Совет автоэксперта, как снять головку блока цилиндров на lada priora 16 клапанов

Совет автоэксперта, как снять головку блока цилиндров на lada priora 16 клапанов

Замена прокладки гбц lada priora (ваз приора)

Содержание статьи:

  1. Выпрессовка направляющих ГБЦ Лада Приора
  2. Герметизация крышки головки блока цилиндров и корпуса подшипников распредвалов в Лада Приора
  3. Доработка каналов ГБЦ Лада Приора
  4. Замена прокладки ГБЦ Лада Приора
  5. Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на Приору

1. Выпрессовка направляющих ГБЦ Лада Приора

После запила каналов ГБЦ было принято решение заменить направляющие клапанов на впуске. Причиной послужило то, что направляющие стали короче после запила новая направляющая 39 мм после запила 32 мм итог минус 7 мм что есть 20 % от общей длинны. Хотя люди не меняют ставит и со спиленными. Но если даже смирится с тем фактором что они стали короче есть еще один немаловажный фактор. Это то, что после того как направляющие спилены край направляйки не ровный и нарезать нормальную фаску на седлах невозможно в силу того, что идет перекос. Для выпрессовки был выточен выпрессовщик по принципу, как у Евгения Травникова тока со своими размерами. Всякие варварские методы выбивания были откинуты дабы не повредить ГБЦ. Для выпрессовки ГБЦ по любому греть я грел в духовке до той температуры, когда смог сорвать первую направляющую температура составила порядка 250 градусов в самой духовке. какая при этом была температура ГБЦ неизвестно.

После нагрева ГБЦ выпрессовщик вставлялся на место предварительно подложив под него прокладку из-под пружины клапанов и двумя ключиками на 24 все это выпрессовывалось. Сначала идет небольшой натяг усилия потом щелочек и тянем до момента пока идет. Некоторые направляющие выходили за один подход некоторые приходилось подогревать ГБЦ т.к. в какой-то момент усилие резко возрастало т.к. ГБЦ слишком быстро остывает буквально за минуты 3 если не успел значит придется опять греть. Самое геморройное это то что за один нагрев не получается больше 2 направляющих вытянуть. В силу того, что коэффициент расширения у алюминия больше чем у латуни. но если долго греть остальные направляющие тоже расширялись и их сильно зажимало в ГБЦ.

Удивило, что при общей длине, направляющей 39 мм в ГБЦ запрессована она не по всей длине, а всего 20 мм остальные 19 со стороны камеры сгорания просто в воздухе этот факт отчетливо видно на фото. Сам выпрессовщик был изготовлен с минимальными затратами из подручных материалов. Подшипник для выпрессовщика был куплен на рынке от колес тачки с которыми бабушки ездят за картошкой с внутренним диаметром 17 мм. Болт М6 под шестигранник длинной 45 мм. нужен именно с круглой шляпкой и черного цвета т.к. серые с квадратной будут головкой портить канал направляющей, и они слабые его просто порвет и все. Т.к. диаметр внутренний направляйки 7 мм, а болта 6 мм в самой старой направляющей было проточен маленький потай для центровки. После выпрессовки в итоге все отверстия под направляющие получились 12,00 — 12,02 отверстие под направляющие мерил направляющей мерником дабы не покупать нутромер по цене 110 евро. Взял одну направляйку и стачивал ее по 1 сотке до тех пор, пока не начала залазить в отверстие, потом ее замерял микрометром.

Ремонтные втулки имеют следующие артикулы

21120-1007032-20 Втулка направляющая +0,02 мм.

21120-1007032-22 Втулка направляющая +0,22 мм.

Размеры натяга для новых направляющих процитирую от известного автора рекомендации Хрулева (дядька пишет книги по ремонту двигателей) по поводу натяга втулок. В то же время для направляющих втулок клапанов и сталебронзовых втулок верхней головки шатуна (ВГШ) вполне достаточно натяга 0,03-0,05 мм. Внутренний диаметр направляющих втулок равен 7+0,015мм, а наружный (для втулок, поставляемых в запасные части) — 12,079-12,090 и 12,279-12,290мм (втулка, увеличенная на 0,2мм). Диаметр стержня впускного клапана равен 6,975±0,007мм, а выпускного -6,965±0,007мм

Температура в духовке 250 градусов

Выпресовшик в сборе

Отчетливо видно место где была запресована втулка

Совет автоэксперта как снять головку блока цилиндров на Lada Priora 16 клапанов

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом.

Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Читать еще:  Что такое автомобиль гибрид?

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С».

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи.

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло.

Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Лада Приора эксплуатация и ремонт

практическое руководство

Головка блока цилиндров — снятие и установка

Замечание

Головку блока цилиндров можно снять в сборе с распределительными валами и термостатом (для доступа к шатунно-поршневой группе, для замены прокладки и т. п.). Если головка подлежит ремонту, целесообразно ее максимально разобрать еще до демонтажа с блока цилиндров.

Для выполнения работы потребуются смотровая канава или эстакада, а также новая прокладка головки блока цилиндров.

Читать еще:  Самостоятельная замена салонного фильтра daewoo nexia: инструкции с фото

Снятие

1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.

Рекомендация

Если предстоит ремонт шатунно-поршневой группы, целесообразно сразу слить масло из картера двигателя.

2. Снимаем декоративную накладку двигателя.

3. Снимаем кронштейн верхней штанги крепления силового агрегата.

4. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления наконечника провода «массы» и отсоединяем его от головки блока. Отсоединяем колодку проводов от датчика аварийного давления масла.

5. Чтобы не повредить, отсоединяем колодку провода от датчика температуры охлаждающей жидкости .

6. Отсоединяем корпус термостата от головки блока цилиндров.

7. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

9. Извлекаем из посадочных отверстий гидротолкатели.

Последовательность отворачивания болтов крепления головки блока цилиндров

10. Снимаем каталитический коллектор.

Замечание

Датчики положения распределительного вала и указателя температуры можно не снимать, но при этом нужно снимать головку с блока цилиндров аккуратно, чтобы случайно не повредить датчики.

11. Равномерно, в несколько приемов шестигранным ключом на 10 мм отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.

12. Снимаем головку с блока цилиндров.

13. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

14. Чтобы не потерять, вынимаем две направляющие втулки из посадочных отверстий в блоке цилиндров.

15. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

Установка

1. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

2. Протираем тканью привалочные плоскости головки и блока цилиндров, обезжириваем их растворителем.

При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо.

3. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

4. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.

Предупреждение!

Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм.

5. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем.

6. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.

7. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема — сначала моментом 20 Нм (2 кгсм), затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачив¬ем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото (см. выше).

8. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Схема и момент затяжки ГБЦ в автомобилях LADA Priora

Многие владельцы Лада Приора в процессе обслуживания и ремонта автомобиля проводят самостоятельную замену прокладки головки блока или притирку клапанов. В ходе выполнения таких работ важно соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

В каких случаях нужна затяжка блока?

Инструменты и материалы

Видео «Установка и затяжка головки блока на Приора»

Комментарии и Отзывы

В каких случаях нужна затяжка блока?

В процессе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается долговременное циклическое воздействие газов, находящихся в цилиндрах мотора. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее периодически требовалось доводить до нормального уровня. Сегодня на всех моторах ВАЗ Приора применяются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз на весь срок своей службы.

При появлении утечки охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и протягивать эти болты не имеет смысла, поскольку это не улучшит герметичность стыка. Единственным правильным способом борьбы с течью является снятие головки, проверка ровности сопрягаемых поверхностей и замена прокладки. После выполнения любых ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, требуется ее обтяжка с соблюдением всех необходимых условий.

На видео от автора Alex ZW показан процесс установки головки блока на 8 клапанный мотор.

Нюансы работы

На автомобилях Лада Приора в разное время устанавливались двигатели с рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра и различным числом клапанов в головках — V8 (или 8V) и V16 (или 16V). Тип головки агрегата определяет размер болтов, порядок их установки и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

Если на машине стоит 8 клапанный двигатель, то на нем могут применяться разные по размеру крепежные болты головки:

  • на старых моторах 21114 используются винты М12*1,25 с шестигранной головкой;
  • на более современных 21116, которые вышли в производство приблизительно с середины 2011 года, установлены элементы М10*1,25 с головкой под «звездочку».

При установке снятой головки необходимо использовать новые винты, поскольку старые будут растянуты и иметь внутренние повреждения.

Также на моторах используются разные по конструкции прокладки — комбинированная на старом агрегате и полностью железная на новом. Процедура затяжки болтов для двигателей с металлической и комбинированной прокладкой абсолютно идентична.

Основными нюансами при выполнении работ является проверка длины крепежных элементов, соблюдение последовательности закручивания винтов и контроль усилия при затяжке. Нарушение этих условий приводит к повреждениям деталей и необходимости выполнения дополнительных ремонтных работ. Сама процедура не является сложной и может быть сделана самостоятельно в любом удобном месте — в гараже или на открытой стоянке, за исключением случая монтажа головки на двигатель, которую желательно устанавливать в закрытом помещении.

Важно помнить, что затягивание болтов «на глазок» без динамометрического ключа недопустимо, поскольку не будет обеспечено равномерное прилегание сопрягаемых поверхностей головки и блока.

Инструменты и материалы

Перед началом проведения процедуры затяжки следует подготовить все необходимое для выполнения:

  • ключ со встроенным динамометром до 100 H⋅м;
  • набор головок и обычных ключей;
  • ключ Тогх Е14;
  • штангенциркуль для замера остаточной длины болтов;
  • пластина с размеченной шкалой до 180 градусов;
  • новые болты.

Динамометрический ключ — важный инструмент для самостоятельного ремонта

Пошаговая инструкция

Последовательность выполнения операции на 8 клапанном двигателе:

  1. Протереть поверхности ГБЦ и осушить отверстия под болты в блоке мотора.
  2. Установить прокладку на блок, выставить ее по направляющим.
  3. Смонтировать сверху головку и вставить 10 крепежных болтов М10 или М12. Если владелец решил сэкономить и оставить старые винты, то они должны иметь длину не более 135,5 мм.
  4. Затянуть элементы по схеме. Сила затяжки должна составлять не выше 20 H⋅м.
  5. Затем нужно повторно протянуть болты. Усилие второй затяжки должно быть в пределах от 70 до 85 H⋅м.
  6. Далее нужно затягивать винты с доворотом на 90 градусов в той же последовательности. Угол доворота можно контролировать по специальному приспособлению, представляющему собой пластину с приделанной шкалой от 0 до 180 градусов.
  7. В соответствии с регламентом, нужно довернуть болты еще раз на 90 градусов.
  8. Крепление 8 клапанной головки к блоку закончено.
  9. После сборки мотора необходимо проверить качество работы, запустив и прогрев двигатель. Надежно затянутый стык головки и блока не должен пропускать рабочих жидкостей из картера силового агрегата.
Читать еще:  Как проверить датчик скорости: схема, разъем и признаки неисправности регулятора привода спидометра

Самодельное приспособление для контроля угла доворота

В случае установки на машине более мощного и современного мотора на шестнадцать клапанов, например, модели ВАЗ 21126 или сокращенно 126 процедура протягивания болтов имеет свои особенности.

Для того чтобы правильно выполнить затяжку винтов ГБЦ на таких агрегатах нужно:

  1. Убрать замасливание с сопрягаемых поверхностей и проверить отсутствие жидкости в отверстиях болтов.
  2. Осуществить установку прокладки, отцентрировать ее и уложить сверху головку.
  3. Вставить в направляющие отверстия 10 крепежных винтов М10*1,25, предварительно смазав резьбу моторным маслом. Если решено использовать старые болты, что допустимо для 16 клапанных головок, то их остаточная длина не должна превышать 98 мм.
  4. Выполнить предварительную протяжку по схеме с моментом 12-20 H⋅м.
  5. Увеличить степень затяжки до 26-34 H⋅м и повторно пройти все болты в такой же последовательности.
  6. Затем необходимо довернуть винты на 90 градусов, при этом усилие составит около 50 H⋅м.
  7. Повторить затяжку на 90 градусов еще раз, момент на ключе будет примерно 80 H⋅м. Некоторые инструкции рекомендуют выдерживать между доворотами до 20 минут, но на практике не выявлено никаких преимуществ такой схемы.
  8. После сборки силового агрегата следует проверить качество выполненной работы.

Процедура протяжки головки на двигателях 1,8 литра, которые представляют собой моторы 1,6 л с увеличенным цилиндром, полностью идентична описанной выше.

Если в процессе выполнения работы к болтам приложен правильный момент усилия, соответствующий конструкторским расчетам, то прокладка будет равномерно и плотно прижата по стыку, обеспечивая надежное и герметичное соединение. Важно отметить, что если требуется снимать головку блока с двигателя, то ослабление винтов также производится по установленной регламентом схеме. Хаотичное откручивание элементов приведет к деформации головки и появлению невидимых микротрещин.

Фотогалерея

На фото ниже показан порядок отворачивания болтов и их затяжки, который необходимо учитывать при ремонте головки блока цилиндров на ВАЗ 2170 Приора.

Видео «Установка и затяжка головки блока на Приора»

Сборка верхней части 16 клапанного двигателя представлена на видео от канала Expert R.

Замена прокладки гбц lada priora (ваз приора)

Содержание статьи:

  1. Выпрессовка направляющих ГБЦ Лада Приора
  2. Герметизация крышки головки блока цилиндров и корпуса подшипников распредвалов в Лада Приора
  3. Доработка каналов ГБЦ Лада Приора
  4. Замена прокладки ГБЦ Лада Приора
  5. Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на Приору

1. Выпрессовка направляющих ГБЦ Лада Приора

После запила каналов ГБЦ было принято решение заменить направляющие клапанов на впуске. Причиной послужило то, что направляющие стали короче после запила новая направляющая 39 мм после запила 32 мм итог минус 7 мм что есть 20 % от общей длинны. Хотя люди не меняют ставит и со спиленными. Но если даже смирится с тем фактором что они стали короче есть еще один немаловажный фактор. Это то, что после того как направляющие спилены край направляйки не ровный и нарезать нормальную фаску на седлах невозможно в силу того, что идет перекос. Для выпрессовки был выточен выпрессовщик по принципу, как у Евгения Травникова тока со своими размерами. Всякие варварские методы выбивания были откинуты дабы не повредить ГБЦ. Для выпрессовки ГБЦ по любому греть я грел в духовке до той температуры, когда смог сорвать первую направляющую температура составила порядка 250 градусов в самой духовке. какая при этом была температура ГБЦ неизвестно.

После нагрева ГБЦ выпрессовщик вставлялся на место предварительно подложив под него прокладку из-под пружины клапанов и двумя ключиками на 24 все это выпрессовывалось. Сначала идет небольшой натяг усилия потом щелочек и тянем до момента пока идет. Некоторые направляющие выходили за один подход некоторые приходилось подогревать ГБЦ т.к. в какой-то момент усилие резко возрастало т.к. ГБЦ слишком быстро остывает буквально за минуты 3 если не успел значит придется опять греть. Самое геморройное это то что за один нагрев не получается больше 2 направляющих вытянуть. В силу того, что коэффициент расширения у алюминия больше чем у латуни. но если долго греть остальные направляющие тоже расширялись и их сильно зажимало в ГБЦ.

Удивило, что при общей длине, направляющей 39 мм в ГБЦ запрессована она не по всей длине, а всего 20 мм остальные 19 со стороны камеры сгорания просто в воздухе этот факт отчетливо видно на фото. Сам выпрессовщик был изготовлен с минимальными затратами из подручных материалов. Подшипник для выпрессовщика был куплен на рынке от колес тачки с которыми бабушки ездят за картошкой с внутренним диаметром 17 мм. Болт М6 под шестигранник длинной 45 мм. нужен именно с круглой шляпкой и черного цвета т.к. серые с квадратной будут головкой портить канал направляющей, и они слабые его просто порвет и все. Т.к. диаметр внутренний направляйки 7 мм, а болта 6 мм в самой старой направляющей было проточен маленький потай для центровки. После выпрессовки в итоге все отверстия под направляющие получились 12,00 — 12,02 отверстие под направляющие мерил направляющей мерником дабы не покупать нутромер по цене 110 евро. Взял одну направляйку и стачивал ее по 1 сотке до тех пор, пока не начала залазить в отверстие, потом ее замерял микрометром.

Ремонтные втулки имеют следующие артикулы

21120-1007032-20 Втулка направляющая +0,02 мм.

21120-1007032-22 Втулка направляющая +0,22 мм.

Размеры натяга для новых направляющих процитирую от известного автора рекомендации Хрулева (дядька пишет книги по ремонту двигателей) по поводу натяга втулок. В то же время для направляющих втулок клапанов и сталебронзовых втулок верхней головки шатуна (ВГШ) вполне достаточно натяга 0,03-0,05 мм. Внутренний диаметр направляющих втулок равен 7+0,015мм, а наружный (для втулок, поставляемых в запасные части) — 12,079-12,090 и 12,279-12,290мм (втулка, увеличенная на 0,2мм). Диаметр стержня впускного клапана равен 6,975±0,007мм, а выпускного -6,965±0,007мм

Температура в духовке 250 градусов

Выпресовшик в сборе

Отчетливо видно место где была запресована втулка

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector