнего воздействия (лобового удара) или подтёки масла. Если двигатель под капотом б/у автомобиля пыльный и грязный, то вам повезло: на чистом и отмытом моторе не видно подтёков масла и других жидкостей. Осматривать двигатель на предмет подтёков следует в светлое время суток и с фонариком, иначе говоря, при максимальном освещении подкапотного пространства. Если двигатель недавно вымыт, то о течах масла остаётся только задавать вопрос, рассчитывая на честность продавца, иначе такой дефект удастся определить со временем после покупки машины, и это станет неприятным сюрпризом.

  • Пока вы рядом с заведённой машиной, можете на звук проверить работу двигателя автомобиля. Он должен работать ровно, без перепадов звука и не издавая звук громче или тише без нажатия на педали. Стоит помнить, что звук работы дизельного двигателя отличается от звука работы бензинового – он «тарахтит», как трактор, в то время как бензиновый двигатель работает в одной тональности. Также отличается звук работы оппозитных двигателей, которые встречаются на некоторых спортивных авто, например, на всей линейке Subaru – эти моторы «рычат» даже на холостых оборотах.
  • Прокатиться на автомобиле. По сути, единственный способ увидеть мотор «в деле», возможность самостоятельно оценить мощность и отклики на педаль, понять, всё ли работает как нужно и, и не теряет ли автомобиль в мощности, нет ли «провалов» при движении и так далее.
  • Осмотреть подкапотное пространство и узнать, не было ли у машины лобового удара. Если видно, что передняя часть автомобиля восстанавливалась после сильной аварии, стоит учитывать, что это может сказаться на работе двигателя в дальнейшем.
  • Подключить диагностический провод – если у вас есть такая техника, вы можете считать логи ошибок бортового компьютера и узнать наверняка, какие проблемы есть у двигателя. Но будьте внимательны – порой недобросовестные продавцы с помощью техники стирают ошибки из памяти компьютера.

Если у вас имеется диагностический провод, и вы проверяете не слишком старую иномарку, то подключите через него ноутбук и считайте ошибки, зафиксированные бортовым компьютером. В современных автомобилях компьютер считывает ошибки и сохранят их в лог, который всегда можно посмотреть с помощью соответствующей техники, несложной и недорогой: нужны лишь провод OBD, ноутбук и софт под вашу марку авто.

Если вам не повезло, и вы натолкнулись на «убитый» автомобиль, то компьютер выдаст кучу ошибок, среди которых могут быть и ошибки по двигателю. Далее вы просто сопоставляете номера ошибок с базой и получаете информацию, что именно не так, причём различных дефектов может быть огромное множество: от неисправности подушек двигателя, приводящих к вибрациям в салоне, до пропуска катушек зажигания или задиров в цилиндрах.

Проверка в автосервисе

Верный способ узнать всё о машине и её двигателе, если вы не считаете себя хорошим экспертом для самостоятельного осмотра. Специалисты сервисов за умеренную плату осмотрят автомобиль полностью, считают его компьютером (если у авто есть диагностический разъём), проверят все технические составляющие машины и даже выяснят, были ли вмешательства в память бортового компьютера, скручивался ли через него пробег и затирались ли ошибки.

Обращаться лучше или к официальным дилерам, или к специализированным центрам, которые работают с одной маркой автомобилей, или с узким кругом автомобильных брендов. Как правило, в таких сервисах лучше знают все типичные «болячки» автомобилей и очень хорошо разбираются в двигателях, представленных на моделях марки.

В данном случае от вас требуется лишь выбрать сервис, который имеет большое число положительных отзывов и продолжительную историю работы, оплатить услуги сервиса и дождаться окончания диагностики, после которой вам на руки выдадут заказ-наряд на выполнение работ. Приобретать авто после этого и оплачивать запчасти и ремонт, или же вручить документ продавцу и отказаться от покупки автомобиля, дело уже ваше. Такой способ проверки двигателя автомобиля очень действенный и, как правило, безошибочный – если автомобиль неисправен или требует существенных вложений, специалисты сообщат об этом по результатам диагностики.

Плюсы обращения в автосервис:

    • Вы будете знать наверняка всю подноготную автомобиля и его узлов: вам расскажут, скручивался ли пробег машины, были ли ДТП, что именно нужно заменить или отремонтировать на данный момент времени и т.д.
    • На месте выдадут заказ-наряд, подскажут, где приобрести запчасти и расходники. В случае, если вы приобретаете автомобиль прямо на месте, можно начинать проводить работу по устранению проблем, никуда не выезжая.

Минусы работы с автосалоном:

    • Необходимо оплатить услуги специализированного сервиса, цены варьируются в зависимости от региона и квалификации сервисменов. В среднем для сервисов, специализирующихся на иномарках, один нормочас оценивается от 900 до 2000 рублей, диагностика длится час-полтора, эти расходы потенциальный покупатель берёт на себя.
    • Придется затратить время на дорогу до сервиса, диагностику автомобиля и после – дорогу домой, также нужно согласовывать время, удобное для всех сторон: вас, продавца и автосервиса. Ввиду сложности организации, процесс может затянуться на недели.
    • В случае, если вы выберете недорогой сервис «за гаражами», есть риск, что диагностику не смогут провести качественно, что после покупки автомобиля выльется для вас в дополнительные расходы.

Если вы располагаете достаточным количеством времени и готовы потратить несколько тысяч рублей, чтобы точно избежать ошибки, то сервис – ваш вариант. Но будьте внимательны при выборе самого сервиса, экономить здесь – не лучший путь, лучше потратить больше денег на услуги высокоуровневых специалистов.

Выездная диагностика автомобиля

Услуга вошла в обиход недавно, но успела широко распространиться и обрасти огромным числом специалистов. Сегодня любой желающий может заказать проверку автомобиля с выездом на дом, это практически то же, что автосервис, только специалисты приезжают к вам, а не вы к ним.

Как правило, проверку проводят автомобильные эксперты, работающие или мастерами в автосервисе, или специалистами по продаже автомобилей с пробегом. Намётанным глазом они определят состояние автомобиля, проведут диагностику через бортовой компьютер и точно расскажут, что пережил этот автомобиль в прошлом, и чего следует опасаться в будущем.

Преимуществом по сравнению с сервисом является то, что вам не потребуется никуда ехать, и проверка будет проведена быстрее, однако слабой стороной выездных специалистов остается отсутствие сложной техники, присутствующей в автосервисах, такой как подъемник. Однако при наличии гаража с ямой эта проблема нивелируется.

    • Специалисты приедут к вам с набором необходимой техники и осмотрят автомобиль. Работа занимает от 40 минут до одного часа.
    • Как правило, специалисты выездной диагностики проводили подобную процедуру уже много раз, и намётанным глазом быстро и точно определяют, что именно не так с автомобилем. Качество диагностики и «вердикт» выездных экспертов обычно очень точен.
    • Эксперты по подбору автомобилей также торгуются с продавцом за вас, и можно хорошо «сбить» цену на интересующий вас авто в хорошем состоянии. Несмотря на то, что цена на такие услуги высокая, обычно она меньше, чем сумма, на которую подборщикам авто удается сторговаться, и в результате все остаются при выгоде.
    • Отсутствие некоторой профессиональной техники, присутствующей в автосервисе.
    • Риск столкнуться с дилетантами, которые некорректно оценят состояние автомобиля.

Как проверить мощность двигателя автомобиля

В случае, если вы приобретаете с рук мощный авто с большим количеством «лошадей», вам наверняка немаловажно знать, не потерял ли двигатель с годами свой потенциал.

Для такой проверки необходимо загнать автомобиль на мощностной стенд, специальный аппарат, на котором двигатель подвергнут предельной нагрузке и выяснят, сколько лошадиных сил и крутящего момента у агрегата в действительности.

С годами автомобили теряют былые свойства, двигатели слабеют и теряют в лошадиных силах, и только с помощью мощностного стенда можно выяснить, сколько их ещё осталось, и уже после решить, стоит ли покупать автомобиль, со временем растерявший былые силы.

Неважно, проверяете вы авто самостоятельно или отвезёте его в сервис, вы всегда можете узнать о двигателе машины самое основное благодаря онлайн-сервису «Автокод». В бесплатном отчёте по итогам проверки будет указан тип двигателя, его мощность и объём, таким образом вы сможете заранее посчитать налог на данный автомобиль и прикинуть расход топлива.

Заказав полный отчет за 349 рублей, вы узнаете всю историю автомобиля: реальный пробег, наличие ограничений ГИБДД, таможенную историю, историю штрафов, информацию об ОСАГО и тех. осмотрах и многое другое.

Перед покупкой автомобиля, с проверкой его технического состояния или без, всегда лучше иметь на руках отчёт по нему. С его помощью можно избежать существенных потерь и не столкнуться с обманом со стороны продавца автомобиля.

Если после получения отчета у вас нет возможности выехать на осмотр, воспользуйтесь выездной проверкой. Мастер приедет на место и проведет диагностику автомобиля с помощью специальных приборов. Просто закажите выездную проверку Автокод и будьте уверены в своей покупке.

Проверка мотора и его систем на герметичность

Причиной нарушений в работе двигателя или его поломки нередко является подсос воздуха или нарушение герметичности. Время от времени полезно делать профилактическую проверку на герметичность двигателя и других систем ДВС. Также данную процедуру проводят при поиске неисправностей или причин, которые вызывали поломку силового агрегата.

В каких системах автомобиля требуется герметичность

Полная герметичность для нормальной и безопасной работы автомобиля требуется в следующих системах:

    Тормозной системе. Главный и самый опасный признак – проваливание педали тормоза. То есть, водитель жмет на нее, но желаемого результата нет, а педаль просто легко уходит вниз.

Также о нарушении герметичности может свидетельствовать увеличение тормозного пути, появление потеков тормозной жидкости, уменьшение уровня жидкости в бачке. Вряд ли стоит напоминать, чем опасно отсутствие или плохая работа тормозов. Кроме того, при таких неисправностях эксплуатация автомобиля запрещена!

  • Топливной системе. Если происходит попадание воздуха, то мотор будет работать с перебоями, уменьшается его мощность, так как ухудшается качество топливно-воздушной смеси. Кроме того, возрастает расход топлива и повышается опасность возникновения пожара;
  • Системе охлаждения. В этом случае мотор не будет должным образом охлаждаться, что может привести к его перегреву с последующим заклиниванием или повреждением блока цилиндров;
  • Блока и головки цилиндров. Как и в предыдущем случае, за счет утечки масла будет происходить перегрев и повысится износ силовой установки. Не считая повышенного расхода смазки. А нарушение герметичности в ГБЦ негативно скажется на работе газораспределительного механизма, может возникать прорыв газов из камеры сгорания и т.д.
  • Проверки на герметичность обычно проводятся после ремонтных работ, а также в случае возникновения неполадок в работе автомобиля (при первичной диагностике). При этом важно знать, как проверить двигатель на герметичность, а также каким образом выполняется аналогичная проверка тех или иных систем силового агрегата.

    Проверка герметичности систем и двигателя

    Первичная проверка системы охлаждения двигателя на герметичность может проводиться при помощи визуального осмотра. Во-первых, нужно обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    Эта процедура должна входить в ежедневный осмотр автомобиля каждым водителем перед выездом из гаража или со стоянки. Во-вторых, следует внимательно осматривать двигатель снаружи для выявления потеков жидкости и масла через микроскопические трещины. Ну и соединения всех трубопроводов системы также нужно осматривать регулярно.

    Более тщательный способ заключается в следующем. В систему охлаждения наливают максимально возможный объем воды. После этого поршень первого цилиндра нужно установить в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. Далее, через отверстие вывернутой форсунки подается сжатый воздух (давление 0.5 МПа) и наблюдают за изменением уровня воды в расширительном бачке радиатора.

    • Проверка топливной системы на герметичность. Проверка герметичности топливной системы начинается с осмотра всех топливопроводов, мест их соединений, внешнего осмотра топливного бака, карбюратора (если он есть), топливного насоса – одни словом, всех узлов системы. После этого можно приступить к более тщательной проверке. Ее необходимо выполнять после каждого ремонта системы, замены фильтров.

    Один из самых эффективных способов проверки заключается в использовании специального топливного манометра. Из-за стоимости прибора он редко используется в гараже, чаще в автосервисах. Чаще всего прибор подсоединяется (при помощи переходников) своим выходом к топливной рампе, а на входе соединяется с топливным шлангом. Далее включается зажигание. При этом на манометре устанавливается определенное давление, которое не должно опускаться.

    Следующий этап – замерить давление при работающем двигателе. Оно должно быть постоянным и сохраниться после выключения мотора. Величина рабочего давления для разных двигателей может быть разной. Если давление падает, то нужно искать места утечек. Их поиск, как и проверка герметичности двигателя, может проводиться дымогенератором.

    Проверка герметичности блока и головки блока цилиндров

    Перед проверкой блок необходимо очистить от грязи, а еще лучше вымыть. Первый и самый простой этап заключается в визуальном осмотре, как и с другими системами, о чем было написано выше. Более тщательно блок и головка блока проверяются по раздельности. То есть, головку требуется снять.

    Проверка плотности прилегания клапанов знакома каждому, кто ремонтировал мотор своими руками. Заключается она в том, что ГБЦ переворачивается и устанавливается на ровную поверхность. Далее в камеры сгорания наливается керосин (можно и бензин). Его уровень не должен уменьшаться в течение 2-24 часов. Также можно провести опрессовку блока и ГБЦ.

    Герметичность самой головки проверяется так. Головка переворачивается и устанавливается на ровную поверхность. В рубашку охлаждения заливается керосин. Если с герметичностью все в порядке, то никаких протечек быть не должно.

    Блок цилиндров на наличие трещин в корпусе проверяется примерно так же. Заглушаются отверстия рубашки охлаждения и она заполняется водой под давление 3 кг на квадратный см. Вода не должна уходить в течение хотя бы нескольких минут. Однако не все трещины могут быть выявлены этим способом. Целостность стенок масляных каналов лучше проверить сжатым воздухом.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, почему тосол попадает в цилиндры двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым антифриз попадает в цилиндры, а также как устранить данную неисправность.

    Проверка герметичности блока и головки сжатым воздухом может производиться и без разборки мотора. Для этого прибор, именуемый пневмотестром, подсоединяется поочередно к каждому цилиндру через отверстие для свечи. При этом поршень цилиндра необходимо выставить в верхнюю мертвую точку. Утечка воздуха через клапаны или в картер двигателя будет определяться не только по показаниям манометра, но также по звуку.

    Еще в рамках данной статьи добавим, что проверять нужно также герметичность тормозной системы. Первый и самый доступный способ проверки – визуальный осмотр. При малейших неполадках в тормозах (о них упоминалось выше), водитель обязан проверить бачок с тормозной жидкостью, осмотреть колеса со стороны днища машины – нет ли на них потеков тормозной жидкости.

    Также герметичность всех мест соединения трубопроводов этой системы можно проверить при помощи мыльного раствора. Устранить неисправности можно самостоятельно либо обратившись в автосервис.

    Что в итоге

    Как видно, проверка герметичности двигателя или других систем автомобиля может проводиться как своими силами, так и при помощи специального оборудования в автосервисах. Эту процедуру необходимо проводить после каждого ремонта, связанного с разбором агрегата, а также в целях профилактики.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если в блоке цилиндров трещина. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах ремонта трещин в БЦ или ГБЦ.

    Данный подход позволит избавиться от случайных утечек технических жидкостей, завоздушивания, а также возможны серьезных последствий для ДВС в отдельных случаях (образование воздушных пробок системы охлаждения, утечки ОЖ в цилиндры, попадание моторного масла в антифриз или тосол и т.д.).

    Признаки пробитой прокладки ГБЦ

    Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать. Читать далее

    Трещина в блоке цилиндров: что делать?

    Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя. Читать далее

    Что такое опрессовка двигателя: для чего нужна данная…

    Опрессовка головки блока цилиндров и блока цилиндров двигателя во время ремонта ДВС.Что представляет собой данная процедура и для чего ее проводят. Советы. Читать далее

    Тосол в блоке цилиндров двигателя: причины и способы…

    Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта. Читать далее

    Шлифовка головки блока цилиндров

    Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ. Читать далее

    Как заменить заглушку в блоке двигателя: тонкости…

    Замена заглушки блока двигателя: как выполнить ремонт своими руками, если антифриз течет через заглушку в блоке, заглушка блока проржавела или ее выдавило. Читать далее

    Порядок проверки технического состояния двигателя и его систем

    Перед заездом транспортного средства в помещение диагностической станции следует выполнить подготовительные и контрольные операции в указанном порядке:

    1. Определить тип двигателя проверяемого транспортного средства.
    2. Если транспортное средство оборудовано газовой установкой, произвести дополнительные операции:
      • проверить наличие у владельца транспортного средства всех необходимых документов (акта выдачи (диагностирования) транспортного средства, акта освидетельствования газового баллона (баллонов), свидетельства об обучении)
      • перевести двигатель транспортного средства в режим работы на газовом топливе, обеспечить работу двигателя в этом режиме на холостом ходу в течение не менее 3 мин
      • проверить с помощью прибора для проверки утечек герметичность газовой системы питания; при этом особое внимание следует уделить наполнительному вентилю, запорной арматуре, фиттингам и соединениям. При обнаружении утечек дальнейшую проверку технического состояния не проводить, двигатель заглушить и отбуксировать транспортное средство на стоянку для неисправных транспортных средств, соблюдая меры предосторожности
      • при отсутствии утечек перекрыть запорную арматуру газового оборудования и перейти на работу двигателя на жидком топливе. При этом следует выработать весь газ, находящийся в системе, до остановки двигателя
    3. Прогреть двигатель транспортного средства до рабочей температуры охлаждающей жидкости или моторного масла (для двигателей с воздушным охлаждением), указанной в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
    4. Обеспечить заезд транспортного средства в помещение диагностической станции.

    После установки транспортного средства на соответствующие пост диагностической линии необходимо выполнить операции в указанной последовательности:

    1. Проверить техническое состояние элементов системы выпуска отработавших газов при работающем двигателе. При обнаружении негерметичности системы проверку экологических показателей отработавших газов не проводить. Оценить надежность крепления и подвешивания элементов системы выпуска отработавших газов, а также наличие и правильность установки соединений трубопроводов системы.
    2. При необходимости проверить комплектность и соответствие системы вентиляции картера.
    3. Проверить техническое состояние элементов системы питания и убедиться в отсутствии утечек топлива. При проверке определить: наличие крышки горловины топливного бака, надежность и герметичность ее закрытия; надежность крепления и отсутствие внешних повреждений топливного бака, трубопроводов топливной системы, кронштейнов фильтров и топливных насосов; наличие и состояние фиттингов и хомутов, соединяющих элементы топливных магистралей; состояние гибких шлангов топливной системы — отсутствие повреждений, не предусмотренных конструкцией транспортного средства контактов их с элементами шасси или двигателя. При обнаружении утечек топлива проверку экологических показателей отработавших газов транспортного средства не проводить, двигатель заглушить и отбуксировать транспортное средство на стоянку для неисправных транспортных средств, соблюдая меры предосторожности.
    4. При отсутствии утечек газа осмотреть элементы системы питания сжиженным или сжатым газом в следующем порядке:
      • проверить наличие на газовых баллонах клейма предприятия-изготовителя и нанесение даты последнего и следующего периодического освидетельствования. Оценить надежность крепления баллонов, их окраску и убедиться в отсутствии повреждений
      • определить надежность соединений трубопроводов и фиттингов системы питания, отсутствие не предусмотренных конструкцией транспортного средства контактов трубопроводов и гибких шлангов с элементами рамы или шасси
      • осмотреть краны, клапаны, редукторы и другие элементы системы питания на предмет отсутствия внешних повреждений и надежность крепления
    5. Проверить экологические показатели бензинового двигателя и сравнить с нормативными в следующем порядке:
      • установить рычаг переключения передач (селектор) в нейтральное положение, затормозить транспортное средство стояночным тормозом и заглушить двигатель
      • подготовить газоанализатор к работе согласно руководству по эксплуатации
      • подключить датчик оборотов к двигателю и газоанализатору
      • установить на выпускную трубу транспортного средства устройство для отвода отработавших газов
      • установить пробоотборный зонд газоанализатора в отверстие для введения зонда, расположенное в устройстве для отвода отработавших газов, на глубину не менее 300 мм от среза выхлопной трубы
      • убедиться, что отключены все обогатительные устройства двигателя
      • запустить двигатель, установить частоту вращения коленчатого вала на уровне ппов и обеспечить его работу в этом режиме не менее 15 с
      • установить минимальную частоту вращения (пт1п) вала двигателя и не ранее чем через 20 с измерить содержание оксида углерода и углеводородов
      • установить повышенную частоту вращения вала двигателя, равную ппов, и не ранее чем через 30 с измерить содержание оксида углерода и углеводородов
      • извлечь пробоотборный зонд из отверстия для введения зонда, снять устройство для отвода отработавших газов с выпускной трубы глушителя, отсоединить датчик оборотов от двигателя
    6. Проверить дымность дизельного двигателя и сравнить с нормативной в следующем порядке:
      • установить рычаг переключения передач (селектор) в нейтральное положение, затормозить транспортное средство стояночным тормозом и заглушить двигатель
      • подготовить дымомер к работе согласно руководству по его эксплуатации
      • подключить датчик оборотов к двигателю и дымомеру
      • подключить датчик температуры двигателя путем помещения его через отверстие, предназначенное для масляного щупа, в поддон картера двигателя до погружения в находящееся там моторное масло
      • установить пробоотборное приспособление к выпускной трубе транспортного средства. Трубка пробоотборника должна быть обращена открытым концом навстречу потоку отработавших газов и располагаться (по возможности) в направлении оси выпускной трубы или удлинительного патрубка, где распределение отработавших газов является наиболее равномерным. Трубку рекомендуется заглублять в выпускную трубу на расстояние, равное не менее чем утроенному диаметру выпускной трубы. Соединительные патрубки между пробоотборным приспособлением и дымоме- ром должны иметь длину (2,5 ± 0,5) м, устанавливаться (по возможности) с подъемом от места отбора пробы до дымомера и не иметь резких перегибов
      • установить на выпускную трубу транспортного средства устройство для отвода отработавших газов. При установке следует учитывать, что температура отработавших газов на выходе из выпускной трубы в процессе проведения измерений может достигать 400 °С, поэтому при использовании устройства для отвода отработавших газов, не рассчитанного на такой нагрев, следует применять специальную эжекционную насадку, понижающую температуру отработавших газов в устройстве
      • запустить двигатель и отключить устройство, предназначенное для пуска холодного двигателя
      • при работе двигателя в режиме холостого хода при минимальной частоте вращения быстрым (но не резким) нажатием до упора на педаль управления подачей топлива установить максимальную частоту вращения до включения регулятора. Затем отпустить педаль до установления минимальной частоты вращения. Этот процесс повторить не менее шести раз
      • при каждом последующем свободном ускорении зафиксировать максимальную дымность до получения устойчивых значений. Измеренные значения считаются устойчивыми, если четыре последовательных значения располагаются в зоне 0,25 м»1 и не образуют убывающей последовательности. Результатом измерения считается среднее арифметическое четырех значений
      • выдержать паузу не менее 60 с после проверки в режиме свободного ускорения, после чего (при необходимости) провести проверку в режиме максимальной частоты вращения. Для этого нажать педаль до упора и зафиксировать ее в таком положении, установив максимальную частоту вращения. Измерить дымность не ранее чем через 10 с после впуска отработавших газов в прибор
      • заглушить двигатель, отсоединить устройство для отвода отработавших газов и пробоотборное приспособление от выпускной трубы глушителя, отключить датчик оборотов от двигателя, вынуть датчик температуры из поддона картера и вставить масляный щуп на место
    7. Просмотреть полученные результаты измерений и завершить измерения согласно требованиям программного обеспечения диагностических приборов.
    Читать еще:  Киа спортейдж не заводится двигатель
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector