Разнообразие способов защиты кузова автомобиля от коррозии, советы и видео

Разнообразие способов защиты кузова автомобиля от коррозии, советы и видео

Защищаем кузов своего автомобиля от коррозии. Описание методик и практические советы.

Рано или поздно каждый автовладелец сталкивается с необходимостью защиты своего автомобиля от коррозии. Последствия ДТП, сколы на краске от камней, царапины, нанесенные случайно или умышленно, конденсат в полостях труднодоступных деталей — все это создает очаги коррозии.

Нельзя исключать и такой немаловажный факт, как заводской брак или то, что браком в общем случае почему-то не считается: использование недостаточно стойких к этому процессу материалов для деталей, очевидно подвергающихся агрессивным внешним воздействиям. Представляется вполне обоснованным, чтобы защита автомобиля от коррозии начиналась с работы над проектом будущей модели, благо, риски уже давно изучены, статистика накоплена, свойства тех или иных материалов известны… Единственная причина, по которой это не делается, лежит на поверхности: производителю невыгодно, чтобы потребитель ездил на машине долго. Производителю выгодно чтобы потребитель регулярно покупал новую машину за все большие деньги.

Понятно, что потребитель преследует совершенно иные цели, и поэтому защита кузова автомобиля от коррозии ложится на его плечи. Почему в первую очередь кузова — тоже вполне очевидно: в отличие от других деталей, изготовленных из не подверженных коррозии сплавов (как, например, алюминиевый «колокол» АКПП), кузов делается, во-первых, из стали, а во-вторых, сталь эта достаточно тонкая, то есть последствия коррозии для деталей корпуса значительно серьезнее, чем, например, для толстенной трубы карданного вала.

Однако было бы несправедливо совсем отказывать производителям в желании сделать качественную вещь. В конце концов, прежде чем машина попадет к потребителю, на ее долю неизбежно выпадет некоторое количество внешних воздействий, которые она должна перенести без утраты ценности. Поэтому многие автопроизводители, заботясь о своей репутации, принимают меры по антикоррозийной защите кузова.

Какие же существуют методы и средства борьбы с таким «разрушением» кузова?

При всем многообразии методов, основываются они на двух принципах: создание барьера, непроницаемого для агрессивных сред, и создание покрытия, которое будет взаимодействовать с агрессивной средой вместо основного металла.

К первому типу относятся лакокрасочные покрытия, ламинирование и прочие способы, создающие на поверхности прочную защитную пленку. Отдельно надо отметить процедуру грунтования: сама по себе грунтовка, как правило, не защищает основной металл, но создает лучшие условия для сцепления с ним защитного покрытия. Правда, есть метод фосфатирования, смысл которого состоит в нанесении специальной грунтовки, образующей на поверхности фосфатную пленку. Эта пленка несет двоякую функцию: и улучшает сцепление краски с деталью, и до некоторой степени защищает деталь сама.

Ко второму типу относятся методы, которые можно объединить под общим названием «электрохимические», и самый частый из них, применяемый на заводах-производителях — оцинковка кузова. Деталь корпуса погружают в расплавленный цинк, который покрывает ее поверхность сплошным слоем толщиной 1-2 мкм. Цинк, как более электроотрицательный металл, чем железо, «принимает на себя» основной удар стихии. Однако в силу наличия в таком покрытии микропор, доступных для влаги, срок службы его редко превышает 1 год, так что для машин почтенного возраста произведенная на заводе оцинковка, вопреки устоявшемуся мнению, не является панацеей. Впрочем, сейчас существует (и некоторыми производителями уже успешно применяется) технология катафорезного нанесения, позволяющая увеличить толщину цинкового покрытия до 6-9 мкм, а срок его службы — до 10-12 лет.

Неким слабым кустарным подобием этого способа является так называемая катодная защита. В роли катода здесь выступает стальной корпус автомобиля, а в роли так называемого «жертвенного анода» — пластина из металла-протектора, более активного, чем сталь. Это может быть хром, магний, алюминий, но самый распространенный — опять же цинк. Пластину из металла-протектора крепят на кузов и при попадании влаги он «перехватывает» ее, защищая собой основной металл. Недостаток способа в том, что для крепления защитной пластины надо сверлить лишнее отверстие, а также в том, что крайне сложно подобрать цинковую пластину, закрывающую все подверженные коррозии детали.

Второй способ организации катодной защиты состоит в использовании внешнего источника постоянного тока (станции катодной защиты), и все способы, называемые в просторечии «электрическими» и «электронными» базируются именно на этом принципе. Недостаток способа в возможном возникновении эффекта перезащиты, в ходе которого выделяется водород, изменяется состав приэлектродного слоя и происходят другие процессы, ускоряющие коррозию защищаемого объекта или внешних объектов, контактирующих с ним. Но в целом способ неплохо подходит для защиты труднодоступных мест — в том числе по низу корпуса.

Как же выбрать наиболее подходящий способ защиты?

Начать надо с определения защищаемой области.

Барьерные методы

Для наружных поверхностей — двери, крылья, крыша, капот — подходят нанесение лакокрасочных покрытий (ЛКП) поверх заводской краски. Сейчас помимо лакировки поверхности применяются и другие способы защиты, например, ламинирование. Процедура до крайности похожа на одноименное действие, которому подвергают, например, водительские удостоверения. Суть его состоит в нанесении на поверхность прозрачного полимерного покрытия в виде пленки. И если в случае лакирования пленка образуется прямо на поверхности в процессе нанесения лака, то при ламинировании используются готовые пленки. Такая пленка незаметна на поверхности, хорошо противостоит истиранию, воздействию агрессивных веществ, и даже пригодна для маскировки мелких дефектов окраски. Кроме того, она имеет отличное сцепление с основанием, и не ухудшает своих свойств ни при пониженных, ни при повышенных температурах. Недостатки у такого покрытия тоже есть: оно не наносится на загрязненные поверхности, не прекращает уже начавшийся под ним процесс коррозии и обходится достаточно недешево. Впрочем, если подходить к вопросу с позиций сохранения товарного вида автомобиля с целью его перепродажи в обозримом будущем, то ламинирование — идеальный вариант для наружных, видимых поверхностей. Здесь надо отметить, что существуют пленки, применение которых создает эффект матовой поверхности, пленки, позволяющие несколько изменить цвет исходной краски и прочие изыски, направленные на повышение эстетической привлекательности.

Для порогов, подножек и прочих деталей с повышенным контактным износом часто применяются пластиковые накладки. Конечно, они защищают основную часть поверхности детали, но для их крепления необходимо сверлить отверстия, которые требуют отдельной защиты — с помощью мастик или подобных препаратов. Минус пластиковых накладок в том, что они не рассчитаны на постоянные снятие/установку для контроля наличия очагов коррозии под накладкой. Это взгляду туда проникнуть затруднительно, а вода, как известно, дырочку всегда найдет…

Впрочем, есть очень ответственная область, где накладки, безусловно, оправданы. Применяются они исключительно в комплекте с мастиками или иными способами — уж очень место подверженное самым разным внешним воздействиям. Речь идет о колесных арках, куда летят камешки из-под колес, абразивная грязь, зимой — снежная каша с агрессивным противогололедным реагентом. В этих местах поверх мастичного покрытия устанавливаются (зачастую еще на заводе) пластиковые подкрылки, которые существенно снижают повреждение металла корпуса.

Для труднодоступных полостей (например, поверхности внутри двери) подходят жидкие затекающие препараты, которые, прекрасно дополняя заводскую оцинковку, надолго избавляют вас от головной боли по поводу коррозии этих деталей из-за образования в полости конденсата. Средства эти могут называться по-разному, но у них есть общие свойства: они все обладают антикоррозионным эффектом и имеют консистенцию при нанесении гораздо более жидкую, чем привычные мастики.

Электрохимические методы

Все это, как можно заметить, были барьерные методы защиты. А что же по поводу электрохимических? А в общем, ничего особо неожиданного: вполне очевидно, что они прекрасно сочетаются со всем вышеизложенным. Какой из них выбрать, зависит только от ваших предпочтений, планируемой суммы и энергичности того или иного продавца. Отдельно надо отметить, что уже появившуюся ржавчину не устраняют никакие способы защиты — необходимо сначала механически зачистить деталь от нестойкого покрытия, рыхлой ржавчины, в идеале — до чистого металла. И только после этого применять катодную защиту или барьерные методы.

Обрабатываем днище вашего авто


Внешность, скрытые полости, поверхности, подверженные контактному истиранию… Осталось поговорить о защите днища. Оно находится ближе всего к дороге, и на него действует полный набор негативных факторов: ударные воздействия от отлетающих из-под колес предметов, механическое истирание вращающихся частей из-за проникновения тонких абразивных песчаных фракций, химическое воздействие со стороны противогололедных реагентов и банальное ржавление от постоянного контакта с водой.

Читать еще:  Треск в двигателе на холодную: основные причины

Под дном также проходит выхлопная труба, имеющая особенность то нагреваться, то остывать, генерируя конденсат, что увеличивает риск появления ржавчины. Учитывая, что в автомобилях с несущим кузовом помимо перечисленного днище является ответственным элементом конструкции, имеющим к тому же сложную геометрию, его защита становится делом едва ли не более важным, чем сохранение пригодного к продаже экстерьера.

Плюс к тому, применительно к защите автомобилей от коррозии, известную истину по поводу двух исконных бед России можно сформулировать несколько иначе: сейчас у автомобилистов самая главная беда — это когда первая российская беда ремонтирует вторую.

Речь идет о столь милых нашему сердцу дорожных неровностях — естественных, а местами и искусственных, созданных нетвердой рукой неквалифицированного персонала, и зачастую имеющих вместо положенных по стандарту параметров те, которые получились. В итоге нередко при проезде по таким «лежачим полицейским» их цепляют днищем даже джипы с просветом 20-21 см. То есть появляются участки, подверженные и такому воздействию…

Наиболее оправданным в данном случае выглядит использование мастик. В самом деле, поверхность с одной стороны открытая, а с другой — не на виду. Поэтому эстетическое совершенство покрытия здесь роли не играет, важнее именно его защитные свойства. И тут идеально подходят мастики — составы на основе каучуковых или битумных смол. Они имеют великолепное сцепление с основанием, покрывают его толстым слоем, очень стойким к агрессивным средам, и в силу своей упругости после застывания, отлично отражают удары вылетающих из-под колес камешков.

Наносится мастика также на подготовленную поверхность, очищенную от грязи, пыли, масла и ржавчины. Зачищенная поверхность предварительно обрабатывается жидким антикоррозионным средством для повышения срока службы защищаемых деталей и затем просушивается.

Есть у мастик и недостатки — поскольку их основа достаточно густая, они плохо растекаются, поэтому очень слабо пригодны для защиты труднодоступных полостей. Помимо смолы в состав мастики входят обычно волокнистый наполнитель, повышающий прочность покрытия, графит и масла, препятствующие смачиванию деталей водой, и, соответственно, повышающие коррозионную стойкость всего комплекса покрытия.

Вот вкратце и весь обзор способов антикоррозийной защиты автомобиля. За кадром остался процесс подбора конкретного способа нанесения покрытия и используемых материалов, вопросы стоимости покрытия и работ по его нанесению и гарантии на него. Однако зная, «как» и «зачем», выбрать «что именно» уже значительно проще.

Борьба с коррозией кузова автомобиля

Коррозия доставляет немало хлопот владельцам автомобилей. Небольшая царапина, которую вовремя не заметили, может стать причиной появления ржавчины. От коррозии не защищен ни один автомобиль — ни наши ВАЗы, ни немецкие Мерседесы и Ауди. Поэтому водитель должен регулярно проверять состояние кузова своего «железного коня» и принимать меры при появлении следов коррозии.

Прежде всего, нужно разобраться, как появляется ржавчина. Основные причины:

  • негативное воздействие окружающей среды и воздуха;
  • воздействие воды и всех растворенных в ней химических веществ, особенно в осенне-зимний период;
  • механические повреждения — их не избежать никак, потому что на автомобиль постоянно воздействуют вибрации, разрушающие антикоррозийные покрытия.

Металл, как известно, окисляется на воздухе, даже если вы просто положите металлическое изделие в комнате, то со временем оно покроется коркой ржавчины, которая разъедает его структуру. Чтобы избежать такого воздействия, кузов автомобиля и днище покрывают различными защитными покрытиями — краской и лаком, средствами от коррозии, проводят оцинковку.

Воздействие влаги тоже негативно проявляется. В наших климатических условиях практически полгода — это снег, слякоть и дожди.

В городах для борьбы с гололедом и оледенением используются различные химические реагенты, которые разрушают лакокрасочное покрытие и тем самым открывают доступ к металлическим элементам кузова.

Ну, а постоянные вибрации и трение элементов кузова друг о друга приводят к скорейшему повреждению и образованию трещин.

Отсюда можно сделать один вывод — для борьбы с коррозией необходима максимальная защита металла кузова от воздействия внешних факторов. Каким образом это можно осуществить?

Первая линия обороны обеспечивается еще на заводе, где металлические элементы кузова грунтуются, красятся и покрываются лаком с учетом всех требований ГОСТа. Чем дороже автомобиль, тем лучше он защищен от коррозии.

В последнее время очень действенным методом признана оцинковка — металл покрывают тонким слоем цинка.Однако, со временем появляются микротрещины, особенно страдают места сварных швов — под действием высоких температур оцинковка плавится и разрушается.

Дальнейшая защита от коррозии полностью зависит от владельца автомобиля. К каким методам защиты рекомендуют прибегать эксперты?

  1. Во-первых, нужно постараться обеспечить свой автомобиль гаражом, подземным паркингом. Если нет такой возможности, то можно использовать чехлы из непромокаемых материалов. Те автомобили, которые на долгое время остаются на стоянках под открытым небом, в буквальном смысле могут проржаветь в течение одной зимы. Рекомендуется устанавливать подпорки между кузовом и тентом, чтобы поддерживать постоянную циркуляцию воздуха.
  2. Во-вторых, с приближением осенне-зимнего сезона нужно подготовить кузов машины к зиме. Для этого можно воспользоваться методом ламинирования или полирования. Ламинирование — это оклейка внешних поверхностей прозрачной пленкой, которая абсолютно незаметна, легко клеится и может выдерживать низкие и высокие температуры. В результате автомобиль надолго сохраняет товарный вид.

Полирование производится с помощью полиролей, которые содержат в себе полимеры. На внешних деталях кузова образовывается незаметная глазу пленка, являющаяся не только защитой от негативных факторов окружающей среды, но и от мелких сколов и трещин.

Но самая большая нагрузка приходится, конечно, на днище и колесные арки. Для их защиты также выпускается множество хороших средств: Мовиль, Антикор.

Если ржавчина уже заявила о себе на внутренних полостях и вы это вовремя заметили, то можно воспользоваться преобразователями ржавчины, например Омега-1. Преобразователи содержат в себе кислоту, которая разъедает ржавчину и превращает ее в грунт, по которому можно потом пройтись краской и лаком.

Важно также обратить внимание и на те части кузова, которые находятся под резиновыми уплотнителями — здесь коррозия появится как только резина начинает высыхать и трескаться. Протирать ее следует раствором глицерина для сохранения свойств, также в продаже имеются специальные пасты для продления срока службы резиновых деталей.

Нужно сказать, что для защиты от коррозии в последнее время стали предлагать устройства катодно-протекторной защиты. Они поляризуют металл и все ионы кислорода поступают не на деталь, а на электрод — пластину из цинка или стенку металлического гаража. Эффективность данного устройства можно поставить под сомнение, поскольку оно хорошо проявляет себя в условиях проводящей среды — воды, земли, а воздух таковой не является.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что любой, даже самый дорогой автомобиль подвержен коррозии. Своевременное выявление ржавчины и защита всеми доступными средствами от нее — это гарантия того, что автомобиль надолго сохранит свой вид.

Представляем вашему вниманию видео про то как нужно правильно делать антикоррозийную обработку. Видео состоит из 2 частей, обе части представлены на этой странице.

Защита кузова автомобиля от коррозии

Содержание

Методы и средства борьбы с коррозией на кузове

Как выбрать подходящий способ защиты?

Барьерные методы

Электрохимические методы

Обрабатываем днище вашего авто

Рекомендации от автора

При покупке автомобиля не будет лишним поинтересоваться, какая у него защита от коррозии. Некоторые производители не экономят на этом пункте, используя оцинковку и анодирование. По сути, коррозия или ржавчина – это химическая реакция металла с кислородом и водой, где вода выступает в качестве электролита. Существует немало ее разновидностей, как и средств защиты. Стереотип, что коррозии подвержены только дряхлые отечественные автомобили, разбивается о гарантийные иномарки. От воздействия коррозии страдает внешний вид. Постепенное разрушение деталей приведет к поломке авто. Поэтому лучше предупредить появление коррозии, соблюдая правила эксплуатации и применяя различные средства защиты.

Существует три основных пункта, влияющих на срок службы автомобиля. К ним относятся изначальное техническое состояние авто, условия эксплуатации и окружающей среды. Если условия эксплуатации автолюбитель может соблюдать, то два других обстоятельства от него не зависят.

Методы и средства борьбы с коррозией на кузове

Коррозии подвержены практически все детали автомобиля. Некоторые производители для удешевления авто используют при производстве очень тонкие листы стали. Это приводит к тому, что ржавчина появляется на протяжении первых двух лет эксплуатации, причем ее расположение на скрытых деталях кузова.

Читать еще:  Интервал замены масла в дизельном двигателе

Самыми «ржавыми» деталями автомобиля являются:

  • днище кузова авто;
  • опоры, стойки, поперечины;
  • колесные арки;
  • крылья и бамперы;
  • двери и пороги;
  • ниши фар.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля

Чтобы автомобиль служил долго и безотказно, диагностику и процесс защиты авто от ржавчины нужно проводить регулярно. Уделив время и средства сейчас, вы обезопасите автомобиль от более серьезных повреждений и дорогого ремонта.

В различного рода трещинах и сколах лакокрасочного покрытия может собираться влага, что очень опасно для авто. Поэтому не рекомендуется оставлять без внимания даже небольшие повреждения. К видам коррозии можно отнести косметическую, подпленочную, пятновидную, точечную и сквозную:

  1. Косметическая легко убирается на ранней стадии без последствий. Если запустить – перерастет в подпленочную.
  2. Подпленочная коррозия развивается под слоем краски и способствует возникновению вздутий покрытия. Может перерасти в сквозную.
  3. Пятновидная. Расползается по ширине, затрагивая неглубокий слой металла.
  4. Точечная коррозия проявляется в виде маленьких точек ржавчины, опасна развитием точек вглубь металла и как результат перерастает в сквозную.
  5. Сквозная – самый опасный из видов коррозии, образует сквозные отверстия в металле.

Как выбрать подходящий способ защиты?

Эффективность способов защиты от коррозии должна стоять на первом месте при выборе автовладельца. Учитывая тот факт, что ни одно чудодейственное средство не сможет самостоятельно убрать воду или обратить реакцию разрушения металла вспять, не стоит руководствоваться красивой рекламой. Максимум, что смогут такие продукты химической промышленности – это на время скрыть ржавое пятно.

Без предварительной кропотливой подготовки поврежденной поверхности не наносится ни одно средство защиты от коррозии автомобиля.

Движущими факторами коррозии выступают:

  • влага;
  • пыль, грязь;
  • противогололедная смесь;
  • мелкий гравий, щебень.

Средства обработки днища от коррозии в баллончиках

Все, перечисленное выше, способствует появлению мелких трещин и сколов. Авто нужно регулярно мыть и использовать дополнительные средства защиты как барьерные, так и химические.

Самым распространенным способом является грунтование. В состав грунтовок входят различные полимеры, не пропускающие влагу и создающие барьер между металлом и краской. Полностью защитить от коррозии этот способ не может, но продлит время эксплуатации.

Можно усилить грунтование, если применить фосфатные грунты. Благодаря своему составу, они могут вступать в химические реакции как с металлом, так и со ржавчиной. В результате образуется пленка из нерастворимых фосфатов, благодаря которой значительно замедляется процесс подпленочной коррозии.

Для защиты кузова автомобиля от коррозии и мелкого гравия также применяется ламинирование. Это процесс покрытия авто специальной полимерной или виниловой пленкой. Она полностью прозрачна, не теряет клеящих свойств при перепадах температур и по завершении срока эксплуатации (до семи лет) легко снимается.

От повреждений днища и порогов авто мелким гравием и щебнем используют состав на основе каучука, так называемый антигравий. Наносится на грунтовку под краску. Имеет отличные защитные характеристики. Не является антикоррозийным, легко пропускает воду. Подлежит использованию, только в паре с грунтом.

Барьерные методы

В основном защита авто от коррозии ложится на плечи владельца. Под барьерным методом защиты кузова от коррозии подразумевают установку различных пластиковых аксессуаров в уязвимые места автомобиля. Такие преграды надежно защищают от летящих камешков, мусора и прочих мелких частиц, которые могут повредить лакокрасочное покрытие.

Обработка подкрылков автомобиля от коррозии

К ним относятся подкрылки и пороги. Иногда бывает и барьерная защита для днища, изготовленная из пластика или металла. Некоторые производители уже с завода комплектуют автомобили указанными дополнительными деталями.

Электрохимические методы

Существует специальное устройство катодно-протекторной защиты. С его помощью можно основательно защитить труднодоступные места автомобиля. Для постоянной катодной защиты от коррозии использование прибора должно быть регулярным.

К электрохимическим методам защиты от коррозии относят оцинковку и катодную поляризацию. Оцинковкой называют погружение стали в расплавленный цинк. После такой процедуры на поверхности стали формируется специальный цинковый сплав. За счет него обеспечивается как барьерная, так и электрохимическая защита.

Катодная защита автомобиля от коррозии широко распространена среди автолюбителей. Простота в использовании и высокие показатели делает ее очень популярной. Принцип действия данного метода прост. Металлические пластинки, выступающие катодом, накладывают на деталь, которой требуется защита, и подсоединяются к внешнему источнику тока. Анодом выступает корпус авто. При такой методике коррозии подвергаются только катоды, детали авто надежно защищены.

Установка катодной защиты от коррозии автомобиля занимает минимум времени и не требует специальной подготовки.

Обрабатываем днище вашего авто

Правильнее всего за профессиональной обработкой днища обратиться к специалисту. Но существует множество причин провести эту процедуру самостоятельно. Чтобы правильно обработать днище автомобиля антикоррозийными средствами, нужно соблюдать ряд правил и иметь в наличии некоторые инструменты.

Для начала следует снять колеса и тщательно отмыть и высушить днище для оценки размеров повреждений коррозией. Снимаем ржавчину с помощью наждачной бумаги или шпателя – зависит от объемов разрушения. Для лучшего обзора следует использовать переносной фонарь. Если повреждения обширны, используют шлифовальную машину.

После тщательной очистки шпаклевкой убирают различные трещины и обезжиривают поверхность, закрывают пленкой тормозные колодки.

Обработка днища автомобиля мастикой

Начинают нанесение антикоррозийного средства с колесных арок, переходя на детали подвески и крепежа. Не забываем качественно обработать сварные швы. Труднодоступные места обрабатывают с помощью различных гибких насадок.

В идеале для более ровного покрытия стоит воспользоваться пневматическим распылителем, но при его отсутствии подойдет и обычная кисть. Для работы нужна хорошая циркуляция воздуха. Следует соблюдать правила пожарной безопасности и инструкцию по эксплуатации, использовать средства индивидуальной защиты.

По окончании работ удалите защитную пленку и наденьте колеса. На схватывание покрытия нужны примерно сутки, не стоит эксплуатировать автомобиль в этот период.

Рекомендации от автора

Долговременная и бесперебойная работа автомобиля напрямую зависит от его владельца. Хорошие условия содержания и регулярный уход, гарантируют долгую и качественную работу авто:

  1. Возникновению коррозии способствует высокая влажность, поэтому гараж должен быть сухим и хорошо проветриваемым.
  2. Влага в гараже провоцирует развитие коррозии быстрее, чем хранение под открытым небом.
  3. Если авто хранится под тентом, следите за наличием воздушной прослойки между тентом и кузовом и вентиляционных отверстий.
  4. Регулярно мойте автомобиль.
  5. Слой грязи держит влагу и способствует коррозии.

Чтобы она не «съела» вашего «железного коня», делайте следующее:

  1. Используйте различные составы для дополнительной защиты и периодически их обновляйте.
  2. Следите за появлением повреждений лакокрасочного покрытия, не оттягивайте поездку в сервисный центр.
  3. Пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов с опытом работы в сфере защиты автомобиля от коррозии.

При соблюдении условий эксплуатации и должном уходе срок службы авто увеличивается, а количество ремонтов сокращается. Поэтому в ваших интересах заботится об автомобиле.

Борьба с коррозией автомобиля своими руками

Смотрите также

Как мыть машину зимой

Обработка антигравием

Лучший воск для автомобиля

Какую шумоизоляцию для автомобиля выбрать

Антицарапин для авто

Борьба с коррозией авто зачастую доставляет массу проблем его владельцу. Для этого используют три основных метода — пассивный, активный и электрохимический, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего коррозию удаляют с помощью специальных средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие скрытые места наклеивают защитную пленку или обрабатывают мастикой. Также существуют другие профилактические средства, о которых мы поговорим с вами далее.

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов — электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.

Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым). Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению. Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах. Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Читать еще:  4 эффективных метода устранения вмятин от града на кузове автомобиля

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

Щетки для удаления коррозии

  1. Пассивный.
  2. Активный.
  3. Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов и мастик. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности. Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

    Обезжиривание поверхности. Для этого можно воспользоваться различными средствами, например, спиртом или уайт-спиритом.

Удаление ржавчины с корпуса

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Виден ржавый шов

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!

Популярные средства для удаления ржавчины

В настоящее время в автомагазинах есть десятки различных преобразователей ржавчины, причем их ассортимент может быть разным в различных регионах страны. Поэтому давать рекомендации по поводу покупки того или иного средства не имеет смысла. Но мы все же приведем в качестве примера несколько названий популярных составов, которые распространены среди автовладельцев. Итак:

Популярное средство «Цинкарь»

  • «Цинкарь»;
  • «Мовиль»;
  • линейка преобразователей ржавчины Hi-Gear;
  • «Кольчуга»;
  • Sonax;
  • «СФ-1»;
  • Runway;
  • Permatex;
  • Bitumast;
  • «Фосфомет».

Необходимо помнить, что с помощью любого преобразователя можно бороться со ржавчиной, слой которой не превышает 0,1 мм. Кроме этого, активные компоненты борются лишь с въевшейся ржавчиной. Ее рыхлую составляющую лучше удалить механически (с помощью наждачной бумаги, ножа, металлической щетки, пескоструя и так далее).

Выбор того или иного средства должен основываться на ассортименте, его составе, цене. Благо, стоят они недорого, поэтому в случае, если купленное средство окажется малоэффективным, вы всегда сможете приобрести другое.

6 способов защиты кузова от коррозии

Практически каждый водитель сталкивался с такой напастью, как коррозия, которая полностью способна разрушить кузов автомобиля.

Коррозия бывает двух видов:

— химическая (металл разрушается из-за того, что он вступает во взаимодействие с кислородом и его соединениями);

— электрохимическая (разрушение металла идет из-за его взаимодействия с электролитом — водой).

Итак, можно ли бороться с коррозией? Да! Для защиты металла люди придумали множество методов.

Рассмотрим 6 самых основных способов борьбы с коррозией:

Грунтовки представляют собой материалы, которые составляют самый нижний первый слой лакокрасочного покрытия. Их задача – обеспечить хорошее сцепление между поверхностью металла и лакокрасочным покрытием, а также защитить металл от разрушения. Данный материал должен служить хорошим изолятором от воздействий внешней среды. Но так как любое полимерное покрытие пропускает влагу, то применение такого типа грунтовок способно только замедлить начавшийся процесс коррозии.

2. Фосфатирование поверхности

Антикоррозийная защита может увеличиться на порядок, если использовать не обычные грунтовки, а фосфатные. Данное покрытие не только изолирует поверхность, но и пассивирует ее (образует прочную оксидную пленку). В результате получается три слоя: металл, оксидная пленка, грунтовка. Фосфатные грунтовки наносятся методом окунания детали в специальные емкости.

У цинкового покрытия две функции защиты:

Оцинковку стали производят с помощью погружения ее в ванну, в которой находится расплавленный цинк. Во время взаимодействия стали с цинком формируется ферро-цинковый сплав (1-2 мкм толщиной), который окутывает всю поверхность кузова.

4. Лакокрасочные покрытия (ЛКП)

Требования к ЛКП:

— устойчивость к истиранию;

— хорошая адгезия к грунтовкам;

— стойкость к воздействию ультрафиолета.

На российском рынке присутствует большой выбор ЛКП. Минус таких покрытий в том, что разнообразным механическим воздействиям они подвергаются постоянно.

5. Барьерная защита

Можно ли покрытие кузова оградить от разнообразных механических воздействий? Да! Для этого необходимо создать некий барьер – пластиковые локеры (подкрылки). Устанавливаются они в колесные ниши. Пластиковую защиту трудно переоценить, поскольку в условиях нашего бездорожья необходимо уберечь ЛКП порогов, арок и дверей. Именно с этой же целью на кромку капота фиксируют пластиковые спойлеры. Кстати, на днище тоже можно установить пластиковую защиту. Подобную доработку можно сделать на любом автомобиле.

В некоторых случаях пластик может быть заменен на металл.

Сейчас многие сервис-центры предлагают сохранить кузовные панели путем наклеивания на них прозрачной полимерной пленки. Такая пленка незаметна для посторонних глаз. С ее помощью можно заламинировать любую внешнюю поверхность кузовной панели (капот, двери, крылья). Этому способу защиты альтернативы нет.

Технология нанесения очень проста. Делается выкройка необходимой панели, снимается защитный слой, после чего клейкой стороной прикладывается к выбранной поверхности.

Перед нанесением этой пленки на лакокрасочное покрытие, нужно подготовить поверхность:

— избавиться от коррозии;

— заполировать и подкрасить царапины.

Срок службы такого покрытия не более трех лет, после чего старая пленка удаляется и наносится новая.

Если понравилась Вам статья, добавьте ее в соц. сети. Заранее благодарим Вас!

Ссылка на основную публикацию