Почему аккумулятор стал подавать низкое напряжение: фото и видео

Почему аккумулятор стал подавать низкое напряжение: фото и видео

GrinGo15 › Blog › КАК ПРОВЕРИТЬ АККУМУЛЯТОР АВТО НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ?

Расскажем как правильно проверить аккумулятор автомобиля на исправность с помощью мультиметра и нагрузочной вилки, какие способы существуют.
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА АВТО С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕТРА

Необходим мультиметр — прибор для измерения напряжения. Если его нет, можно попросить у знакомых или купить в магазине. Прибор не дорогой, и если не раз будете проводить ремонтные работы с электрооборудованием, то он пригодиться. Рекомендую покупать цифровой мультиметр, т.к. он удобнее в работе.

Не стоит полагаться на замер напряжения АКБ с помощью бортового компьютера машины, т.к. они ошибаются. Это происходит потому, что данные вольтметры подключается не напрямую к аккумулятору, а значит возможны потери. Поэтому, напряжение на них может показываться меньше, чем на самом аккумуляторе.
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ

Измеряем напряжение сначала на заведенном двигателе. Нормальное напряжение должно показывать от 13,5 до 14,0 В.

Если напряжение аккумулятора при работающем двигателе больше величины в 14,2 В — это свидетельствует о низкой зарядке аккумулятора и что генератор работает в усиленном режиме, чтобы зарядить батарею. Это бывает не всегда, например, зимой возможно повышенное напряжение, т.к. аккумулятор мог разрядиться немного за ночь из-за холодной температуры, или электроника определяет температуру воздуха и дает больше заряда на аккумулятор.
В повышенном напряжении на аккумулятор нет ничего плохого. Если с электрооборудованием машины все нормально, то через 5-10 минут электроника скинет напряжение до обычного: 13,5-14,0 В. Если этого не происходит и напряжение постепенно не сбрасывается до оптимальной величины, то это может обернуться перезарядом аккумулятора. Он будет работать при максимальной отдаче, что грозит выкипанием электролита.

Если при работающем двигателе напряжение меньше 13,0-13,4 В — это говорит, что аккумулятор полностью не заряжается. Не стоит сразу бежать в авто сервис, для начала измерение должно происходить при всех выключенных потребителях, а значит выключите музыку, фары, отопление, кондиционер и все приборы энергопотребления.
Какое сейчас напряжение на аккумуляторе при замере мультиметром? При нормальной работе электроники машины оно должно быть в пределах от 13,5 до 14. Если ниже — это говорит, что не работает генератор автомобиля. Особенно, когда напряжение при работающем двигателе и выключенных потребителях меньше 13,0 В.

Возможно низкое напряжение, если контакты аккумулятора окислились, так что проверьте контакты и зачистите их шкуркой.

Как еще проверить работу аккумулятора и генератора? Есть один способ. При работающем двигателе и выключенных источниках потребления, напряжение на аккумуляторе равняется 13,6. Теперь включаем ближний свет. Напряжение АКБ должно чуть упасть — на 0,1-0,2 В. Далее включаем музыку в машине, потом кондиционер и другие потребители. Делаем всё постепенно и при каждом включении потребителей напряжение на батарее должно слегка падать.

Если напряжение, после включения источников энергопотребления автомобиля падает значительно, это говорит, что генератор работает не в полную мощность и износились щетки генератора.

При всех включенных потребителях напряжение на батарее машины не должно падать ниже 12,8-13,0 В. Если оно меньше — аккумулятор разряжается и требует замены и покупку нового АКБ, а как это проверить поговорим ниже.
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ

Проверяем напряжение аккумулятора при неработающем двигателе с помощью мультиметра. Если напряжение менее 11,8-12,0 — аккумулятор разряжен, автомобиль может не завестись и придется его прикуривать от другого автомобиля.
Нормальное напряжение на аккумуляторе при неработающем двигателе должно быть от 12,5 до 13,0 В.

Есть старая и простая методика, чтобы по напряжению узнать уровень заряда аккумулятора. Так, напряжение 12,9 – говорит, что АКБ заряжен на 90%, напряжение 12,5 — на 50%, а 12,1 — на 10 процентов. Это приблизительная методика измерения уровня заряда, но действенная, что подтверждено на собственном опыте.

