30 двигателей которые едят масло

30 двигателей которые едят масло

Volkswagen Jetta Самолёт › Бортжурнал › Почему современные двигатели жрут масло

Заодно делаю рекламу Теории ДВС, очень грамотный канал, если ещё кто не смотрит — советую.

P.S. Посмотрев одно короткое видео вы никогда не узнаете то, на познание чего нужно потратить десятки (сотни?) часов изучения вопроса. Если вы хотите более глубоко разобраться в том, почему современные двигатели такие (нужное слово вставить), смотрите другие видео на этом канале, читайте статьи на бмв сервисе и других грамотных ресурсах.

Volkswagen Jetta 2013, двигатель бензиновый 1.4 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — видео

Машины в продаже

Volkswagen Jetta, 2012

Volkswagen Jetta, 2014

Volkswagen Jetta, 2012

Volkswagen Jetta, 2012

Смотрите также

Комментарии 131

Не знаю насчет 1.4, но на 1.2 TSI, если верить фотографиям, ситуация между отношением высоты поршня к диаметру не такая критичная. Но в любом случае, эксплуатация двигателя на низких оборотах это повышенные нагрузки на ЦПГ. Он говорил о малообъемных, 1.4 — 1.6, на 1.2 уж и подавно. Спасибо за видео, интересно и познавательно.

Пожалуйста ) У Академика, кстати, вышла вторая серия про масло!

AcademeG вообще красавчег, и троллит и грамотно говорит и интересно и какая-то изюминка есть и интрига, очень интересно его смотреть.

Да, сам неожиданно полюбил его )

я в корне не согласен не знаю как на опелях и других движках, но касательно VAG-а могу однозначно сказать что компоновка поршневой у TSI двигателях тракторная! Имеется в виду что диаметр поршня меньше чем его длина, а также средний ход от ВМТ до НМТ, т.е. у него ход равен 3-ем диаметрам поршня. Также я еще тот задрот и прочитал инструкцию по эксплуатации там черным по белому написано что переключением передач руководствоваться согласно имперической сиситемы, т.е. 10 км/ч 1-ая передача, 20 км/ч вторая передача, 30 км/ч 3 передача и т.д. И еще информация для размышления:
— тогда какого хера подсказки переключения передач на механике просят на повышенную переключать на 1200-1400 оборотов?

Ваше право ) Давайте посмотрим сколько лет проездит ваш двигатель, сколько масла будет кушать и в каком состоянии будет. Года через 3 мы с Чиконте договорились на эндоскопию сгонять, посмотреть состояния движков, можете присоединиться )

Территориально в реалиах не возможно (тем более через 3 года я думаю что мы все уже машины поменяем), тем более Чиконте наваливает уверен на 70%(если не согласитесь, тогда ради чего себе чиповал и тюнинговал свою, ) и ради чистоты эксперемента не подойдет, я не скажу что я тоже овощ на дороге и тоже в 70% случаях наваливаю бывает до отсечки, отсюда следует я тоже не подхожу под эксперемент, надо ознакомиться с мат. частью внимательно и со стороны технического эксперта, и потом уже делать те или иные выводы, я смотрю на ютубе Травникова и очень уважаю за его опыт и технические знания, но надо поставить на стенд 4 движки, и выставить под нагрузкой качения 2(на95 бензе и на 98 бензе) на повышенных оборотах на имитации нисшей передаче и 2(на95 бензе и на 98 бензе) на высшей передаче и имитации пониженных оборотах, нагрузка качения=вес машины+сопротивление качению колес+вес водителя+пассажира+вес багажа+нагрузка механических сопротивлений в трансмиссии. и продолжать гонять дижки в течении 1 года это порядка 8760 мото-часов это реально много! пробег порядка 788 400 км. и вот только тогда разобрать и посмотреть.
Или есть другой вариант логически рассуждать на повышенных оборотах и нисшей передаче движок делает больше механической работы по отношению к движению автомобиля по дороге(далее 1 автомобиль), чет тот что двигается в нижних диапазонах и высшей передачи(далее 2 автомобиль), следавательно износ двигателя у 1 автомобиля выше чем у 2- ого значит и зазоры увеличиваются и следовательно и жор масла, у наших движек жор масла предусмотрен 100 грамм на 100 км если не ощибаюсь значит все в пределах нормы, просто масло это расходник движок должен его есть в малых дозах а то компресионные кольца будут сухие а это полохо.

Ой, я и не посмотрел город ) Для меня тут все по умолчанию в Москве почему-то ))
В том и интерес, сравнить его тюненый движок и мой стоковый после значительного пробега. И ваш (как я думал) был бы третьим вариантом, стоковым но с эксплуатацией на сверхнизких оборотах. Но раз вы тоже наваливаете, то смысла особо нет.
Извините, у меня совсем нету времени на спор или просто долгий разговор на тему, которая избита и просто надоела, я могу только попросить почитать бмв сервис, так как с Сережиной точкой зрения я согласен.

я конкретно имел в виду движок VAG-TSI и его компоновку, а про бмв и т.п. говорить не могу потому что они для для средних и высоких оборотов разрабатывались изначально, а следовательно кардинально отличаются друг от друга.

Это просто название — бмв сервис, а человек пишет про все двигатели. Кстати, современные двигатели всех немцев практически не отличаются, про это там тоже рассказывается.

) Понятно, я хоть и не согласен но двигаюсь большую часть времени в пределах от 1500-3000 оборотов зимой, а летом 1800-4000, люблю вальнуть до осечки на трассе среди тазов или маленьких машин или на светофоре масло не ест уже 40 000 тысяч я доливал за все время пробега может грамм 200, как на доливку купил у ОД литр полтора года тому назад так и лежит — 200 грамм, так что езжу я сам в районе средних оборотах, а вот отец у меня не любит сильно крутить движок (опель астра турбо 1.6) двигаеться всегда до 2000-2200 и меня всегда учил так же ездить у него уже пробег в районе 80 тысяч масло уходит на 1 ТО (15000 км.) в районе 100 грамм он даже не доливает но проверяет постоянно. так что хрен знает что конкретно имелось в виду про жор масла у Травникова нужно узнавать у него Вы нам точно не расскажите, просто защищаете точку зрения Сергея, без обид))

Ваше право ) Давайте посмотрим сколько лет проездит ваш двигатель, сколько масла будет кушать и в каком состоянии будет. Года через 3 мы с Чиконте договорились на эндоскопию сгонять, посмотреть состояния движков, можете присоединиться )

Поэма получилась но все по делу.)))

Эксплуатирую авто около 2-х лет, пробег 51 тыс. масло подливал два раза по 50 гр. Езжу в среднем режиме — бывает подтапливаю, бывает езжу 40-60 км по городу. Я к чему — масло практически не жрет.

У меня за 2 года тоже масло не уходит. На исправном двигателе с грамотной эксплуатацией так и должно быть.

Пусть кушает, мне не жалко)))

Враг ДВС это высокие обороты и режим буксировки. Вот и балансируй.

всегда думал, что чем больше обороты, тем больше расход масла.
оказывается я правильно эксплуатирую свой авто =)

Главное следить за температурой масла )

всегда думал, что чем больше обороты, тем больше расход масла.
оказывается я правильно эксплуатирую свой авто =)

У отца на ещё проверенном 1,6 масло кушает как раз при высоких оборотах, но это уже такая особенность.
Бывет что мотор по любому будет кушать масло по той причине что всё облегчили оно стало маленьким и не справляется со своей работой

Почему двигатель ест масло – причины и последствия

Утечка моторного масла часто наблюдается в автомобилях с большим пробегом. Если мотор начал потреблять смазку выше нормы – это тревожный симптом. Причины тому могут быть разные. Проанализировав результаты диагностики, вы узнаете, как устранить неисправность. Смазочная жидкость может исчезать внутри двигателя – при его работе видно, что мотор дымит.

Предисловие

Если системы работают нормально, на 10 тысяч километров пробега должно выгорать не больше 1 литра смазки. Даже когда двигатель жрет масло в объёме 2–2,5 литра на этот пробег, всё равно волноваться рано. А вот при большем количестве –придётся делать выводы, выяснять причину и устранять её.

Уровень рабочей жидкости определяют специальным щупом. Если он ниже требуемого, возможна утечка наружу, которую проще определить. Прежде чем понять, куда утекает смазывающий материал и что при этом делать –узнайте, как масло продлевает жизнь двигателю.

Две части единого целого

ДВС (двигатель внутреннего сгорания) не работает без моторного масла. Если мотор не будет смазываться, его заклинит. Вот почему периодически требуется проверять уровень смазки щупом, даже если явных признаков утечки нет. Одна из основных причин низкого КПД ДВС – сильное трение, возникающее при соприкосновении деталей друг с другом. Такому эффекту подвержена поршневая группа.

Чтобы мотор завёлся и работал, в камерах сгорания требуется создать высокое давление. Это возможно только тогда, когда поршень плотно прилегает к цилиндру. Для реализации такого эффекта поршни имеют кольца – маслосъёмные и компрессионные. Одни снимают лишнее масло со стенок цилиндра, другие – создают давление. Так почему двигатель ест масло в больших количествах?

Читать еще:  Снять крышку внутреннего блока сплит системы

Смазка значительно снижает трение, а значит – тепловыделение между деталями двигателя. Смазочная жидкость перемещается по системе газораспределения, поршневой группе. Смазываются подшипники трения и качения. Чтобы масло не вытекало наружу, во вращающихся деталях установлены сальники.Эту же цель преследуют различные прокладки– вблоке цилиндров, картере и других местах.

Распространённые места утечки

Если мотор жрёт масло, это явление могут вызывать различные причины. Определить и устранить их непросто. Проще выявить наружную утечку путём визуального осмотра. Это делать нужно после того, как машина установлена над смотровой ямой или на эстакаде. Чаще это происходит:

  • в районе сливной пробки масла, в поддоне картера – прохудились прокладки;
  • в месте крепления масляного фильтра – он плохо прикручен;
  • в местах расположения сальников коленвала или уплотнительных прокладок распредвала;
  • возле прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) или клапанной крышки.

Не стоит забывать о том, что двигатель ест масло в камерах сгорания. При нормальной работе выгорает не так много масла, чтобы об этом беспокоиться. Чтобы смазочный состав не сильно выгорал, при изготовлении к нему добавляются специальные присадки.

При износе колец поршней двигатель уже берет больше масла, выгорание начинает происходить гораздо активнее. Вроде машина едет, мотор работает, а выхлопная труба уже дымит.Причины такого поведения могут быть не только из-за износа, но и потому что маслосъёмные кольца коксуются. Снять вредный налёт могут специальные составы для раскоксовки, которые заливаются в камеры сгорания через посадочные места свечей зажигания.

Слабым местом являются и маслосъёмные колпачки клапанов.Если они неисправны – то смазочный состав начал попадать внутрь камеры сгорания. Проверять, дымит ли двигатель, нужно при движении автомобиля, когда мотор нагружен. На холостом ходу и малых оборотах это явление может отсутствовать.

Устранение причин повышенного расхода

Если моторная жидкость образует под машиной лужицы, такую проблему устранить относительно проще, чем разбирать мотор и делать ему капремонт.Когда удастся определить, откуда происходит утечка, останется только её устранить. В случае плохо прикрученного фильтра или прокладки сливной пробки это сделать просто.

Сальники коленчатого вала, маслосъёмные колпачки клапанов, прокладки ГБЦ поменять сложнее. В этих случаях придётся разбирать силовую установку – в той или иной степени. Главное – не ошибиться и правильно определить изношенную деталь. Неисправность прокладок можно определить визуально, но не всегда.А если менять, например,сальники на клапанах – то лучше сразу на всех. Когда двигатель дымити требуется замена маслосъёмных колец поршней – вместе с ними необходимо менять компрессионные кольца.

Иногда мотор жрёт масло из-за деформации цилиндров. Правда, такое явление происходит только на изношенных силовых установках. В этом случае применяются кардинальные меры –силовая установка снимается и полностью разбирается. После этого цилиндры растачиваются до следующего ремонтного размера, или меняются гильзы цилиндров –если они имеются.

В турбированных двигателях причиной перерасхода масла могут быть изношенные подшипники турбокомпрессора, расположенные в головке блока цилиндров. В этом случае потребуется установить новые, предварительно сняв головку блока цилиндров.

Если из выхлопной трубы идёт чёрный дым, это может произойти не из-за повышенного расхода масла, а по причине неправильно выставленного зажигания. Топливная смесь и остатки смазки сгорают не полностью, образуя копоть и нагар. Как следствие – коксуются кольца, движок съедает ещё больше смазки.Естественный выход –проверка и настройка системы зажигания.

Некачественное масло

Моторная жидкость низкого качества и неисправные масляные фильтры –довольно распространённые причины того, что машина теряет мощность, дымит. Одно из явлений – моторная жидкость не той вязкости. Она не создаёт на стенках цилиндров защитной плёнки того качества, которое требуется. В итоге образуется нагар, выгорает много масла, изнашиваются детали.

Еслипосле определённого пробега заливается такая же жидкость – проблема усугубляется. Явные причины перерасхода определить не удаётся. Вот почему так важно приобретать смазку с теми характеристиками, которые рекомендует производитель. Но наш народ любит экспериментировать: заливают в бензиновые движки моторное масло, предназначенное для дизелей. В нём содержится больше присадок, поэтому считается, что дизельная моторная жидкость лучше обслужит мотор.

Иногда бывает так, что двигатель исправен – компрессия в норме, сальники клапанов новые, а смазочная жидкость всё равно расходуется в больших количествах. Причём потребление нормализуется, когда уровень масла приближается к минимальному. Оказывается, неправильно работает система вентиляции картера. Отработанные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны направляться на повторное дожигание. Но при использовании некачественной смазки эта система вентиляции забивается.

Из вышеперечисленных ситуаций есть кардинальный выход – приобретается промывочная жидкость, оригинальное масло в нужном объёме, новый фильтр. В этом случае промывка удалит остатки старой рабочей жидкости, шлаки и нагар

  1. Двигатель разогревается, автомобиль помещается на эстакаду или смотровую яму.
  2. Из картера сливается отработанный смазочный состав. Подождите минут 30-40, пока старый состав не удалится полностью.
  3. Сливная пробка закручивается, в мотор заливается промывочная жидкость в требуемом объёме.
  4. С промывкой совершается пробег. За это время двигатель и система смазки прочистятся.
  5. Автомобиль снова загоняется на смотровую яму, промывка полностью сливается, снимается старый фильтр.
  6. Устанавливается новый фильтрующий элемент, заливается новое масло.

После такой процедуры в большинстве случаев работа силового агрегата нормализуется.

Communities › Toyota Club › Forum › кто на каком масле ездит ? и жрёт ли мотор его?

возник вопрос кно на чём ездит и как с расходом масла на японских авто?
сам ежу на mobil 5 w 40 , от замены до замены литра 2 сьедает точно…
замену провожу через 10 000

У меня залито Leichtlaufoel Ultra 10w40 по 3,70евро за литр.Замена каждые 15тыс.км., Фильтр каждые 30тыс.км.
Масло стоит на уровне от замены до замены, машине второй год а масло остаётся такое же светлое как и заливали.Просто у Приуса мотор работает практически без нагрузки так как постоянно помогает электромотор.

На Mitsubishi L-300 масло жрал по 5 литров на 15тыс.км., А по документам расход масла стоял 1л.на 5тыс.
Вобще то если уровень масла остаётся постоянный значит что то с мотором не так.мотор должен расходовать масло, для этого его и заливают туда.Часть должна сгореть в цилиндрах, часть выпасть в осадок(моющие присадки), часть просто испарится.У каждого мотора свой показатель расхода предусмотреный производителем.Например на Зафире 1,6 мотор, расход должен быть в пределах 1,5литра на 15тыс.км.

Да. Но это у вас в германии масло можно менять по 15-20 тыщ. В наших странах этого делать нельзя. Хоть официалы и заверяют всех об этом. Люди потом приезжают и сливают по 500 грам масла…Это связано как с бензином, так и с самим маслом. Настоящее немецкое или других стран производителей масло к нам не едет.
И потом расход масла зависит не от самого масла, а от состояния двигателя. Нормальный двигатель не должен практически брать масло.
molar — мы своим людям так же льем mobil super 3000 5w40. все довольны. замену так же производим 8000 — 10000 тыщ. но у тебя должен быть чуть меньше расход масла…

ребят, у меня залито Тойотовское 5w40 на гарантии на станции заливали, ровно по отметки максимум на щупе
залили на 10000км, сейчас я проездил 18000км на щупе чуть больше половины…

Сколько проездил? Мда…не дай бог после тебя машину брать…

ребят, у меня залито Тойотовское 5w40 на гарантии на станции заливали, ровно по отметки максимум на щупе
залили на 10000км, сейчас я проездил 18000км на щупе чуть больше половины…

по щуп не могут ровно залить, потому что масло ещё новое не пошло по двигателюОбычно чуть чуть больше люьют.

двигатель всегда сжерает масло это нормальное явление не парся)

Ты не прав! Двигатель вообще не должен жрать масло, кто бы что не говорил, просто если жрет но не много никто не хочет разбирать и менять мск с колечками, если конечно под прокладку или сальники не давит.
У меня например вообще не жрет! от замены до замены! Mobil 5w-40

я тоже так подумал, тем более что машинка у меня уже не новая…

да даже на новых сжирает масло, трение то идееет, следовательно и сжирает)

А зачем тогда кольца нужны? А если новые жрут смело менять их по гарантии! Получается что компрессия в двигателе масляная, капни туда немного бенза и померий опять, пропадет компрессия, это по твоему в порядке вещей? Я понимаю что 80% так ездят, но это не значит что так должно быть!

залито mobil 10w40… менять через каждые 7 т.км.
одну пятую пробежала, пока нормуль на уровне=)

а че ты так рано меняешь масло? положено на 10 — 15 тыс. км
ты как друг мой на 12-шке тот вообще каждые 5 — 6 тыс. км меняет

у тя ж Японский Движок, тебе делать не Фиг 🙂

ага) везде говорят через 10-15 замена, а вот рекомендуют для правильной эксплуатации мотора через 5-7…=)
поэтому твой друг делает правильно, если масло льет неахти какое, а я средненькое, пэтому и через 7…=)

у меня машинка на гарантии, плановое ТО 10 т. воот, заливают масло тойотовское 5w-40

Читать еще:  Полный обзор тормозных колодок для лада калина. какие колодки ставить на калину 1 и 2

а какая бибика, если не секрет?=)
к 7 т. доедем, посмотрим состояние, если прозрачненькое, то мона еще поездить… месяц назад в бокс загоняла по некоторым причинам, заодно масло глянули… наисвежайшее пока=)

Как подобрать моторное масло для двигателей с большим пробегом

Как известно, в процессе эксплуатации поршневой двигатель внутреннего сгорания подвержен определенному износу. Если не вдаваться в подробности, постепенно изнашиваются поршневые кольца, стенки цилиндров, происходит увеличение зазоров между сопряженными деталями и т.д.

Далее мы поговорим об особенностях и нюансах подбора смазки для бывших в эксплуатации моторов, а также на какие моменты следует обратить внимание, выбирая моторные масла для двигателей с большим пробегом.

Как выбрать масло, если у двигателя большой пробег

Начнем с того, что дополнительно учитывать износ ДВС нужно на моторах, которые прошли, в среднем, 100 тыс. км. и более. Как правило, владельцы с момента покупки новой машины заливают один тип смазки, например, синтетическое или гидрокрекинговое масло c рекомендованными вязкостно-температурными характеристиками.

Также в обязательном порядке учитываются и другие параметры смазки, которые прописаны в руководстве по эксплуатации. В списке наиболее распространенных вариантов, как правило, отмечены маловязкие масла 0W20, 5W30 или 5W40 на синтетической основе.

Итак, прежде чем что-либо менять, нужно четко определить, возникают ли с мотором определенные проблемы или ДВС продолжает исправно работать на той смазке, которую в него заливают с момента приобретения ТС.

К проблемным моментам, на которые следует обратить внимание, можно отнести:

  • увеличенный расход масла (расход масла на угар);
  • течь сальников и прокладок;
  • усиление шума во время работы двигателя;
  • проблемы с давлением масла в системе смазки;

Если ничего подобного не выявлено, тогда при выборе моторного масла нужно руководствоваться все теми же общими правилами. Прежде всего, следует начинать с эксплуатационных свойств смазочного материала. Смазка должна четко соответствовать рекомендуемой классификации и допускам для конкретной модели авто.

При этом желательно воздержаться от использования продукта, который только минимально отвечает допустимым требованиям по SAE, API и ACEA. Оптимально приобретать продукт последних разработок. Если финансовые возможности ограничены, тогда лучше остановиться на современной смазке среднего класса.

Главное, чтобы свойства масла были выше, чем у смазок с минимально допустимыми требованиями и спецификациями. Другими словами, лучше приобрести подходящую полусинтетику, чем останавливать свой выбор на самом дешевом минеральном масле, ссылаясь на то, что мотор уже не новый.

При этом самих масел, которые имеют точно такие же допуски, как и в мануале для старой машины, обычно уже нет. Дело в том, что их попросту вытеснили более современные разработки, которые имеют более высокий класс.

С учетом вышесказанного становится понятно, что более современные масла для старых ДВС нужно подбирать не по допускам, которые давно поменялись, а по возможности применения в конкретном моторе. Такая информация должна быть отражена в каталогах производителя смазочных материалов.

Параллельно следует учитывать и то, что некоторые автомасла нового поколения непригодны к использованию в ДВС прошлых разработок. Как правило, речь идет о смазке, которая имеет пониженную высокотемпературную вязкость на сдвиг (HTHS).

В современных моторах указанные энергосберегающие смазки используются для того, чтобы уменьшить расход горючего, при этом конструкция силового агрегат специально рассчитана на то, что в двигателе будет использоваться маловязкое масло.

Если же залить такое масло в мотор, который не предполагает использование данного типа смазки, тогда высока вероятность значительного увеличения износа, появления течей и серьезной поломки силовой установки. Другими словами, масла этой группы попросту не подходят для многих ДВС прошлых поколений.

Вязкость масла для мотора с пробегом

Итак, подобрав подходящий тип масла для ДВС по допускам, нужно сразу определиться с вязкостью. Отметим, что специалисты, автомеханики и опытные водители отдельно рекомендуют немного увеличить так называемую «летнюю» вязкость смазки после того, как пробег авто превысит 100-150 тыс. км.

Делать это нужно даже тогда, когда мотор нормально работает на масле с меньшей вязкостью. Если же расход масла на моторе с пробегом несколько увеличился, «потеют» сальники, прокладки и т.п., тогда увеличение вязкости смазки в ряде случаев позволяет решить некоторые проблемы.

При этом важно понимать, что вязкость все равно должна оставаться в тех рамках, которые определил сам производитель двигателя. Простыми словами, в мануале обычно написано, что в агрегате можно использовать, например, 5W30, 5W40 и 10W40.

Если зимы в регионе слишком морозные, тогда при использовании более вязкого продукта 10W40 могут возникнуть проблемы с холодным пуском в зимний период. Как известно, самый сильный износ агрегата (около 70%) происходит именно в момент запуска холодного двигателя.

Чтобы этого не происходило, масло в двигателе нужно будет менять не только по пробегу, но и с учетом сезонности. Получается, «зимнее» масло будет иметь индекс 5W30 (более жидкое), тогда как в качестве «летнего» нужно заливать смазку с увеличенной вязкостью 5W40 или 10W40.

Такой подход позволяет обеспечить уверенный пуск и снизить износ зимой, а также защитить детали летом. Дело в том, что более вязкое масло позволяет поднять давление в системе смазки и компенсировать увеличенные в результате износа зазоры.

Прежде всего, если появились проблемы, желательно отказаться от маловязких смазок и масел энергосберегающего типа. Как уже было сказано выше, пониженная низкотемпературная и высокотемпературная вязкость может привести к тому, что уже имеющиеся неполадки проявятся в полном объеме.

С учетом износа двигателя толщины защитной пленки при использовании маловязких масел может быть недостаточно, также такая пленка становится менее прочной. Вполне очевидно, что в подобных условиях сопряженные поверхности деталей изнашиваются еще более интенсивно и быстро повреждаются.

Параллельно с этим маловязкие масла отличаются значительной склонностью к испарению. Простыми словами, смазка быстрее расходуется на угар, а также активнее попадает в камеру сгорания через маслосъемные кольца. В результате владельцу приходится чаще и в большем объеме доливать смазочный материал.

Получается, в проблемных ситуациях нужно лить масло с повышенной вязкостью при рабочих температурах мотора, например 5W-50, 10W-50 и т.д. Также важно подбирать смазку не только по вязкости, но и придерживаться рекомендуемых допусков и спецификаций. В комплексе квалифицированный подбор смазки позволит продлить жизнь двигателя до капитального ремонта.

Какое масло для двигателя с большим пробегом лучше выбрать

Если внимательно изучить рынок ГСМ, тогда можно заметить, что в продаже имеются одинаковые по спецификациям продукты, которые при этом отличаются вязкостью и масляной основой. Другими словами, например, продукт с индексом 10W40 может быть минеральным или полусинтетическим, 5W40 окажется полусинтетическим или гидрокрекинговым маслом и т.д.

Так вот, разница в вязкости и отличительные свойства той или иной масляной основы во многих случаях позволяет избавиться от проблем, которые свойственны изношенным ДВС. В качестве примера можно отметить, что минералка, которая имеет по SAE индекс 15W40, отличается по показателю кинематической вязкости при нагреве до 100 градусов от синтетических аналогов 5W40.

Однако нужно учитывать, что некоторые заводы-изготовители ДВС отдельно рекомендуют использовать в своих моторах исключительно смазочные жидкости на синтетической основе. Получается, использовать смазку на другой основе нельзя. Отмечены случаи, когда проблемы начинались даже после использования в таких агрегатах полусинтетики, не то что минералки.

Еще добавим, что не следует забывать и о том факте, что при одинаковых эксплуатационных свойствах и характеристиках минералка, полусинтетика и синтетика заметно отличаются друг от друга по показателям антиокислительной и термоокислительной стойкости.

Это значит, что минеральное масло быстрее других окисляется и теряет свои свойства, то есть попросту стареет. Если добавить к этому еще и определенную «усталость» самого двигателя и его систем (негерметичность форсунок, закоксованность и т.п.), старение смазки будет происходить еще быстрее.

По этой причине отдельно учитывается то, что если был произведен переход с полусинтетики или синтетики на минеральную основу, тогда необходимо дополнительно сократить интервал замены масла. Простыми словами, нужно знать, когда лучше менять масло в двигателе в зависимости от его типа, свойств и других факторов. Также необходимо правильно выполнять саму замену.

Что в итоге

С учетом вышесказанного можно сделать несколько выводов. Первое, если двигатель имеет большой пробег, но работает нормально, тогда лучше немного увеличить высокотемператруную вязкость масла, не меняя его основы. Получается, достаточно перейти, например, со смазки 5W30 на 5W40 (если использование такого продукта допускается изготовителем ДВС).

Также можно использовать масла, которые относятся к более высокому классу, при этом подходят для конкретного силового агрегата. При этом нужно помнить, что в двигателях до 2000 г. выпуска практически всегда запрещено использовать масла с пониженной высокотемпературной вязкостью на сдвиг.

Распространена ситуация, когда двигатель уже имеет проблемы во время работы:

  • потеют или текут уплотнительные элементы;
  • появился стук гидрокомпенсаторов;
  • снизилось давление в системе смазки;
  • мотор шумно работает;
  • увеличен расход масла и т.п.

В этом случае повышение вязкости смазки позволяет устранить некоторые нюансы и снизить шум. На лето можно попробовать залить густую минералку (например, 15W40) из списка рекомендованных производителем авто типов смазок для конкретного двигателя. При этом перед зимой потребуется снова вернуться на менее вязкий полусинтетический или синтетический продукт (например, 5W-40), чтобы исключить проблемы холодного пуска.

Читать еще:  Смешивание антифризов с разными составами и разными стандартами и его следствие

В процессе сезонных переходов важно учитывать, что не все масла можно смешивать между собой. В одних случаях помогает промывка двигателя перед заменой масла, в других от такого шага лучше отказаться. Для изношенных и загрязненных ДВС использование активных промывок может привести к окончательному выходу агрегата из строя.

В результате смазка становится менее вязкой, а продукты распада пакета присадок дополнительно загрязняют масляную систему. Что касается сильновязкой минералки, в этом случае необходимо еще больше сокращать интервалы плановых замен (до 4 тыс. км.).

Вязкость моторного масла, чем отличаются масла с индексом вязкости 5w40 и 5w30. Какую смазку лучше залить в двигатель зимой и летом, советы и рекомендации.

Что лучше использовать: синтетическое или полусинтетическое масло. Когда оптимально заливать в мотор синтетику и в каких случаях полусинтетический продукт.

Как правильно подобрать моторное масло для двигателя автомобиля. Масляная основа смазки, маркировка и классификация по SAE, API и ACEA. Полезные советы.

Особенности подбора моторного масла для зимы. Какое масло среди всесезонных считается зимним по маркировке, что нужно учитывать при выборе.

Когда стоит менять зимнее масло на летнее? Какое летнее масло лучше заливать? Что нужно знать про допуски и вязкость масел чтобы не навредить двигателю.

Как выбрать масло для дизельного двигателя, основные характеристики. Универсальное масло для (турбо) дизеля, рекомендации, допуски автопроизводителей.

двигатель ест масло

Опции темы
Поиск по теме

двигатель ест масло

двигатель qg18de пробег 220тыс км ест довольно много масла, как можно снизить его расход? слышал про раскоксовку, есть смысл его делать? конечно хочу свап мотора вместе с коробкой, но сейчас нет таких денег, если есть какой-то способ снизить расход подскажите пожалуйста

Кольца – 1200 -1500 р. ,
прокладка блока 450 р.,
мелочёвка 1500 р.
руки – 0 р.,
24 часа времени и.
Цепь, звёздочка, натяжитель – Сам посмотришь и решишь -нужно ли дальше.
Ну , или меньше двигаться , свечи двухкантактные поставь , да подливай Лукойл , кашу маслом не испортишь.

Про что вопрос ? Что подливать на угар?

Про то ,что в двигатель с существенным пробегом , а 220 тык – уже не новый (или будешь спорить ?) , надо лить масло не как в новый или после капиталки . Не подливать на угар надо , надо учитывать фактор пробега и в соответствии с рекомендациями , лить для двигателя с зазорами большими ,чем у нового .

Последний раз редактировалось proube; 22.10.2013 в 17:26 .

Залёгшим кольцам ( чаще всего встречается, присадки , видать какойть ливанули) , для нармальной работы , уже ни чем , кроме вскрытия не поможешь.

Я лил присадки ,ХАДО , Молибден . Ничего никогда не залегало . Условием не залегания является ХОРОШЕЕ МАСЛО . Лучше от официальных масляных дилеров ,типа Статоил , Мотуль , Q8 ,Хессол ,Шеврон. Ну уж никак не Лукойл и даже Несте . Русский Несте испортился и льет мочу . Ихняя салярка загубила ТНВД мне на дизель-генераторе .
Ну а если залегли ,то в принципе хорошая промывка ,лучше мягкая на 200 км . Мне такая промывка так промыла ,что маслосъемные колпачки стали стрекотать на 80 км/ч , против 120 до промывки .

страшно лезть в двигатель без такого рода опыта, а тренироваться на своей машине что-то опасным кажется

Меняй мотор. И не лей больше эту какашку. Подделка в 99% случаев.


По своему опыту скажу – была проблема с масложором на GA15DE. Поменял колпачки+кольца+цепи+звезды (кольца тупо потеряли пружинность). Масложер уменьшился, но не исчез.

Ещё советую посмотреть систему вентиляции картерных газов.

Извиняюсь ,оговорился ,думал про одно написал это . Стрекотать начали гидрокомпенсаторы .
zigyli
Нужно сразу описывать проблему раскрыто . Сколько ест? Почему нужно вытаскивать всё клещами . Ты же сам заинтересован получить более полный ответ . ответ полным на неполный вопрос не может быть .

а может не так много ест, а больше вытекает, у моего авто пробег 305000, всегда использую ZIC полусинтетику 5-30, на 1,5-2 тыс доливал литр, течь через прокладку кл. крышки, датчик давления масла, передний сальник коленвала, торик трамблера, ну и через вентиляцию картера похоже закидывает, все устранил, кроме сальника коленвала (ну и с вентиляцией картера похоже не разобрался до конца), так сейчас уровень намного медленнее падает, около 1,5 тыс долил грамм 300-400. Забыл указать двиг- SR20VE

если жор реальный, то сизый дым как минимум из трубы и только кап ремонт, никакие шаманские действия и присадки не помогут

съела 4литра на 6тыс км, жрет примерно 700мл на 1000км, дыма из трубы нет

под машиной лужиц нет после ночи простоя, на яме смотрел движок сухой течей не видно

То ,что дыма нету -хороший знак . Я бы на твоем месте ,промыл бы мягкой промывкой (она постепенно очень хорошо отмывает ,растворяя отложения ,но не кусками ,как 5-минутная ) и залил бы 10W40 ,желательно для дизелей (они лучше моют ) , Шеврон Дело 400 или Хессол и понаблюдал еще ,прежде ,чем вскрывать . Они продаются в канистрах по 20 литров .
И самое главное ! не ездить выше 120 км/ч . У меня на всех машинах и на 6 летней сейчас ,масло начинало кушать только ,если едешь продолжительно со скоростями 130-140 ,т.е. на оборотах около 4000 . На крейсерской же скорости -120 – ничего при этом не ест .
А то может ,получается как знакомый недавно пожаловался ,что ему за 2 года по страховке пришлось менять лобовое 2 раза страдающее от камней на трассе ,при еженедельных поездках на 120 км в один конец. Я тоже езжу по трассе ,при чем каждый день и наматываю 2500 в мес.и ни одно стекло не пришлось менять за 5 лет . Просто я знаю того человека ,он не держит дистанцию и любит обгонять ,любит “повисеть” на хвосте . Вот и результат .
А ты поступай ,как хочешь .

Последний раз редактировалось proube; 23.10.2013 в 10:58 .

Литр на 1000 км – это терпимо для “старичка”,
литр в 3-4 дня вот , когда . опа . ( когда у Меня так было – дыма явного не было видно).

спасибо на выходных съезжу промоюсь( не в курсе в пентагоне делают мягкую промывку?), но вот на счет дизелей я чтот пока не решусь(может потом как-нибудь) сейчас на зиму залью еще раз 5w40 а уже на лето перейду на 10w-40 или даже на 10w-50

а на счет скорости я и так больше 90 – 100 км/ч почти не езжу, пару раз было чтобы только попробовать сколько машина идет и все а так: 50-80 обычная скорость
за все время ни разу движку больше 4100 оборотов не раскручивал

Никуда ехать для такой промывки не надо . Покупаешь в магазине мягкую (так и написано на банке )промывку ,например Hi-Gear, заливаешь в соответствии с рекомендациями в горловину и ездишь 200 км. Затем смена масла . Никакого риска, на счёт дизельного масла ,тоже нету . На упаковках ,по крайней мере ,тех что я порекомендовал ,всё написано ,что подходит как для турбированных высоконагруженных дизелей ,так и для бензиновых . Это же логично ,если турбированным подходит ,то бензиновым по любому ,да еще и моет лучше . Насчёт Эссо . Марку Эссо уже сняли с производства .

Представительство компании ExxonMobil объявило о прекращении поставок на российский рынок масла Esso.

Компания ExxonMobil Fuels & Lubricants, которая является производителем моторных масел под брендами Esso и Mobil, заявила о выводе продуктов под брендом Esso с российского рынка. Как заявляют в маркетинге российского представительства компании ExxonMobil, это связано c тем фактом, что «синтетические смазочные материалы все более полно соответствуют требованиям современных двигателей, и мы убеждены, что укрепление ассортиментного ряда продуктов под брендом Mobil поможет потребителям подобрать моторное масло, оптимально подходящее для их автомобиля независимо от года его выпуска и модели».

С июня 2013 года продукт известный отечественным автомобилистам как Esso Ultra 10W-40, получит новое наименование Mobil Ultra 10W-40. На новой этикетке останется слово Ultra, изображение тигра и фирменный красный цвет, а сама канистра по-прежнему будет синей. Это позволит покупателям легко опознать знакомый продукт на полках магазинов. В марте на российском рынке появятся канистры «переходного» периода, на которых будет нанесена специальная информация о предстоящих изменениях в наименовании и упаковке.

Моторное масло Mobil Ultra 10W-40, которое заменит продукты Esso Ultra 10W-40 и Esso Ultra Turbo Diesel 10W-40, поступит в точки продаж с июня этого года в канистрах объемом 1 л и 4 л.

Автомобилистам, которые используют масло марки Esso Ultron и Esso Ultron Turbo Diesel в ExxonMobil рекомендовано перейти на Mobil Super 3000 X1 5W-40 и Mobil Super Turbo Diesel 3000 X1 5W-40. Все остальные продукты под брендом Esso прекратят свое существование.

Следовательно ,вы купите ,заранее подделку, или старое . Машинное масло ,тоже имеет срок годности .

Последний раз редактировалось proube; 23.10.2013 в 18:28 .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector