Ремонт сцепления (трансмиссии) в автомобиле своими руками

Ремонт сцепления (трансмиссии) в автомобиле своими руками

Основные неполадки сцепления и сложности замены своими руками

Одним из главных узлов автомобиля с механической коробкой передач является сцепление. Это механизм, который соединяет мотор и коробку, передает крутящий момент с двигателя на систему распределения в КПП. С помощью сцепления современного типа стало возможным плавно трогаться, эластично разгоняться и тормозить двигателем. Именно конструкция из двух дисков, выжимного подшипника и корзины стала оптимальной для большинства современных авто. В автоматах также есть сцепление, но его работа не вызывает никаких вопросов. Зачастую системы сцепления в автоматах ездят до 300 000 км, если речь идет не о бюджетных автомобилях. А вот на механике сцепление служит около 100 000 км, после чего требует ремонта. Срок службы механизмов зависит и от качества эксплуатации автомобиля. Если вы любите надавить педаль в пол, то и устройства придется менять и ремонтировать гораздо чаще, чем при спокойной поездке.

Основные неполадки сцепления — выход из строя подшипника, расшатывание деталей в дисках, деформация изделий, поломка корзины. Чаще всего начинается все с небольшого расшатывания деталей. Если владелец не обращает внимания на симптомы поломок, разваливаются корзина и подшипник. В этом случае уже необходим будет срочный ремонт с заменой полного комплекта сцепления на вашем автомобиле. Главные неполадки практически всегда проявляют себя одним и тем де образом. Существует несколько простых приемов, как проверить работоспособность сцепления. Сегодня мы поговорим о том, насколько важна правильная работа механизмов этого устройства, а также о том, как проверить наличие проблем. Затронем тему сигналов, которые можно расценивать как зов о помощи вашего автомобиля. Также поговорим о возможностях ремонта и замены сцепления, выборе запчастей и выполнении работ.

Как проявляют себя неполадки сцепления?

Несмотря на достаточно малое количество популярных проблем со сцеплением, этот механизм практически всегда проявляет свои поломки одинаково. Существует несколько основных маркеров, которые могут дать информацию о неисправности данного узла. Помните, что конструктивно сцепление отвечает за передач крутящего момента с двигателя на КПП, именно в моменты включения и выключения чаще всего можно заметить неполадки. Вот несколько важных сигналов о больших проблемах с механизмом:

  • при попытке быстрого разгона после резкого нажатия педали авто не едет быстрее, а мотор повышает свои обороты неестественно сильно, что говорит о прекращении передачи момента;
  • при старте движения на первой и второй передачи ощущаются толчки, щелчки, неравномерное включение привода, что также свидетельствует о проблемах сцепления;
  • на ходу на 5 передаче ощущается периодическое отсутствие тяги, происходит плавающее подключение двигателя к коробке, что сопровождается не слишком заметными толчками;
  • при старте движения под капотом слышны неестественные скрипы и визг, а в салоне после начала поездки чувствуется еле ощутимый запах горелого — это горит сцепление;
  • при переключении передач и включении сцепления слышатся еле ощутимые толчки — так происходит на каждой передаче, что свидетельствует об износе важных механизмов.

Это лишь самые распространенные маркеры, которые могут рассказать вам о проблемах в автомобиле. Но существуют и более тонкие варианты самостоятельной диагностики транспорта на предмет поломанного сцепления. Этот узел проверяется достаточно просто, а при наличии реальных маркеров неполадок стоит сразу же обратиться к специалистам. С помощью хорошего сервиса можно быстро устранить любые проблемы в этой части вашего авто.

Как проверить и убедиться в проблемах со сцеплением?

Самостоятельная проверка не всегда возможна, так как лишь некоторые неполадки можно протестировать общеизвестными методами. Тем не менее, стоит попробовать самостоятельно определить, какой именно узел вашего авто имеет проблемы. Даже на ранних стадиях выхода из строя большинства современных типов сцепления это можно проверить без визита на СТО. Важно знать, как машина должна вести себя в тех или иных ситуациях. Проверки могут быть разными:

  1. Выезжайте на трассу и набирайте скорость в районе 90 км/ч. Переключайтесь на последнюю передачу (5 или 6) и резко нажимайте педаль газа . В момент нажатия авто должно сделать небольшой рывок и активно набирать скорость. Если же вместо этого вы слышите рев мотора некоторое время, пришло время замены выжимной системы.
  2. Поставьте автомобиль на небольшой уклон или просто на ровную дорогу. Включите ручник. Далее включайте вторую скорость и попробуйте тронуться, используя только сцепление, не добавляя газ. Если двигатель просто заглохнет, значит, механизмы еще работают. Если машина стоит, а двигатель не глохнет, придется ремонтировать авто.
  3. Попробуйте быстро тронуться на автомобиле с пробуксовкой колес. Если сцепление нормальное, у вас получится сделать это без лишних звуков из-под капота. При изношенных деталях придется долго искать нужное положение педали и каждый раз ловить момент передачи мощности в разных местах.
  4. Заведите двигатель автомобиля и выжмите сцепление. После этого плавно отпускайте сцепление и слушайте звуки, которые при этом возникают. Если при нажатии или отпускании педали слышны посторонние звуки, стоит проверить сцепление, а также КПП.

Часто владельцы автомобилей просто не знают, что сцепление в их авто сломано и требует профессионального ремонта. Если на такой машине отправиться в далекое путешествие, назад можно вернуться на эвакуаторе. Когда узел выходит из строя, ехать своим ходом не представляется возможным. Поэтому намного лучше всегда поддерживать нормальную работу всех узлов и проводить диагностику на сервисе, чтобы точно знать о проблемах заранее.

Почему работа сцепления настолько важна?

Если диски или подшипник системы сцепления сломались, вы не сможете включить и выключить механизм. Иногда происходит так, что невозможно выключить сцепление. В этом случае машина глохнет, как только вы тормозите до полной остановки. Все зависит от того, на какой передаче в этот момент была включена коробка. На некоторых КПП возможно переключение без сцепления, но это достаточно сложный и опасный для коробки процесс. Важность работы узла заключается в следующих особенностях:

  • сцепление участвует в каждом процессе переключения передач, без него невозможно нормально тронуться и начать эксплуатацию автомобиля, а также перейти на другую передачу;
  • механизм обеспечивает плавность хода, а также эластичность перехода из одного режима работы КПП в другой, без его нормальной работы поездка превратиться в настоящий кошмар;
  • в процессе поездки сцепление участвует в постоянной передаче крутящего момента на коробку от двигателя, оно служит не только для включения и выключения передач;
  • также данный механизм компенсирует различные неприятности при работе двигателя, неровности передачи момента, влияние наезда на препятствие снижается в этом механизме;
  • узел необходим, чтобы управлять машиной, а при его некачественной работе есть все шансы оказаться без возможности нормальной эксплуатации транспортного средства в дальнейшем.

Если вы заметили проблемы и неполадки в этом механизме, лучше не ждать его полного выхода из строя. Многие владельцы авто предпочитают ремонтировать узел самостоятельно, но в большинстве случаев придется обратиться на СТО. Проблема в том, что ремонтный процесс довольно сложен, есть опасность выполнить множество стадий неточно и некачественно. Если вы проводите ремонт своими руками, придерживайтесь заводских рекомендаций, указанных в руководстве по обслуживанию авто.

Как ремонтируется сцепление на автомобилях с МКПП?

Процесс ремонтных работ достаточно сложен. Практически при любой поломке полностью снимается КПП. Невозможна замена сцепления без этого процесса. Ремонт также требует доступа к узлу и диагностики каждой детали. Чаще всего специалисты производят полное снятие коробки, затем демонтаж сцепления в сборе и его тестирование. После этого выставляется диагноз, составляется список запчастей. Довольно часто производится замена сцепления в сборе, так как при выходе из строя механизм часто полностью повреждается.

Есть несколько рекомендаций по ремонтным работам:

  • не стоит забывать о том, что в вашем распоряжении есть множество вариантов запчастей, но самым лучшим типом деталей является оригинальный комплект сцепления для вашего авто;
  • разборка механизма довольно сложна, стоит запоминать все стадии снятия устройства, чтобы не ошибиться при сборке — каждая шайба должна быть на своем месте, иначе ремонт не удастся;
  • есть проблемы со сборкой — важно учитывать силу затяжки практически всех болтов в системе, поэтому работают мастера всегда динамометрическими ключами, используя и опыт ремонта;
  • частично менять детали сцепления не всегда эффективно, но иногда это вполне допустимо в случае определения неполадки на ранних стадиях, запчасти должны быть качественными;
  • при самостоятельной работе стоит подобрать удобное место для выполнения ремонта, так как будет сниматься КПП, что требует ряда страховочных элементов в процессе демонтажа и монтажа.

Как видите, сложностей в работе со сцеплением достаточно много. Поэтому часто владельцы предпочитают отвезти машину специалистам. Но будьте готовы к тому, что на сервисе вас ожидают неприятные ценники на работу с автомобилем. Нередко речь идет о заоблачных ценах на работу, если в вашем распоряжении довольно дорогой и современный автомобиль. Один только процесс снятия и установки коробки может продлиться несколько дней.

Читать еще:  Какое масло заливать в коробку передач: механика, автомат

Предлагаем посмотреть видео о диагностике и ремонте сцепления на авто:

Подводим итоги

Стоит всегда поддерживать хорошую работу сцепления и других механизмов автомобиля. Только качественное функционирование каждого узла принесет необходимые преимущества в эксплуатацию транспорта. Если же вы не будете следить за этими механизмами, придется смириться с низкой надежностью работы авто. При любой поездке сцепление с повреждениями может полностью сломаться и заставить вас вызывать эвакуатор для дальнейшей транспортировки автомобиля. Поэтому намного лучше использовать все советы по самостоятельной диагностике, чтобы не допустить наличия крупных неполадок и проблем.

Обратите внимание на высокое качество оригинальных деталей. Даже хорошие аналоги не так удачны по своим характеристикам. Но бюджет приобретения оригинальных деталей слишком высок. Официальное оборудование стоит дорого, пусть и служит достаточно долго. Интересно, что установка аналоговых деталей практически всегда является лотереей, так что важно убедиться в установке надежных и долговечных запчастей. Не стоит устанавливать непроверенные диски и подшипники сцепления, даже если вы уверены, что будете продавать авто вскоре. Это довольно серьезный подлог для покупателя. А вы когда-нибудь ремонтировали сцепление в вашем автомобиле?

Как заменить диск сцепления

Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.

Как устроено и работает сцепление автомобиля

Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.

Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).

Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:

  • ведущий (он же маховик двигателя);
  • нажимной;
  • ведомый.

Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.

Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.

Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

  • характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
  • появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
  • увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

Как самому заменить диск сцепления

Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:

  • смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
  • набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
  • осветительный прибор (фонарик или лампа);
  • тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.

Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.

Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Снятие ручки КПП, замена рычага коробки передач: в каких случаях необходима замена рычага, как снимается указанный элемент. Полезные советы и рекомендации.

Что такое тормозная лента АКПП: назначение элемента и его особенности. Признаки необходимости регулировки тормозной ленты и как ее отрегулировать.

Как самостоятельно поменять сцепление – технология работ

Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.

Оборудование и инструменты, необходимые для работы

Оправка для центровки сцепления

Для работы вам потребуются:

  • яма, эстакада, подъемник или домкрат;
  • набор рожковых и торцовых ключей;
  • монтировка;
  • лебедка;
  • первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
  • тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
  • удлинитель с лампой-переноской;
  • помощник.

Замена сцепления

Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

  • снятие и установку МКПП;
  • замену:
  • диска;
  • корзины;
  • главного и рабочего цилиндров (если есть);
  • тросика;
  • выжимного подшипника.

Снятие и установка коробки

Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

Обязательно проверьте состояние сальника устройства выбора передач. Об износе сальника говорят масляные пятна в районе штока.

При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

Замена диска и корзины

Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла. Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их. Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.

Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами. Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично. Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.

Читать еще:  Porsche разрабатывает новые часы для своих спортивных автомобилей…

Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.

Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.

Замена цилиндров

  • Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
  • Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.

б – толкатель рабочего цилиндра

Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.

Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости. Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.

Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды. Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха. Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.

Замена тросика

Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным. Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя. Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик. После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена. Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения. Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.

Замена выжимного подшипника

Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.

Вывод

Если есть подходящее оборудование, инструменты и вы умеете аккуратно работать, то самостоятельная замена сцепления не вызывает затруднений. Теперь вы знаете, что такое замена сцепления, каков порядок действий и сможете провести эту операцию на своем автомобиле самостоятельно.

Снятие и установка сцепления

Снятие и установка сцепления

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления, следующие:

–повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении и выключении

–рывки при работе сцепления;

–неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

–неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе сцепления из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), отвертка.

. оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни). Подойдет и имеющаяся в продаже оправка для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

2. Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

5. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

6.Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

7. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

8. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

9. Осмотрите соединительные звенья 1 кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец 2 нажимной пружины.

Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

11. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

12.При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

13. а затем на три центрирующих штифта – кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 12 Н·м (1,2 кгс·м).

14.Снимите оправку и установите коробку передач.

15. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и отрегулируйте длину резьбового наконечника троса (см. «Замена и регулировка троса привода выключения сцепления» ).

Замена сцепления на автомобилях ВАЗ

Любой автомобиль рано или поздно нуждается в ремонте, и если в КПП стали туго включаться передачи, скорее всего, проблема кроется в неисправном сцеплении. Его замена на автомашинах ВАЗ – работа несложная, но достаточно трудоемкая, и требует определенных слесарных навыков.

Замена троса сцепления ВАЗ

Авто вазовского производства бывают как переднеприводными, так и заднеприводными, также у них есть различный привод сцепления. Если у всех автомашин ВАЗ-классика привод гидравлический, то у многих переднеприводных авто (2108-2115) выжимом управляет механика, и элементом управления является трос. Как и все детали, трос сцепления (ТС) со временем изнашивается, поэтому периодически нуждается в замене. Причинами выхода из строя ТС являются:

  • заедание самого троса в «рубашке»;
  • обрыв остальных нитей ТС;
  • обрыв самого троса.

Если сам ТС целый, но сцепление стало туго выжиматься, можно попробовать смазать трос. В качестве смазывающего состава подойдет литол или другая консистентная смазка, но следует учесть, что это временная мера, и все равно нужно готовиться к замене троса сцепления ВАЗ. Меняем ТС на «Жигулях» 2108-2115 очень просто:

  • один его конец отсоединяем от педали;
  • разворачиваем гайки крепления троса на кронштейне КПП (на рисунке 1 и 2);
  • отсоединяем ТС от вилки на коробке передач.
Читать еще:  Советы, какой выбрать аккумулятор и как установить на renault (logan и другие модели)

Для того чтобы снять ТС, его выдергиваем в моторный отсек, затем устанавливаем новую деталь, гайками на кронштейне регулируем натяжку троса.

На ВАЗ-классике с задним приводом часто причиной плохого переключения передач бывает вилка сцепления (ВС). Сама деталь штампованная стальная, и от постоянных нагрузок может сломаться или согнуться. На авто 2101-07 вилку можно заменить, не снимая МКПП, выполняем это следующим образом:

  • ставим машину на яму или автоподъемник;
  • отворачиваем 2 болта РЦС (рабочего цилиндра), отводим цилиндрик в сторону, снимаем шток;
  • снимаем пыльник ВС;
  • отводим ВС вперед, в сторону двигателя, и вытягиваем вилку на себя.

Вставляем на свое место новую вилку, необходимо попасть усиками ВС на выжимной подшипник, и нужно, чтобы углубление под шарнир на вилке попало на «солдатик». Чтобы установить РЦС на место, нужно на него надеть шток, и надавливая цилиндром на вилку, наживить болты крепления рабочего цилиндра. Чтобы легче было продавить РЦС, можно отрегулировать шток, сделать его короче.

На переднеприводных вазовских машинах поменять ВС быстро не получится, для замены вилки 2108-15 придется снимать коробку передач.

Замена диска сцепления ВАЗ

На вазовских моделях периодически требуется замена ведущего (корзины) или ведомого диска сцепления, ремонт автомобилю необходим в случае износа деталей или их поломки. Основными неисправностями корзины сцепления (КС) являются:

  • стачивание лепестков 2108-15 (они стираются выжимным подшипником);
  • поломка «паука» 2101-07;
  • износ плиты КС;
  • обламывание стальных лепестков.

Основными неисправностями ведомого диска сцепления (ДС) являются:

  • стачивание фрикционных накладок;
  • ослабление или износ демпферных пружин;
  • обрыв ступицы ДС.

Замена диска на автомобилях ВАЗ в любом случае производится со снятием и установкой силовой трансмиссии.

Замена сцепления для автомобилей

ВАЗ 2106

На ВАЗ-классике сцепление может выходить из строя по разным причинам, и проблема не обязательно может заключаться в корзине или диске, часто причиной поломки является рабочий или главный цилиндр сцепления (ГЦС). Признаки неисправного ГЦС:

  • сцепление появляется не с первого раза, приходится несколько раз нажимать на педаль;
  • выжим педали «ватный».

Определить дефектный РЦС можно его внешним осмотром, если цилиндр неисправен, он начинает течь. Замену сцепления 2106 производят на автоподъемнике или яме, при этом демонтируется коробка передач, а затем снимаются диск и корзина.

ВАЗ 2107

Все автомашины семейства ВАЗ-классика имеет практически одинаковые силовые агрегаты и трансмиссию. Двигатели внешне очень похожи между собой, они отличаются только объемом цилиндров и топливной системой. Механические коробки передач на «Классике» различаются только количеством ступеней – существуют 4-ст. и 5-ст. МКПП. Все корзины сцепления 2101-07 между собой одинаковые, различаются только ДС – у «копеечных» дисков (2101) меньше по диаметру фрикционные накладки, чем у ДС 2106.

Замена сцепления ВАЗ 2107 производится точно так же, как и на моделях 2106.

ВАЗ 2109

На переднеприводных авто ВАЗ 2108-09 сцепление меняется приблизительно так же, как и на ВАЗ-классике, разница заключается лишь в снятии и установке КПП – на «девятке» нет карданного вала, зато приходится снимать приводы колес (ШРУСы). Еще есть различие – у авто ВАЗ 2109 присутствует тросиковый привод (у всей «классики» – гидропривод). Замену сцепления ВАЗ 2109 производить несколько сложнее, чем на моделях 2101-07, и поэтому работа занимает больше времени.

ВАЗ 2114

Автомобиль ВАЗ 2114 имеет практически такую же коробку передач и двигатель, как и на модели 2109. Разница заключается лишь в том, что многие «девятки» карбюраторные, а на машинах 2114 устанавливаются инжекторные моторы. Поэтому замена сцепления 2114 принципиально ничем не отличается от замены 2109.

ВАЗ 2115

Если между ВАЗ 2109 и ВАЗ 2114 есть небольшие конструктивные отличия в силовом агрегате и трансмиссии, то разницы в деталях двигателя и КПП между 2114 и 2115 нет абсолютно никакой, машины между собой отличаются только лишь кузовами:

  • ВАЗ-2114 – это хэтчбек;
  • ВАЗ-2115 – седан.

Соответственно, замена сцепления ВАЗ 2115 выполняется точно также, как и на авто ВАЗ 2114.

ВАЗ 2110

Сами элементы сцепления 2110 (корзина и диск) имеют небольшие отличия от деталей ВАЗ 2114-2115 – ДС 2110 имеет увеличенный диаметр (200 мм на «десятке», и 190 мм на 2114). Но принципиально все эти детали одинаковые, и КПП 2110 снимается точно так же, как и на «четырнадцатой» или «пятнадцатой» модели. Поэтому и замена сцепления ВАЗ 2110 практически ничем не отличается от замены на машинах 2113-2114-2115.

ВАЗ 2112

Разница между автомобилями ВАЗ 2112 и ВАЗ 2110 такая же, как и между 2115 и 2114:

Отсюда следует – замена сцепления ВАЗ 2112 производится по тому же принципу, как и на модели 2110. Из всего выше сказанного можно сделать вывод – на всех переднеприводных автомобилях семейства ВАЗ 2108-15 сама работа по замене практически одинаковая, разница заключается только лишь в самих деталях.

Ремонтируем самостоятельно (ВАЗ-классика)

Замену ДС и КС на заднеприводном ВАЗ осуществляем следующим образом:

  • размещаем автомобиль на автоподъемнике или яме;
  • глушим мотор, ставим машину на нейтральную передачу;
  • снимаем чехол крепления рычага КПП (отворачиваем винты);
  • демонтируем только верхнюю часть рычага КПП, полностью его вынимать нет необходимости (разъединяем в месте, отмеченном стрелкой на рисунке);
  • откручиваем болты карданного вала, демонтируем сам вал (делаем отметки на кардане и редукторе заднего моста – это нужно для того, чтобы закрепить вал по этим же меткам при установке во избежание лишних вибраций);
  • отсоединяем от КПП трос спидометра, также и РЦС;
  • отворачиваем все крепления КПП (в том числе и траверс), снимаем коробку передач;
  • откручиваем шесть болтиков крепления корзины, снимаем детали;
  • ставим на место новые детали, собираем все назад.

Устанавливая новые запчасти, следует отцентровать диск, иначе МКПП на место не встанет. В качестве центра используется заводская оправка или старая «первичка» от «классической» коробки передач.

Замена сцепления своими руками (передний привод)

В отличие от ВАЗ-классики, на переднеприводных 2108-2115 сцепление менять несколько дольше, более трудоемкой получается работа по снятию КПП. Но при наличии опыта профессионалы выполняют операцию по снятию коробки передач быстро, к тому же есть способ, при котором не нужно полностью демонтировать КПП, достаточная только ее вывесить.

Замену своими руками без полного снятия коробки передач выполняем следующим образом:

  • вывешиваем автомобиль на автоподъемнике, если работа выполняется на яме, подставляем под обе передней стороны днища кузова треноги;
  • снимаем аккумуляторную клемму (минус);
  • откручиваем колесные болты спереди, снимаем передние колеса;
  • отворачиваем от коробки кронштейн крепления троса сцепления, отводим в сторону сам трос;
  • демонтируем трос спидометра (если его не снять, при отодвигании КПП он может оказаться перетянутым, и от этого лопнуть);
  • отворачиваем гайки шаровых опор с каждой стороны (с левой и правой опоры);
  • откручиваем стартер, убираем его в сторону;
  • отворачиваем гайки передних ступиц колес;
  • откручиваем три крепления нижнего кожуха КПП, демонтируем кожух;
  • если есть защита под двигатель, ее также необходимо снять;
  • демонтируем левый брызговик;
  • снимаем три болта левого «краба» (кронштейна), который крепится спереди слева, рядом с передним бампером;
  • отворачиваем крепление левого рычага (в районе колеса);
  • ослабляем другое крепление рычага (в районе коробки), отводим рычаги вниз, чтобы не мешали;
  • снимаем левую подушку КПП;
  • отворачиваем болты крепления штока переключения передач, отсоединяем шток;
  • откручиваем заднюю подушку КПП;
  • отворачиваем верхние два болта крепления КПП к двигателю, вкручиваем вместо них длинные болты головки блока;
  • откручиваем все остальные крепления трансмисии – теперь коробка на верхних болтах «отъезжает» от движка;
  • скручиваем шесть болтов крепления корзины; устанавливаем на место новые детали, наживляя все болтики, придвигаем коробку к двигателю, затягиваем болты до конца через отверстие в стартере (прокручивая коленвал). Центровочный валик при таком методе здесь не поместится, поэтому крепить сцепление получается только таким способом;
  • ставим на места все снятые детали.

При таком методе нет необходимости сливать масло из коробки передач, так как приводы колес (ШРУСы) из картера КПП не вынимаются. Между двигателем и КПП расстояние не слишком большое, но места хватает, чтобы наживить болтики корзины.

Цена ремонта сцепления

Стоимость замена сцепления ВАЗ в автосервисах может быть разной, как правило, в крупных автоцентрах работа стоит дороже. В среднем замена троса на автомобилях ВАЗ 2108-15 обходится порядка 500-600 рублей, за замену корзины и диска берут в среднем от 1500 до 2000 рублей (в 2016 году). Цены также могут меняться в зависимости от региона.

Ссылка на основную публикацию