Есть нюанс, когда измеряете напряжение при неработающем двигателе. Если измерение проходит после того, как заглушили двигатель, то возможно одно показание, а если на следующее утро — будет другим напряжение. Лучше измерить напряжение на батарее перед поездкой.

Уровень заряда аккумулятора говорит о его способности держать напряжение на протяжении некоторых дней. Если аккумулятор полностью заряжен, то даже если не ездили более недели, напряжение не сильно упадет. В противном случае, если батарея машины разряжена — напряжение будет падать быстро и заряд аккумулятора продержится не долго.
Мы рассказали о простой методике измерения напряжения на аккумуляторе — она является приблизительной, хотя и вполне действующей. Если хотите стопроцентно узнать о работоспособности аккумулятора, то об этом поговорим в следующем разделе.
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА С ПОМОЩЬЮ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКИ

Данная методика проверки аккумулятора с помощью нагрузочной вилки — действенный способ проверки работоспособности батареи автомобиля. Именно по его результатам можно заявлять, заряжен аккумулятор или нет.
Как проверить заряд аккумулятора? Для этого подсоединяете нагрузочную вилку, соблюдая полярность. Время присоединения не должно превышать 5 секунд. В начале замера напряжение 12-13,0 В. В конце пятой секунды напряжение должно быть больше 10 Вольт. Такой аккумулятор считается заряженным и способным работать под нагрузкой.

Если при проверке нагрузочной вилкой напряжение падает ниже 9 вольт, аккумулятор считается слабым и ненадежным. В данном случае придется задуматься о покупке нового аккумулятор для авто.

Всем правильного напряжения в бортовой сети;)

Лада 2115 «Ласточка» › Бортжурнал › Борьба с недозарядом. Низкое напряжение в сети

В общем ситуация такая. В мае стал замечать что машина стала трудновато заводиться, причем ездил относительно регулярно, машина стоит в гараже, да и морозы уже кончились. В общем ездил я ехдил, лучше ситуация не становилась. Когда ставил машину на сигналку-не все двери закрывались, багажник с кнопки бывало не с первого раза открывался…но вроде привык и грешил на качество деталей.

Честно не думал никогда на недозаряд, генератор вроде всегда и исправно работал, лампочка аккумулятора не горела, да и машина в общем то заводилась. Пока однажды я (чисто ради интереса) не включил на приборке вольтметр (благо встроенный) и не увидел, что при включенных габаритах, ближнем и печке на 1 скорости показывает 12 Вольт, при нажатии на педаль тормоза-11,5 Вольт, без потребителей где то 12,7. Если же включить все потребители, включить еще заднюю и нажать на тормоз-то падало где то до 10,5…тут я призадумался) Ибо все посты которые читал про напряжение в сети-у всех в районе 14,3-14,5…но никак не 12,7 на холодную без всех потребителей.

Сигналом к действию послужило когда машина начала еле-еле заводиться по утрам, а однажды вечером во время моей поездки по делам отказалась заводиться вообще. Как говорил один наш известный политик, я решил что «Хватит это терпеть!»

Первым делом проверил все проаода на массу, почистил все контакты, пошевелил разъемы…ничего не изменилось. Тогда решено было поменять регулятор напряжения, вдруг щетки сточились или обломались или регулятор помирает. Был куплен стандартный РН фирмы «Энергомаш» для генераторов фирмы БАТЭ:

Читать еще:  Пошаговая инструкция по замене подшипника ступицы на автомобиле nissan

Затем снята крышка генератора, снят родной регулятор напряжения. Сравнение покупного и родного:

Поставил покупной РН на место, завел машину…напряжение показало в районе 13,2-13,3 Вольта на холодную без потребителей. Тоже мало, решил я, хотя и лучше чем было. Поездив так около месяца, попутно облазив весь драйв и остальной интернет, я понял что решения проблем могут быть следующими:

1. Замена генератора на родной или например приоровский. Не лучшая идея-стоит дорого. а проблема может быть либо не в этом, либо вообще не уйти. Не вариант.
2. Поставить трехуровневый РН. Многие так делают, распространенная тема. Но вот почитал я про него, и че-то душа не лежала к этому колхозу. Ну вот не хотелось мне его ставить.
3. Поставить регулятор напряжения от фирмы ВТН. Этот вариант был самым толковым на мой взгляд, тк конструкция данного РН благодаря наличию отдельного вывода на «плюсовой» болт поддерживает необходимое напряжение всегда в районе 14-14,5 Вольта (подробная информация тут:www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html).

Проблема в том, что изготавливается регулятор ВТН в братской Украине, в России можно купить только у их официального представителя, где цена на данный регулятор находится в районе 600 рублей (при цене стокового в 150-200 рублей), да и ждать не хотелось. В общем нашел я объявление на авито, мужик в Москве продавал точь в точь такие регуляторы напряжения за цену вдвое ниже-300 рублей. Созвонился, встретился, купил. Пообщался с ним-говорит «да у меня у самого была девятка, намучился в свое время тоже с напряжением, регуляторы эти мне родственник с Украины привозил, я его просил их купить».
Фото:

Ну и до кучи решил раз уж ставить нормальный регулятор-поменяю заодно диодный мост, благо стоимость относительно невелика (в районе 500 рублей). Новый сфотографировать к сожалению забыл((( вот фото старого, т.е. родного:

Итог-напряжение теперь на холодную стабильно 14,5 Вольт, на прогретом автомобиле-14,3-14,4 В. Ближний+габариты+печка на 1 скорости-в районе 14 В, со всеми включенными потребителями-в районе 13 В. И это не может не радовать!)))

Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля. Под нагрузкой и без нее, не забудем и про зиму.

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла, от которых напрямую зависит его функциональность и качество работы. Батареи используются для запуска силового агрегата, поэтому каждый автовладелец должен знать о том, каким является нормальное напряжение аккумулятора автомобиля, постоянно поддерживая его в рабочем состоянии. Конечно, я уже затрагивал эту тему в предыдущих статьях про аккумуляторы, однако сегодня хочу конкретизировать эту информацию …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала хочется сказать, что в современных машинах уже нет приборов с измерением «Вольт», хотя раньше они были. Поэтому чтобы определить напряжение нужно для начала обзавестись мультиметром, подробнее про это читайте здесь. Хочу отметить, что желательно хотя бы раз в месяц — два проверять напряжение батареи, чтобы вовремя принять меры.

Норма для основных свойств аккумулятора

Каким минимальным это значение должно быть, чтобы можно было запустить двигатель? Точного показателя здесь нет. В стандартном состоянии это свойство у полностью заряженной батареи должно составлять в среднем 12,6-12,7 вольт.

Зависимо от конкретных условий этот показатель может незначительно изменяться, и в этом нет ничего плохого. Так например, некоторые производители, заверяют что у их продукции напряжение около 13 – 13,2 В, это допустимо, однако сразу хочу вас предупредить.

Не стоит мерить напряжение сразу после зарядки АКБ, как пишут многие эксперты, нужно подождать хотя бы час, тогда оно должно опуститься с 13 до 12,7 Вольта.

Но оно может гулять и в другую сторону, когда падает ниже 12 вольт – это свидетельствует о том, АКБ разряжена на 50%.

В таком случае устройству понадобиться срочная зарядка, поскольку ее эксплуатация в таком состоянии гарантировано приводит к сульфатации пластин свинца. Это снижает и работоспособность АКБ, и продолжительность ее эксплуатации.

Но даже в случае такого низкого напряжения запустить мотор легкового транспорта вполне возможно. Если аккумулятор находится в рабочем состоянии, ему не требуется ремонт и генератор при работе двигателя обеспечивает зарядку батареи, устройство даже в таком состоянии можно смело использовать.

В том же случае, когда данный электрический параметр аккумулятора надает ниже 11,6 В, батарея практически полностью разряженная, дальнейшее ее использование в таком состоянии без подзарядки и проверки на работоспособность невозможно.

Таким образом, уровень нормального напряжения находится в интервале 12,6 – 12,7 Вольт (редко, но возможно до 13,2В. максимум.)

Однако на практике это встречается очень редко. Чаще всего для легковых автомашин составляет 12,2-12,49 вольта, что свидетельствует о неполном заряде.

Но в этом нет ничего плохого: снижение работоспособности и качество устройства начинается в том случае, если происходит снижение до 11,9 вольт или ниже.

Под нагрузкой

Напряжение можно разделить на три основных показателя:

Если говорить о номинальном напряжении, его кстати принято указывать в литературе и прочих материалах, оно равняется – 12В, но прямо-таки этот показатель далек от фактического параметра, я молчу о нагрузке.

Как мы уже говорили, нормальное рабочее напряжение аккумулятора легкового автомобиля составляет 12,6 – 12,7вольт. Но на самом деле более достоверным является фактический показатель, который может колебаться в пределах от 12,4 вольт примерно до 12,8 В. Я хочу, подчеркнуть — этот параметр снимается без нагрузки, что говорится в состоянии покоя.

А вот если подать нагрузку на нашу батарею, то параметры будут совершенно другими. Нагрузка обязательна, эта проверка показывает работоспособность батареи, ведь зачастую выдержать нормальное напряжение могут все АКБ, а вот нагрузку «дохлые» не выдерживают.

Суть проверки проста – на полностью работоспособный АКБ, создают нагрузку (при помощи специального аппарата – «нагрузочной вилки») в два раза превышающее его емкость.

ТО есть если у вас батарея емкостью на 60 Ам/ч, то нагрузка должна быть 120 Ампер. Длительность нагрузки примерно 3 — 5 секунд, причем напряжение не должно проседать ниже 9 Вольт, если показатель 5 – 6, значит ваш АКБ либо разряжен, либо почти «сдох». Также хочется отметить, что после нагрузки напряжение должно восстановиться примерно за 5 секунд до нормального показателя, как минимум в 12,4.

При «просадке» первым делом нужно зарядить батарею, и после повторить опыт с «нагрузочной вилкой», если большого проседания не замечено, значит АКБ была нужна подзарядка. Смотрим видео о проверке под нагрузкой.

Пару слов об электролите

Главный параметр, который определяет уровень напряжения в аккумуляторной батарее – это плотность электролита, что есть внутри этого устройства.

При разрядке АКБ расходуется кислота, доля которой в этом составе равна 35 — 36%. В результате этого снижается уровень плотности этой жидкости. В процессе зарядки осуществляет обратный процесс: расход воды приводит к образованию кислоты — результатом чего является возрастание плотности электролитического состава.

Читать еще:  Какое масло заливать в коробку ваз 2107

В стандартном состоянии при 12,7 В плотность данной жидкости в батарее равна 1,27 г/см3. В случае уменьшения любого из этих параметров снижается и другой.

Снижение напряжение в зимнее время

Часто автовладельцы жалуются, что в зимнее время при сильных морозах в аккумуляторе падают основные его параметры, в результате чего машина не заводиться. Поэтому некоторые водители забирают на ночь батарею в тепло.

Но на самом деле все обстоит не совсем так. При отрицательных температурах изменяется плотность электролита, что, как уже отмечалось, влияет на уровень напряжения. Но при достаточном заряде АКБ плотность электролита в морозы возрастает, вследствие этого возрастает и второе из самых важных свойств. Поэтому достаточно заряженной батарее даже в сильный мороз ничего не грозит. Если же оставить ее в мороз разряженной, плотность электролита будет снижаться, в результате чего и возникнут проблемы с пуском двигателя авто, возможно даже замерзание.

Проблемы с использованием и запуском силового агрегата транспортного средства в зимнее время связаны не со снижением основных параметров его АКБ, а с тем, что основные химические процессы внутри него при отрицательных температурах проходят медленнее, чем в обычное время.

Поэтому, при нормальном заряде уровень плотности и напряжения аккумулятора будут достаточными для того, чтобы запустить мотор машины даже в зимние морозы.

Сейчас небольшое видео.

На этом заканчиваю статью, думаю было познавательно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(77 голосов, средний: 4,31 из 5)

Похожие новости

Может ли взорваться аккумулятор автомобиля. При зарядке. Вопрос .

Перезаряд аккумулятора. Очень подробно о причинах и последствиях

Что такое емкость аккумулятора. Автомобиля или телефона, как и в.

Почему аккумулятор стал подавать низкое напряжение: фото и видео

Внимание! Автор не несет никакой ответственности за порчу, лишение гарантии и иные риски связанные со вскрытием и модернизацией устройства. У автора вообще в голове не укладывается, как один человек, может нести ответственность за действия другого человека.
_________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: пока что в статье могу написать только про устройства с акб 3.7v, +- без дополнительных контактов, будет инфа — дополню.

Часто вижу вопросы и, соответственно, потребность некоторых людей подключить свой девайс:
1. Без батареи.
2. Без разъема питания.

Попробуем рассмотреть разные варианты этих ситуаций

Варианты с подключением питания со стороны внешнего адаптера:
a. Имеется отдельный вход питания, батарея не нужна.
Отключаете батарею, подключаете родное ЗУ, включилось — отлично, тестируем в разных режимах нагрузки стабильность работы. Если вырубается под нагрузкой, можно попробовать взять адаптер мощнее, либо заменить провод на более короткий добротный, так как материал, длинна и сечение питающего кабеля имеют большое значение! и могут запросто создавать условия, при которых, устройство больше определенного тока взять не сможет.

b. Имеется USB для зарядкисинхронизации, батарея не нужна.
Вариант аналогичен первому, но с оговорками. Внимание к кабелю нужно уделить еще большее, чем короче — тем лучше.
Большинство современных устройств заряжаемых через USB понимают, компьютер перед ними, или же родное неродное ЗУ. И понимание это, к ним приходит по шине данных DM DP. В связи с этим, устройство будет брать определенный ток, а именно до 500мА от неродного ЗУ и USB, и вплоть до номинала адаптера от родного. Соответственно синхронизация устройства по USB без АКБ становится невозможной, для устройств работающих от питания более 500 мА.
Касательно включения режима «родного» ЗУ, есть информация что:
большинству андроид-устройств нужно замкнуть DM DP
некоторым Samsung подать и на DM и на DP по 2.5v
Iphone и на DM и на DP по 2v. iPad DP=2.5v и DM=2v

Это в большинстве случаев, а вообще, их великое множество, этих случаев, нужно уточнять (Есть даже такая штука, как спецификация USB зарядки, можете погуглить «BATTERY CHARGING V1.2 SPEC»).

Варианты с подключением питания со стороны батареи:
c. Не имеется отдельного разъема питания, он общий с USB-OTG. Батарея не нужна.
Чем отличается от предыдущего варианта, думаю, особо объяснять не нужно. USB-OTG, особенно если к нему хаб подключить,- это простор для фантазий и удобств.

Итак, некоторые думают (или просто делают), что адаптер внешнего питания можно «плюсминусом» посадить на соответствующие контакты вместо батареи и ничего страшного в этом нет. Это не совсем так. В большинстве случаев питание с батареи идет сначала на контроллер питания, как и с внешнего питания идет туда же. Не поленившись найти и открыть даташит на микросхему этого контроллера, например AXP209, там английским по белому написано, что питание со стороны батареи не должно превышать эм. 6.3v, а сгорит оно при 11v. максимум. А на контроллере другого планшета написано не более 4,5V. тут не угадаешь, кроме того я писал, что это в большинстве случаев, но иногда питание с батареи может идти прямиком на другие узлы. И неизвестно, как в тех узлах отнесутся к вашим 5v, вместо положенных не выше 4.3v. В общем, тут нужно смотреть.
Кроме того, возможно так, что от вашего ЗУ напряжение доходя до контактных площадок батареи проседает на проводах, да или просто под нагрузкой, тогда, в общем случае, все в порядке) Главное произвести замеры.
Что касается выбора максимального тока адаптера питания, то по хорошему нужно поставить амперметр в разрыв плюса батареи и посмотреть сколько на самом деле кушает устройство в разных режимах. Вообще должно подойти честных два-три ампера с запасом мощности. Лицензионные игры от Novomatic. NetEnt, переходи на fresh casino официальный сайт .

Если моргает подсветка и трещит звук попробуйте впаять между плюсом и минусом контактных площадок батареи на самом устройстве конденсатор (емкость чем больше тем лучше), можно два. Один, например, 3000мкф — второй 0.1мкф.
Только соблюдайте полярность! Электролиты так весело бабахают, что фору новогодней хлопушке дадут, пух и клочья повсюду потом.

Тем, кто хочет все таки обезопасить себя и подать «батарейное» напряжение читайте следующий пункт.

d. Просто батарея нужна!

Что следует помнить, при зарядке литиевых элементов в обход контроллера зарядки (именно контроллера зарядки, а не контроллера батареи который отключает банки при перезарядепереразряде):
— Ток заряда не более половины всей емкости.
— Ток разряда не более двух крат всей емкости.
— На морозе элементы заряд не принимают, но отдают (следовательно, если дело происходит в авто, старайтесь размещать так, чтобы они согревались быстро, но не перегревались!)

Итак, например, возьмем за аксиому что некий планшет потребляет под нагрузкой 1А. к нему подцеплена батарея 3000mAh.
Следовательно, нам нужен источник питания выдающий ток не менее 1.5А (чтобы батарея заряжалась током где-то 500мА), но и не более того, потому что, если у вас само устройство выключено, а батарея разряжена, то ток заряда может превысить нагрузочную способность ключей батареи, или максимально допустимый ток заряда. Вообще нас интересуют готовые адаптеры или микросхемы рассчитанные на ток не менее указанного параметра, а как ограничить «сверху» мы позже подумаем. Наше зарядно-питающее устройство с применением Step-Down регулятора, так как от него можно добиться высокого КПД, небольшой теплоотдачи и приличной мощности, а так же универсальность применения дома-в-авто.
В общем, купили мы адаптер, принесли домой разобрали. Посмотрели что написано на микросхеме, нашли даташит в поисковике и выискали в даташите как отрегулировать напряжение. в моем случае надпись Xl2009e1. Смотрю даташит, а там нарисована вот такая штука:

Читать еще:  Расшифровка кодов ошибок тойота: диагностика, фото- и видеообзор

Падает напряжение на АКБ при нагрузке..

Опции темы
Поиск по теме

Падает напряжение на АКБ при нагрузке..

Всем Здравствовать!
Последнее время столкнулся с такой проблемой, в мороз стартер стал как-то вяло крутить. Рашил замерить напряжение АКБ. И вот что получилось.
На х.х. без включенных потребителях 14,3в, при включенных фарах ближний и туманки, печка на макс. обороты, и обогрев заднего стекла напряжение просаживается до 12,6в. Если отключаю обогрев заднего стекла то 14в. Есть подозрение на недозаряд АКБ, из-за того что генератор «недодает» напруги..
..У кого есть какие мысли, по этому поводу? Кто может сталкивался с подобным??

И должно ли так просаживаться напряжение на АКБ при максимальной нагрузке когда все включено.

Последний раз редактировалось DarkEvil81; 14.02.2017 в 19:21 . Причина: Текст

может не гена,а холостые не вывозят?

При полной электрической нагрузке замеряй напряжение на ХХ, а также потом на повышенных оборотах (2-3 т.оборотов).

Кроме того, замерь ещё напряжение на самом генераторе: на плюсовом выводе и корпусе генератора.

хотя если не ошибаюсь то при вкл фарах и обогреве заднего стекла акб обычно всегда просаживается до 12,6 а при отключении сразу(5сек) восстонавливается до 14в.

Последний раз редактировалось zahar23; 14.02.2017 в 22:29 .

Добавлю АКБ два года, стоит 63 Аком. Сегодня померяю на оборотах 2000 — 3000, как будет просаживаться.

Ну вообщем сделал измерения по пути на работу. Действительно на Х.Х. генератор недает нужной напруги. На оборотах чуть более 1000 при полной нагрузке показывает 14,15 — 14,2в.
Даже не знаю. получается, что, вроде как все исправно.Единственное что смущает, это напряжение генератора на Х.Х. под нагрузкой. Но с другой стороны, я же не использую подогрев заднего стекла каждый день. Также посоветовали поменяться АКБ с кем нибудь из знакомых, ну скажем на неделю хотябы, для того чтобы понять, вдруг дело всеже в АКБ.

Последний раз редактировалось DarkEvil81; 15.02.2017 в 04:56 .

Проблема в генераторе. Могут быть виноваты: кончающиеся щётки, изношенный коллектор (медные контактные кольца), убитый диодный мост, глючный регулятор. Если первые три пункта исправны, просто меняй регулятор. Ну и заодно подшипники покрути, если шуршат — менять.

В инете есть отчёты по ремонту с кодами запчастей (ну и можно запчасти по фрейму пробить), можешь заранее узнать где эти запчасти есть в городе. Так быстрее сделаешь. Для проверки диодного моста нужен тестер, или лампочка 20-55 Вт и аккумулятор.

Ремонтировать тойотошный генератор — весьма просто по сравнению с другими.

да нормально все,незачем голову забивать.холостые какие при прогретом?

нормально.можно пасмареть щетки,коллектор.но это если от нечего делать)

напряжение на клеме генератора под нагрузкой(наХХ) — падение при подключении нагрузки не ниже 1вольт т.е. без нагрузки +14 с подключеной 14:21 .

Приветствую,
Проверяется так:
Необходим мультиметр, цепляешь его к аккумулятору и заводишь двигатель, если двигатель холодный (+25), то напряжение на выходе должно показывать от 14 до 15 вольт и 10 ампер (без нагрузки – т.е. всё электрооборудование выключено).
Далее поднимаешь обороты до 2000, напряжение не должно превышать все эти параметры. На горячем моторе (+115) генератор просаживается, при этом должно показывать от 13,5 до 14,3 вольт. С оборотами до 2000 не должно превышать максимального значения 14,3 вольт.
Под нагрузкой (дальний свет + вентилятор печки на максимум) не должно превышать 30А.
Кстати, не важно сколько оборотов даёт двигатель 7000 или 2000 генератор, если я не ошибаюсь, примерно на 1500 об/мин даёт максимальную свою мощность.
Еще нюанс, у Toyota одно из слабых мест это генератор. Штатный генератор в обще рассчитан впритык и работает почти всегда на пределе. В том числе и у Маркообразных. Поэтому, генераторы могут достаточно быстро выходить из строя.

Если все эти показатели в порядке, то возможно аккумулятор не успевает подзаряжаться от генератора. Если много ездить по городу, особенно в пробках, то аккумулятор со временем разражается, очень сильно вытягивает и просаживает электричество — педаль тормоза. При замерах я был удивлен, что педаль тормоза даёт большую нагрузку на генератор. В общем, при оборотах до 1500 тысяч если часто давить на тормоз в пробках, то генератор не справляется, в этот момент начинает отдавать электричество аккумулятор. Вот так он и разражается. А если еще включена печка, фары, музыка (особенно нештатная) то результат на лицо. В этом случае аккумулятор необходимо подзаряжать время от времени зарядным устройством.

А в целом Маркообразным для мотора 2,5 аккумулятор необходим объемом не больше 52А/часов (японский стандарт) для эксплуатации в зимних условиях, но при этом батарея должна обладать важным и значимым параметром как — пусковой ток, для данного типа батарей это 580A.
Опять же, у япов другой стандарт измерения ампера часов на аккумах, у них всё нестандартно в отличие от европейских и Российских стандартов.

Т.е. если аккум у тебя 65 то пусковой ток должен быть в пределах 580A. Если он больше (а как правило на таких баттарейях он больше, это также пагубно влияет на всю систему электричества и стартер автомобиля).
В общей сложности, для генератора Маркообразных нужен японский аккум емкости не более 52 часов и с током не более 580А.
У японцев все иначе в этом деле с электричкой машин, поэтому у них батарейки идут маленькие по размеру. Стартер идёт с редуктором, для запуска ему достаточно, а вот генератор не успевает заряжать, все, что больше 55 ампер часов.
Если подобрать батарейку 65-70 часов (для случаев с нештатной бортовой электрикой), то при этом пусковой ток все равно нужно выдерживать в районе 580А, а также при этом усиливать генератор или менять на другой, чтобы успевал заряжать аккум.
Но подобные батареи идут уже как нестандартные и их очень трудно достать.

Последний раз редактировалось Romario 7; 17.02.2017 в 20:16 .

Ссылка на основную публикацию