Ремонт и замена вспомогательные системы своими руками

Ремонт и замена вспомогательные системы своими руками

Ремонт двигателя: что, как, к чему! Основные принципы и методы

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

  • Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
  • Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
  • Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
  • Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

  1. Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
  2. Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
  3. Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
  4. Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

  • Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
  • Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
  • Состояние поршневой группы.
  • Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
  • Другие показатели.
  • Целесообразность ремонт мотора.

Мойка

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

  • Коренные и шатунные вкладыши.
  • Поршневая группа.
  • Пальцы шатунов.
  • Втулки шатуна.
  • Масляный фильтр и насос.
  • Помпа или ее ремонтный комплект.
  • Впускные и выпускные клапана.
  • Маслосъемные кольца.
  • Комплект прокладок.
  • Направляющие втулки и седла клапанов.
  • Прочие детали.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонта Толщина, мм Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1 0,25 80-90%
Ремонт № 2 0,50 70-75%
Ремонт № 3 0,75 65-70%
Ремонт № 4 1,00 50-55%
Ремонт № 5 1,25 40-45%
Ремонт № 6 1,50 Меньше 30%
Ремонт № 7 2,00 Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

  1. Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
  2. Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
  3. Замену направляющих втулок.
  4. Смену седел и маслосъемных колпачков.
  5. Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
  6. Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

  • Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
  • Установка шатунов и поршневой группы.
  • Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
  • Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
  • Установка масляного насоса и помпы.
  • Монтаж шкива коленвала.
  • Установка головки (головок) блока цилиндра.
  • Монтаж поддона.
  • Сборка мелких узлов.
  • Установка топливной аппаратуры.
  • Прочие работы по сборке.

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель — это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Вывод

Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально. Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах. А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата — ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.

Как произвести ремонт генератора и следить за его исправностью

Автомобильный генератор представляет собой узел, который используется для обеспечения электричеством всех потребителей энергии в автомобиле. Выход из строя генераторного устройства приведет к тому, что все оборудование будет питаться от аккумулятора, а это впоследствии станет причиной его быстрого разряда. В каких случаях требуется ремонт генераторов, и какие неисправности характерны для этого устройства? Ответы вы найдете ниже.

Возможные неисправности: признаки и причины

Способы устранения поломок

Инструкция по замене своими руками

Инструменты и материалы

Фотогалерея «Меняем генератор на Калине»

Рекомендации по обслуживанию узла

Видео «Принцип работы автомобильного генератора»

Комментарии и Отзывы

Возможные неисправности: признаки и причины

Почем при нагрузке на генератор двигатель глохнет, с чем могут быть связаны проблемы утечки тока, какой должен быть вольтаж, почему не работает устройство и как отремонтировать поломку? Ремонт неисправностей автомобильных генераторов своими руками — дело достаточно сложное, поэтому для начала рекомендует ознакомиться с основными поломками устройства. К неисправностям механического характера относятся повреждение кронштейнов крепления, корпуса агрегата, износ шкива и подшипников, прижимных пружин и т.д. Причин повреждения может быть множество, но в любом случае, они никак не связаны с электрической составляющей.

Если двигатель автомобиля не заводится и вы считаете, что сломался именно генератор, то вам полезно будет узнать об основных признаках неполадок в функционировании агрегата:

  1. На приборной панели при работающем двигателе появился индикатор разряда аккумулятора. Лампочка может мигать или гореть без перерыва.
  2. При некорректной работе устройства, когда на агрегат возлагается более высокая нагрузка, чем та, на которую он рассчитан, в работу вступает аккумулятор для поддержки питания оборудования. Это может привести к выкипанию электролита в батарее.
  3. Следующий симптом — при включении фар вы можете увидеть, как оптика стала гореть более тускло. Если же вы нажмете на педаль газа, что приведет к увеличению оборотов силового агрегата, то яркость оптики восстановится до необходимого уровня.
  4. Устройство воет, гудит или свистит. Если при работе агрегата начали проявляться посторонние звуки, это говорит о неполадках в его работе, которые могут быть разными. Также генератор сильно греется.
  5. Двигатель авто время от времени глохнет без видимых причин. Неисправность такого рода может говорить о том, что в бортовой сети недостаток напряжения, необходимого для питания электрического оборудования. Если при этом аккумулятор полностью заряжен, то скорей всего, причина заключается именно в генераторе.
Читать еще:  Ремонт трубок кондиционеров автомобилей высокого давления: неполадки и сварка шлангов

Теперь рассмотрим возможные причины неполадок, из-за которых может потребоваться снятие, разбор и ремонт генераторного устройства автомобиля:

  1. Повреждения шкива либо его износ. Если речь идет о серьезных неполадках и значительных повреждениях шкива, то его проще будет заменить. В некоторых случаях допускается ремонт и восстановление, но лучше всего поменять устройство.
  2. Повреждение либо естественный износ контактных токосъемных колец, которые могут быть повреждены.
  3. Неполадки в работе регуляторного устройства. Регулятор напряжения предназначен для выравнивания рабочей величины в электрической сети авто, его поломка приведет к скачкам напряжения в сети.
  4. Поломка диодного моста агрегата. При выходе из строя диодов первый симптом поломки — это отсутствие или слишком слабая искра на свечах, также емкость АКБ может быть снижена.
  5. Замыкание витков статорной обмотки. Иногда проблему позволяет решить перемотка обмотки, но зачастую ее легче просто заменить.
  6. Износ подшипников. При износе и поломке подшипниковых элементов в работе агрегата будет проявляться дополнительный шум.
  7. Повреждения силовой цепи питания.

Способы устранения поломок

Как разобрать и как произвести ремонт устройства? Ниже приведены основные рекомендации касательно устранения неисправностей.

Эти советы актуальны в том случае, если вы знаете основные причины и признаки поломок:

  1. Пониженный заряд аккумуляторной батареи либо отсутствие заряда может быть связано с выходом из строя предохранительного устройства или его плохом контакте с гнездом в блоке. Необходимо проверить сам предохранитель на работоспособность и убедиться в том, что он хорошо контактирует с гнездом. Иногда причина отсутствия заряда обусловлена износом щеток на регуляторе напряжения. При такой неполадке нужно будет менять сам регулятор.
  2. Для диагностики щеток регулятора напряжения можно произвести визуальную проверку. Если же скачки напряжения связаны с коротким замыканием или обрывом электроцепи, то для проверки придется использовать тестер.
  3. Для проверки состояния диодных элементов потребуется снять и разобрать агрегат, вышедшие из строя компоненты подлежат замене путем перепайки. В случае повреждения обмотки, как сказано выше, требуется ее перемотка, но своими руками выполнить эту задачу довольно сложно. Процедуру перемотки лучше доверить специалистам. Точно понять, какие именно диоды вышли из строя и подлежат замене, можно с использованием тестера.
  4. Когда неисправность кроется в обрыве электропроводки рядом с контактными кольцами либо в распайке концов обмотки, необходимо менять или ремонтировать роторный механизм. Ремонт начинается с отматывания одного витка провода. Поврежденный конец подлежит перепайке. Само кольцо можно прочистить с помощью наждачной бумаги, при этом желательно использовать мелкозернистый вариант.
    Если вы заметили, что на кольце есть более серьезные повреждения, то удалить их можно будет с помощью плоских надфилей. Что касается непосредственно замены, то обычно ее выполнение целесообразно в случае полного повреждения колец.
  5. Если генератор автомобиля сильно гудит во время работы, то как мы уже сказали, причину следует искать в подшипниках ротора. Для диагностики надо будет произвести демонтаж и разборку агрегата. Если в ходе проверки вы увидели, что подшипниковые детали износились, а при прокручивании их наблюдается люфт, то устройства необходимо менять.
    Если же люфт имеется, но он не критический, то можно попытаться снять подшипники, промыть, смазать и заново поставить. Смазка очень важна, поскольку ее отсутствие очень быстро убивает подшипник. Если в результате сборки агрегата посторонние звуки пропали, то можно считать, что ремонт выполнен успешно.
  6. Если на панели приборов продолжает гореть световой индикатор разряда автомобильного аккумулятора, то есть вероятность, что причина кроется в пробое. А именно, имеется ввиду пробой диодного элемента моста. Для получения доступа к диодному мосту надо будет выкрутить гайки обмотки и демонтировать гайку, фиксирующую плюсовой вывод. После выполнения данных действий вы сможете получить доступ к мосту, который или меняется, или ремонтируется. Зачастую поменять мост быстрее и выгоднее (автор видео — Eduard Grinenko).

Инструкция по замене своими руками

Иногда самостоятельный ремонт агрегата нецелесообразен, поэтому автовладельцам приходится менять устройство. Процедуру замены рассмотрим на примере автомобиля Лада Калина.

Инструменты и материалы

Чтобы успешно выполнить замену, подготовьте следующий инструмент:

  • гаечные ключи на 8, 13 и 19, для большего удобства используйте накидные и рожковые;
  • трещотки с головками аналогичных размеров;
  • удлинитель с воротком (автор видео — канал AndRamons).

Этапы

Процедура замены должна осуществляться с учетом рекомендаций и требований производителя, которые указаны в сервисной книжке по эксплуатации. Перед тем, как приступить к замене, обязательно изучите мануал.

Итак, как снять и самостоятельно заменить агрегат:

  1. Для начала отключите зажигание и отсоедините провод с клеммой от аккумулятора.
  2. Откройте капот и ослабьте гайку натяжителя ремня, после чего демонтируйте устройство.
  3. Далее, отключите штекер, зафиксированный в посадочном месте при помощи пластмассовой защелки, для этого на нее необходимо нажать и потянуть в сторону. Обычно извлекается она без проблем. Также надо отключить клеммы с проводами, расположенными под прорезиненным колпачком, сделав это, можно поддеть и выкрутить гайку.
  4. После этого гайку фиксации верхней части агрегата также надо выкрутить. Перед этим можно воспользоваться воротком, а затем использовать трещотку.
  5. Постучите несильно по выпирающему винту, чтобы он начал сдвигаться. Извлеките болт с обратной стороны, подробно показано на фото.
  6. Теперь можно откручивать нижний болт фиксации агрегата, в этом случае процедура демонтажа выполняется аналогичным образом. Разница заключается только в том, что при откручивании необходимо поддерживать гайку с тыльной стороны, поскольку в ходе выкручивания они может проворачиваться.
  7. При извлечении штока вам необходимо быть наиболее внимательным, поскольку здесь расположены втулки. Выполняя снятие, поддерживайте втулки, иначе они могут упасть и потеряться. Возьмитесь за корпус установки, чтобы не допустить ее падения, а второй рукой извлеките винт.
  8. После выполнения этих действий можно извлекать агрегат из подкапотного пространства. При демонтаже его следует немного поворачивать из одной стороны в другую — так вы сможете найти наиболее оптимальное место для снятия. Теперь вам остается только поменять генераторный узел на новый, все дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.

Фотогалерея «Меняем генератор на Калине»

Рекомендации по обслуживанию узла

Своевременный ремонт и обслуживание агрегата — это основные аспекты, которые позволят увеличить ресурс эксплуатации устройства.

Какие нюансы следует учитывать:

  1. Периодически проверяйте величину напряжения в электросети машины. Этот параметр может сообщить о недостатке заряда аккумулятора либо о некорректной работе генератора. Диагностика напряжения выполняется с помощью мультиметра. На заведенном двигателе необходимо подключить щупы тестера к клеммам аккумулятора.
    Если проверка показывает, что напряжения составляет от 13.8 до 14.2 вольт, то все работает нормально. Если же полученное значение выходит за пределы этого диапазона, то проблему надо искать либо в батарее, либо в регуляторе напряжения.
  2. Всегда следите за светом фар. Если свет оптики стал более тусклым, но при нажатии на газ он восстанавливается, то проверяйте регулятор напряжения. Причина неисправности может крыться и в выпрямительном блоке (диодном мосту).
  3. Регулярно проверяйте состояние приводного ремня — он должен быть нормально натянут, не перетянут. Перетяжка ремня ведет к его ускоренному износу и некорректной работе агрегата в целом. Приводной ремень относится к категории расходных материалов, поэтому периодически его надо менять. Если на поверхности ремня появились трещины, от него стали отслаиваться нити, то это свидетельствует о том, что в скором времени его придется менять.
  4. Слушайте, как работает агрегат. Подшипники также относятся к расходным устройствам, поэтому при появлении нехарактерного для работы генератора шума их необходимо проверять. Если детали изношены, они подлежат замене.

Видео «Принцип работы автомобильного генератора»

Наглядные урок с подробным описанием всех аспектов на тему принципа действия агрегата приведен в ролике ниже (видео опубликовал Михаил Нестеров).

Необходимые знания и важнейшие нюансы в ремонте тахографа

Многим водителям, а в частности людям сидящим за рулем грузовых автомобилей известно, что в прошлом году вышел закон о том, что в каждом грузовом авто обязательно должен быть установлен тахограф. Принято такое решение Госавтоинспекцией не просто так, а потому что данный прибор позволяет усилить безопасность транспортного движения. Однако, как любому другому прибору, иногда требуется ремонт тахографа, и тут могут возникать некоторые проблемы.

Виды тахографов

Начнем с того, что обсуждаемое устройство представлено в двух конфигурациях, это аналоговый тахограф и его более совершенный брат, цифровой прибор с одноименным названием. Основные отличия в этих устройствах довольно заметны и обусловлены в основном внешним видом, простотой в обращении, а также сложности ремонта.

Если в цифровом аппарате вся информация хранится на встроенной памяти и личной карточке водителя машины, то в аналоговом все несколько примитивнее, тут считываемая информация записывается бумажным устройством, которое называется тахограмма.

Ремонт аналогового тахографа

Ввиду того, что аналоговый тахограф состоит из внушительного количества деталей, изнашиваемых элементов, которые требуют более частой замены тут естественно больше. Владельцы таких устройств более часто посещают сервисные центры, где производится ремонт и поверка тахографов.

Быстрее всего в таких приборах изнашиваются детали, на которые приходится наибольшая механическая нагрузка, которые работают постоянно, к ним относятся например, пишущие иголки, которые выводят информацию на ленту или таходиски.

Расстраиваться хозяевам данного типа устройств не следует, ведь ввиду частых поломок аналогового аппарата, сервисные центры запасаются комплектующими, которые наиболее часто выходят из строя, так что проблем с починкой возникнуть не должно.

Ремонт цифрового аппарата

Вот владельцам этого тапа тахографов придется попотеть, если в устройстве что-то выйдет из строя, и хотя бывает это довольно редко, неприятности все-таки иногда случаются.

Читать еще:  Замена пыльника рулевой рейки ауди а6 с5

Дело в том, что многие сервисные центры при обращении к ним с проблемами в этом устройстве, начинают разводить руками и говорить, что ремонту он не подлежит. Конечно это не правда, просто обращаться нужно только к тем специалистам, которые действительно являются профессионалами в этой области и имеют ряд особенностей:

  • сервисный центр или мастерская должны быть официальным, то есть организация, устанавливающая тахограф, в обязательном порядке должна быть занесена в списки ФБУ «Росавтотранс»;
  • ели мастерская проводит ремонт прибора по гарантии, у нее должны быть документы, подтверждающие официальное сотрудничество с компанией или предприятием, где устройство было изготовлено;
  • все работы, будь то поверка тахографов, их калибровка, ремонт или замена должны быть подтверждены лицензированными документами от ФСБ;
  • мастерская или сервисный центр, осуществляющие ремонт или замену составляющих прибора должны иметь лицензионные программы и программное обеспечение, а также квалифицированных работников.

Если все вышеперечисленные пункты соблюдены, и вы нашли сервисный центр, способный отремонтировать ваше устройство, то никаких проблем не возникнет

Ремонт тахографа своими руками

Начнем с того, что тахограф — это очень сложное устройство, даже ремонт обычного аналогового варианта крайне сложный и кропотливый процесс, который провести у себя в гараже очень тяжело. Если же говорить о цифровом варианте, то этот девайс подчинить самому практически нереально, прежде всего, потому что он не предназначен для ремонта и разборки (этот факт может сказать при обращении в специальную мастерскую).

Однако начитавшись умной литературы и посоветовавшись со специалистами, все таки можно заменить некоторые детали в аналоговом тахографе, но если будет допущена хотя бы одна ошибка, затраты будут гораздо большими, чем если бы вы обратились к специалистам.

Вывод

Итак, как видно из всего написанного выше, ремонт тахографа вполне выполнимая процедура, главное обращаться только к сертифицированным специалистам, имеющим все необходимое оборудование, а также квалифицированных специалистов. Что касается ремонта своими руками, то чаще всего эта затея оборачивается только большими затратами и нервотрепкой.

Строй-справка.ру

Отопление, водоснабжение, канализация

Навигация:
Главная → Все категории → Монтаж холодильных установок

Ремонт насосов. Наиболее обширную и сложную группу из вспомогательного оборудования представляют центробежные насосы, структура ремонтного цикла которых зависит от вида насоса, перекачиваемой среды и специфики производства.

При профилактическом осмотре в общем случае для центробежных насосов проводят следующие работы: проверку осевого разбега ротора, очистку и промывку подшипников, смену масла, ревизию сальниковой набивки и проверку состояния муфтового соединения. При текущем ремонте дополнительно к работам профилактического осмотра проводят: разборку насоса, проверку биения ротора, ревизию и замену деталей торцевого уплотнения.

При среднем ремонте дополнительно к работам текущего ремонта проводят: полную разборку насоса с дефектацией всех деталей, проверку состояния посадочных мест корпуса.

При капитальном ремонте проводят дополнительно к объему среднего ремонта замену рабочих колес, валов, уплотняющих колец, распорных втулок и грундбукс. На крупных предприятиях ремонт насосов проводят централизованно на специализированных участках, со стендами манипуляторами и приспособлениями для механизации процесса мойки, ремонта и испытаний. Перед отправкой в цех централизованного ремонта насос осматривают, проверяют его комплектность и составляют акт о его состоянии с указанием ряда параметров (напор, производительность, осевой разбег ротора, несовпадение осей валов с приводом и прочие данные, определяемые типом насоса). При выходе из строя базовых деталей (корпуса) насос подлежит списанию.

Карты дефектадии являются основным документом, на основании которого проводят осмотр, измерения и сортировку деталей. При ремонте насосов проводят дефектацию подшипников качения и скольжения, контролируют износ посадочных и уплотнительных поверхностей, состояние сопряженных деталей и замеряют зазоры между ними. Изношенные поверхности восстанавливают разными методами. Так, шейки валов при износе до 0,3 мм можно восстанавливать электролитическим хромированием, от 1,5 до 2 мм электролитическим железнением, от 2,0 до 3,0 мм — автоматической вибродуговой наплавкой. Изношенные резьбовые соединения восстанавливают резцом, плашкой или метчиком. Рабочие колеса восстанавливают наплавкой поврежденных мест с последующей проточкой, иногда прибегают к замене диска. Чугунные рабочие колеса наплавляют медными электродами, но в большинстве случаев заменяют новыми.

Ремонт торцевых уплотнений. Особое внимание уделяют состоянию и ремонту торцевых уплотнений. Установлено, что до 85% торцевых уплотнений теряют герметичность до износа рабочих уплотнительных поверхностей. Причины потери герметичности следующие: раскрытие пары трения и попадание твердых частиц на мягкую (полимерную) поверхность трения, вибрация, кавитация, биение ротора или вала из-за некачественной сборки, несоосность, дебаланс, засорение зазора между кольцами, заклинивание или перекос колец, потеря упругости пружин, нагрев уплотнения, который приводит к локальным разрушениям в зоне контакта; некачественные сборка, изготовление или подбор уплотнения. Технология ремонта состоит из следующих операций: разборка на стенде, мойка деталей в автоматизированной моечной машине (где кроме мойки можно осуществить также пропарку и просушку деталей), ремонт или изготовление деталей, пропитка колец, склеивание, сборка и испытания.

При дефектации чистые детали делят на группы.

В деталях торцевых уплотнений в зависимости от вышеприведенных причин появляются дефекты разного характера.

В парах трения появляются сколы, трещины от тепловых напряжений, износ из-за попадания твердых частиц, уменьшение толщины колец (равномерный износ). При повреждениях поверхности глубиной более 5 мкм и отклонении от плоскостность более 0,005 мм на диаметр кольца детали бракуют, при равномерном износе более 20% колец заменяют новыми.

В корпусах наблюдаются забоины и риски на плоскостях разъема и износ посадочных мест. Износ отдельных мест устраняют наплавкой с проточкой или фрезерованием.

Во втулках при работе появляются кольцевые задиры и износ, смятие кромок, шпоночных канавок, нарушение концентричности, забоины на торцевых поверхностях, задиры на внутренних, увеличение шероховатости посадочных мест. При ремонте втулок для повышения износостойкости рабочие поверхности наплавляют сормайтом или стеллитом ВЗК с последующим хромированием. Если не наплавляют твердые сплавы, то втулки подвергают термообработке до твердости НВ 260-320 (для углеродистых сталей) и до НВ 350-400 (для легированных сталей). Наружную поверхность втулок обрабатывают на токарном или круглошлифовальном станке с помощью разжимной оправки, центрирующей обрабатываемую поверхность относительно внутренней. Втулки шлифуют при увеличении конусности более 0,1 мм и эллипсности более 0,03-0,04 мм.

При ремонте торцевого уплотнения обязательно проверяют состояние сопряженной поверхности вала. Износ вала устраняют электролитическим хромированием, металлизацией, наплавкой с обточкой и шлифованием.

Резиновые кольца теряют упругость, растрескиваются из-за чрезмерного нагрева и старения. При ремонте иногда кольца заменяют на выточенные из фторопласта Ф-4.

Сильфоны в процессе работы повреждаются из-за усталостных явлений, скрытых эффектов металлургического характера, механических повреждений. Сильфоны не ремонтируют, а заменяют новыми.

Пружины из-за нагрева и усталостных явлений теряют упругость. Пружины проверяют на сжатие, проверяют, чтобы шаг был одинаков и разница по высоте не превышала 0,2 мм. Непараллельность торцов пружин и их перекос относительно оси не должны превышать 0,5 мм. Для изготовления берут углеродистые или легированные стали с содержанием углерода 0,5- 1,1%. После навивки пружины подвергают отпуску при 200- 300 °С в течение 30-40 мин с охлаждением на воздухе. Торцы пружин шлифуют до Ra 0,80.

При ремонте уплотнительные кольца из графитовых материалов и силицированного графита подвергают шлифовке и доводке до получения поверхности шероховатостью /ва 0,16–0,40 мкм.

Для устранения остаточных напряжений детали из силицированного графита перед доводкой подвергают естественному старению в течение 10-15 дней. Кольца из угле- и силицированного графита СГ с металлическими обоймами склеивают эпоксидными компаундами, которые готовят на основе эпоксидных смол.

До склейки колец с обоймой и сборки уплотнения кольца пропитывают и притирают.

Для повышения плотности, прочности и износостойкости уплотнительные кольца пропитывают составом на основе эпоксидной смолы ЭД-20 (100 массовых частей смолы и по 10 массовых частей отвердителя и пластификатора). Массу перемешивают, добавляют ацетон или толуол. Состав готовят не более чем за 30 мин до пропитки. Обезжиренные и просушенные кольца устанавливают в пакет и заливают пропиточным составом. Пакет помещают в автоклав пропиточного стенда на полый вращающийся вал (рис. 1, а). Автоклав закрывают, включают электрообогрев и привод вращения вала. Через полый вал подают воздух под давлением 0,3-0,5 МПа. В автоклаве создают разрежение 10-20 мм рт. ст. Пропитку ведут при 45 °С, наблюдая через смотровое окно за исчезновением пузырей на поверхности. После этого отключают стенд, открывают крышку, разбирают пакет, протирают кольца ацетоном и, собрав вновь пакет, проводят полимеризацию пропиточного состава в автоклаве в течение 3 ч при температуре 50 °С и атмосферном давлении.

Притирку проводят на плите с использованием суспензии абразивного порошка со смазкой, состоящей из керосина со стеарином или олеиновой кислотой.

Одно из условий качественной доводки трущихся поверхностей торцевых уплотнений — выбор притира. Притир не должен быть слишком твердым, иначе абразив на нем будет дробиться, и не должен быть слишком мягким — абразив будет в нем утопать и терять режущую способность. В качестве притира используют плиты из перлитного чугуна. Притирку силицирован-ного графита выполняют на алмазных пастах. Обычно притирку колец механизируют (рис. 1,б), а доводку проводят вручную.

Ремонт шестеренных насосов. Шестеренные насосы разбирают, осматривают и обмеряют изнашиваемые детали: корпуса, крышки, шестерни, втулки и резиновые уплотнения. В корпусе более всего подвержена износу сторона всасывания. Износ корпуса приводит к нарушению соосности деталей. Шестерни и втулки начинают работать с перекосом, и их торцевые поверхности и зубья интенсивнее изнашиваются.

Одним из методов ремонта является смена мест полостей всасывания и нагнетания. Другим методом является метод гильзовки расточки. Шестерни с выкрошившимися зубьями или трещинами бракуют. Цементированные шестерни бракуют при износе цементированного слоя. Износ зубьев в любом случае не должен превышать более 10% при замере толщины зуба по шаблону или штангензубомером (рис. 2, а и б). При большем износе шестерни подлежат замене.

Правильность зацепления зубчатых колес и червячных пар в передачах вспомогательных механизмов при их ремонте проверяют по оценке пятна касания по краске (рис. 3).

Ремонт вентиляторов. При профилактическом осмотре и дефектации перед ремонтом вентиляторов обращают внимание на детали, наиболее подверженные износу: подшипники, шейки и шпоночные соединения валов, а также на крепление лопастей и состояние самих лопастей. Причинами интенсивного износа подшипников могут быть ослабление посадки ротора на вал, дисбаланс ротора и плохая смазка. При замене отдельных деталей ротора их подбирают приблизительно одной массы, а после ремонта ротор подвергают статической балансировке. При коррозионном износе прибегают к защите деталей металлизацией, напылением пластмасс, защитными легкокрасочными покрытиями.

Читать еще:  Замена масла в двигателе skoda fabia 2

Навигация:
Главная → Все категории → Монтаж холодильных установок

Как произвести ремонт генератора и следить за его исправностью

Автомобильный генератор представляет собой узел, который используется для обеспечения электричеством всех потребителей энергии в автомобиле. Выход из строя генераторного устройства приведет к тому, что все оборудование будет питаться от аккумулятора, а это впоследствии станет причиной его быстрого разряда. В каких случаях требуется ремонт генераторов, и какие неисправности характерны для этого устройства? Ответы вы найдете ниже.

Возможные неисправности: признаки и причины

Способы устранения поломок

Инструкция по замене своими руками

Инструменты и материалы

Фотогалерея «Меняем генератор на Калине»

Рекомендации по обслуживанию узла

Видео «Принцип работы автомобильного генератора»

Комментарии и Отзывы

Возможные неисправности: признаки и причины

Почем при нагрузке на генератор двигатель глохнет, с чем могут быть связаны проблемы утечки тока, какой должен быть вольтаж, почему не работает устройство и как отремонтировать поломку? Ремонт неисправностей автомобильных генераторов своими руками — дело достаточно сложное, поэтому для начала рекомендует ознакомиться с основными поломками устройства. К неисправностям механического характера относятся повреждение кронштейнов крепления, корпуса агрегата, износ шкива и подшипников, прижимных пружин и т.д. Причин повреждения может быть множество, но в любом случае, они никак не связаны с электрической составляющей.

Если двигатель автомобиля не заводится и вы считаете, что сломался именно генератор, то вам полезно будет узнать об основных признаках неполадок в функционировании агрегата:

  1. На приборной панели при работающем двигателе появился индикатор разряда аккумулятора. Лампочка может мигать или гореть без перерыва.
  2. При некорректной работе устройства, когда на агрегат возлагается более высокая нагрузка, чем та, на которую он рассчитан, в работу вступает аккумулятор для поддержки питания оборудования. Это может привести к выкипанию электролита в батарее.
  3. Следующий симптом — при включении фар вы можете увидеть, как оптика стала гореть более тускло. Если же вы нажмете на педаль газа, что приведет к увеличению оборотов силового агрегата, то яркость оптики восстановится до необходимого уровня.
  4. Устройство воет, гудит или свистит. Если при работе агрегата начали проявляться посторонние звуки, это говорит о неполадках в его работе, которые могут быть разными. Также генератор сильно греется.
  5. Двигатель авто время от времени глохнет без видимых причин. Неисправность такого рода может говорить о том, что в бортовой сети недостаток напряжения, необходимого для питания электрического оборудования. Если при этом аккумулятор полностью заряжен, то скорей всего, причина заключается именно в генераторе.

Теперь рассмотрим возможные причины неполадок, из-за которых может потребоваться снятие, разбор и ремонт генераторного устройства автомобиля:

  1. Повреждения шкива либо его износ. Если речь идет о серьезных неполадках и значительных повреждениях шкива, то его проще будет заменить. В некоторых случаях допускается ремонт и восстановление, но лучше всего поменять устройство.
  2. Повреждение либо естественный износ контактных токосъемных колец, которые могут быть повреждены.
  3. Неполадки в работе регуляторного устройства. Регулятор напряжения предназначен для выравнивания рабочей величины в электрической сети авто, его поломка приведет к скачкам напряжения в сети.
  4. Поломка диодного моста агрегата. При выходе из строя диодов первый симптом поломки — это отсутствие или слишком слабая искра на свечах, также емкость АКБ может быть снижена.
  5. Замыкание витков статорной обмотки. Иногда проблему позволяет решить перемотка обмотки, но зачастую ее легче просто заменить.
  6. Износ подшипников. При износе и поломке подшипниковых элементов в работе агрегата будет проявляться дополнительный шум.
  7. Повреждения силовой цепи питания.

Способы устранения поломок

Как разобрать и как произвести ремонт устройства? Ниже приведены основные рекомендации касательно устранения неисправностей.

Эти советы актуальны в том случае, если вы знаете основные причины и признаки поломок:

  1. Пониженный заряд аккумуляторной батареи либо отсутствие заряда может быть связано с выходом из строя предохранительного устройства или его плохом контакте с гнездом в блоке. Необходимо проверить сам предохранитель на работоспособность и убедиться в том, что он хорошо контактирует с гнездом. Иногда причина отсутствия заряда обусловлена износом щеток на регуляторе напряжения. При такой неполадке нужно будет менять сам регулятор.
  2. Для диагностики щеток регулятора напряжения можно произвести визуальную проверку. Если же скачки напряжения связаны с коротким замыканием или обрывом электроцепи, то для проверки придется использовать тестер.
  3. Для проверки состояния диодных элементов потребуется снять и разобрать агрегат, вышедшие из строя компоненты подлежат замене путем перепайки. В случае повреждения обмотки, как сказано выше, требуется ее перемотка, но своими руками выполнить эту задачу довольно сложно. Процедуру перемотки лучше доверить специалистам. Точно понять, какие именно диоды вышли из строя и подлежат замене, можно с использованием тестера.
  4. Когда неисправность кроется в обрыве электропроводки рядом с контактными кольцами либо в распайке концов обмотки, необходимо менять или ремонтировать роторный механизм. Ремонт начинается с отматывания одного витка провода. Поврежденный конец подлежит перепайке. Само кольцо можно прочистить с помощью наждачной бумаги, при этом желательно использовать мелкозернистый вариант.
    Если вы заметили, что на кольце есть более серьезные повреждения, то удалить их можно будет с помощью плоских надфилей. Что касается непосредственно замены, то обычно ее выполнение целесообразно в случае полного повреждения колец.
  5. Если генератор автомобиля сильно гудит во время работы, то как мы уже сказали, причину следует искать в подшипниках ротора. Для диагностики надо будет произвести демонтаж и разборку агрегата. Если в ходе проверки вы увидели, что подшипниковые детали износились, а при прокручивании их наблюдается люфт, то устройства необходимо менять.
    Если же люфт имеется, но он не критический, то можно попытаться снять подшипники, промыть, смазать и заново поставить. Смазка очень важна, поскольку ее отсутствие очень быстро убивает подшипник. Если в результате сборки агрегата посторонние звуки пропали, то можно считать, что ремонт выполнен успешно.
  6. Если на панели приборов продолжает гореть световой индикатор разряда автомобильного аккумулятора, то есть вероятность, что причина кроется в пробое. А именно, имеется ввиду пробой диодного элемента моста. Для получения доступа к диодному мосту надо будет выкрутить гайки обмотки и демонтировать гайку, фиксирующую плюсовой вывод. После выполнения данных действий вы сможете получить доступ к мосту, который или меняется, или ремонтируется. Зачастую поменять мост быстрее и выгоднее (автор видео — Eduard Grinenko).

Инструкция по замене своими руками

Иногда самостоятельный ремонт агрегата нецелесообразен, поэтому автовладельцам приходится менять устройство. Процедуру замены рассмотрим на примере автомобиля Лада Калина.

Инструменты и материалы

Чтобы успешно выполнить замену, подготовьте следующий инструмент:

  • гаечные ключи на 8, 13 и 19, для большего удобства используйте накидные и рожковые;
  • трещотки с головками аналогичных размеров;
  • удлинитель с воротком (автор видео — канал AndRamons).

Этапы

Процедура замены должна осуществляться с учетом рекомендаций и требований производителя, которые указаны в сервисной книжке по эксплуатации. Перед тем, как приступить к замене, обязательно изучите мануал.

Итак, как снять и самостоятельно заменить агрегат:

  1. Для начала отключите зажигание и отсоедините провод с клеммой от аккумулятора.
  2. Откройте капот и ослабьте гайку натяжителя ремня, после чего демонтируйте устройство.
  3. Далее, отключите штекер, зафиксированный в посадочном месте при помощи пластмассовой защелки, для этого на нее необходимо нажать и потянуть в сторону. Обычно извлекается она без проблем. Также надо отключить клеммы с проводами, расположенными под прорезиненным колпачком, сделав это, можно поддеть и выкрутить гайку.
  4. После этого гайку фиксации верхней части агрегата также надо выкрутить. Перед этим можно воспользоваться воротком, а затем использовать трещотку.
  5. Постучите несильно по выпирающему винту, чтобы он начал сдвигаться. Извлеките болт с обратной стороны, подробно показано на фото.
  6. Теперь можно откручивать нижний болт фиксации агрегата, в этом случае процедура демонтажа выполняется аналогичным образом. Разница заключается только в том, что при откручивании необходимо поддерживать гайку с тыльной стороны, поскольку в ходе выкручивания они может проворачиваться.
  7. При извлечении штока вам необходимо быть наиболее внимательным, поскольку здесь расположены втулки. Выполняя снятие, поддерживайте втулки, иначе они могут упасть и потеряться. Возьмитесь за корпус установки, чтобы не допустить ее падения, а второй рукой извлеките винт.
  8. После выполнения этих действий можно извлекать агрегат из подкапотного пространства. При демонтаже его следует немного поворачивать из одной стороны в другую — так вы сможете найти наиболее оптимальное место для снятия. Теперь вам остается только поменять генераторный узел на новый, все дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.

Фотогалерея «Меняем генератор на Калине»

Рекомендации по обслуживанию узла

Своевременный ремонт и обслуживание агрегата — это основные аспекты, которые позволят увеличить ресурс эксплуатации устройства.

Какие нюансы следует учитывать:

  1. Периодически проверяйте величину напряжения в электросети машины. Этот параметр может сообщить о недостатке заряда аккумулятора либо о некорректной работе генератора. Диагностика напряжения выполняется с помощью мультиметра. На заведенном двигателе необходимо подключить щупы тестера к клеммам аккумулятора.
    Если проверка показывает, что напряжения составляет от 13.8 до 14.2 вольт, то все работает нормально. Если же полученное значение выходит за пределы этого диапазона, то проблему надо искать либо в батарее, либо в регуляторе напряжения.
  2. Всегда следите за светом фар. Если свет оптики стал более тусклым, но при нажатии на газ он восстанавливается, то проверяйте регулятор напряжения. Причина неисправности может крыться и в выпрямительном блоке (диодном мосту).
  3. Регулярно проверяйте состояние приводного ремня — он должен быть нормально натянут, не перетянут. Перетяжка ремня ведет к его ускоренному износу и некорректной работе агрегата в целом. Приводной ремень относится к категории расходных материалов, поэтому периодически его надо менять. Если на поверхности ремня появились трещины, от него стали отслаиваться нити, то это свидетельствует о том, что в скором времени его придется менять.
  4. Слушайте, как работает агрегат. Подшипники также относятся к расходным устройствам, поэтому при появлении нехарактерного для работы генератора шума их необходимо проверять. Если детали изношены, они подлежат замене.

Видео «Принцип работы автомобильного генератора»

Наглядные урок с подробным описанием всех аспектов на тему принципа действия агрегата приведен в ролике ниже (видео опубликовал Михаил Нестеров).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector