3s fe замена маслосъемных колпачков

3s fe замена маслосъемных колпачков

Вопрос по замене маслосъёмных колпачков.

Нашёл подробные материалы, как заменить маслосъёмные колпачки с демонтажем головки блока цилиндров.
А каким образом заменить МС колпачки без демонтажа головки?
Есть-ли “подводные камни”?
И ещё – что из себя представляет съёмник МСК (чтобы не использовать отвёртки, плоскогубцы. )?
Заранее спасибо. Ссылки (и фото) приветствуются.
(Монет особо нет, а масло кушает прилично, да в основном на холостых (при прогреве) – предположительно колпачки. Думаю заменить колпачки + (наверное) раскоксовка, там видно будет.)

PS: двигатель 1ZZ.

В этой теме 50 ответов

Re: Вопрос по замене маслосъёмных колпачков.

Так разве нужно голову снимать чтоб МСК поменять. Мне кажется только крышку клапанную. Хотя не уверен. Тема интересна предстоит тот же процесс. Тоже масло подъедает, и наверное тоже на холостых больше, дымит сильно по утрам при прогревах.

снимать голову-нет нужды. снимается крышка ГРМ, ремень ГРМ и распредвалы. по очереди каждый поршень в ВМТ -замена МСК. рассухариватель покупал такой. сами МСК снимал цанговым ключем.

Demid, спасибо. Единственно – ТАКОЙ рассухариватель подойдет ли для 1ZZ?

вот засада, сразу не посмотрель что у Вас двигатель 1ZZ, но думаю что можно не снимая головы менять. поищите в инете инфу, на дроме например, ведь такой двигатель ставился не только на спасио http://www.spac. mon/3381/.
насчет рассухаривателя, покупал как универсальный- у него переворачивается та часть, которая давит на шайбу с сухарями, с одной стороны диаметр меньше, с другой-больше. вот так я менял:
и еще крупнее, стержни клапанов смазывал литолом осторожно с сухарями- очень прыткие, лучше поблизости примостить хороший магнит.

Здоровская железяка. Сколько такая стоит?

По поводу замены МСК без съёма головы, есть мнение, что можно так сделать, только нужно следить, что бы клапан не упал.

Выставляешь поршень в ВМТ, с помощью, например щупа или электрода (палка засовывается в свечное отверстие, так мы контролируем поднятие поршня).
А клапан можно придерживать загнутым электродом или проволочкой.

Предупреждаю, всё вышенаписанное – теория, почерпнутая из форумов. Просто мне капиталка предстоит, вот я и интересовался этим вопросом.

это не только теория но и практика. отец таг на жигулях своих раза 3 менял колпачки. помню хорошо, потому каг я клапана и придерживал, нафих есче дети нужны

рассухариватель прошлым летом покупал за 850р. на Вазовской классике клапана поддерживать можно отверткой через свечное отверстие. на 4А-Фе колодцы вертикальные и загнутым крючочком застопорить клапан-не вариант.поршня подымал в ВМТ, но опускать клапан на поршень не пробывал- зачем испытывать судьбу. клапан держался на месте даже без колпачка. рассухариватель выставлял ровно, чтобы давил без перекоса и не задевал стержень клапана.

Блин, а скока стоит в сервисе заменить?

Если такой рассухариватель не устраивает, то можешь купить какой-нибудь ВАЗовский и переделать под свой двигатель, но тогда будет нужна сварка. Я на 3S-FE так делал. На счет клапанов – когда поршень в ВМТ, то, по-моему, клапан только чуть-чуть проваливается вниз и упирается в поршень. Когда на тазике менял – я придерживал клапан, когда на 3S-FE – нет, и ничего страшного не произошло. Единственный момент, как говорит Demid, сухари летают только впуть. Перед снятием рекомендую весь моторный отсек закрыть тряпками, чтобы куда-нибудь вниз не улетели, ну и максимально аккуратно расухаривать.

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 43 Возраст: 43

Исполнилось: 38 Возраст: 38

Исполнилось: 38 Возраст: 38

Всего 22 именниника.
В списке наиболее активные.

3S-FE Замена поршневых колец и маслосъемных колпачков

В этом фотоотчете пойдет форумчанен alex182 с микроб “форума” поделился с нами отчетом по замене маслосъемных, поршневых колец и маслосъемных колпачков на двигателе 3S-FE. Я максимально старался сохранить оригинал слогана. И так, Хочу.

поехали поделиться своим опытом замены колец поршневых и МСК на двигателе 3S-FE. Этот отчет посвящен больше подводным камням при разборе и двигателя сборе 3S-FE, чем техническим моментам, т.к. вся информация техническая бралась из официальной инструкции по ремонту Предпосылки.

  • расход масла 500 гр на 1000 км
  • тяга плохая
  • постоянный детонационный шелест
  • Плановый Запчасти.
  • Кольца поршневые оригинал
  • маслосъемные оригинал колпачки
  • прокладка ГБЦ (полный аналог, прокладке)

По Тайвань: они разные по отверстиям охлаждающей нашей. На жидкости больше отверстия и материал – металл (кольцам).

По трехслойный: 1, 2 мм компрессионные и 3 мм маслосъемные.

Общая сумма 3500 запчастей руб на декабрь 2011-го года.

  • Инструмент головок SATA
  • накидные, рожковые Герметик
  • ключи белый отечественный
  • компрессор самодельный из автомойка
  • кондиционера китайская самовсасывающая
  • ключ манометрический
  • узкая головка высокая на 10
  • головка на 12
  • звездочка
  • и т.д.

Что рассухаривателя касается: он самодельный. Достоинства: очень удобно замене при МСК не снимая головки, работает нажим на как так и на отжим. Для этого поменять надо местами опорную лапку с прижимной Это. втулкой пригодится при замене колпачков на цилиндре четвертом. Проверено и доработано для моего так.

И Ноаха, вечер первый, 17.30, четверг.

Промывка днища, ДВС, приводов и т.д. Создание чистоты пациента. обсохнуть Дал и загнал в гараж. В качестве ямы лаз использовался в погреб (лучше чем ничего). масло Слил, ОЖ, снял пластиковую защиту (5 саморезов) и 3 Защелки. защелки старые и ломаются, саморезы ржавые, ломаются частично. Ввиду отсутствия личного опыта рабочего разборки ДВС приступил к тщательному изучению подступа путей к агрегату. Для увеличения рабочего было пространства принято решение открутить крепления редуктора переднего и приводов, редуктор лег на балку и в стало принципе попросторней.

Перед этим (поскольку вывесил) 4WD передние колеса, и места под побольше машиной и привода откручивать удобно. Сверху аккумулятор: снял, воздухозаборник, генератор, катушки зажигания.

Отсоединил патрубки системы охлаждения: от нет радиатора проблем. От печки: патрубки прикипают, печки трубки алюминиевые, мягкие, с ними поаккуратней. крышку Снимаем ГБЦ. При помощи рожкового удерживаем на 24 ключа впускной распределительный вал и откручиваем шестерни гайку ГРМ и снимаем ее.

Ослабляем и снимаем ролик натяжной, снимаем кожух. Метки на распределительных поставил валах маркером, потом они удачно соляркой смылись без следа. При установке заводскими пользовался, они нанесены с задней стороны каждой (их по 2 шт на шестерен), а не как в книжке на картинке.

Коса мешать будет, поэтому отодвигаем ее вправо. Отсоединяем датчиков фишки, с задней стороны их 3 штуки в не очень месте удобном. На фото представлены эти фишки, все защелки нажимаемые. Лямбда зонд легче снять сначала с кронштейна, а потом расстегнуть фишку.

коллектор Выпускной решил снять с головки. Для нужно этого снять кожух, а для этого снять нужно фишку лямбда зонда, ослабить и хомут сдвинуть на выхлопной трубе, который крепится к фото (на двигателю видно) и отодвинуть коллектор вправо.

теперь Коллектор не мешает снятию ГБЦ.

Осталось сюрпризов пара:

  • Обратка топлива, ее видно сверху на коллекторе впускном.
  • два вакуумных патрубка под коллектором впускным, их не видно
  • крепление поддерживающей штанги, ее еще, и видно одна спереди, ее откручиваем от блока Теперь.

цилиндров по порядку.

1 это патрубок ОЖ, снимать не могут, удобно помочь плоскогубцы с загнутыми кончиками.

2 кронштейн это, прикручен к головке болтом на 12, откручивается трудно очень накидным ключом с небольшим изгибом. Но удалось мне его при сборке закрутить на правда, место с головки предварительно снял кронштейн зонда лямбда. По-моему на нем еще крепится автомата тросик (до 1999 г.в.).

3 этот выход системы далее (охлаждения СО) соединен Г-образным резиновым патрубком СО на Снимается. головке монтировкой с тупыми краями, чтобы не шланг порвать.

4 болт крепления кронштейна СО.

5 датчик Снимать ОЖ. температуры аккуратно, его провод уходит косы от сверху.

Про подводные камни написал.

остальное Все, что видим то и отсоединяем. Распределительные снимал валы по мануалу, предварительно зафиксировав шестерню распределительного выпускного вала болтиком. Крышки промывались продувались и соляркой воздухом. Все делалось без тщательно, но фанатизма. ГБЦ откручивал за несколько подходов в описанной последовательности в мануале. Все болты были разложены аккуратно с сохранением своих мест установки. откручивания Для использовал 12-ти гранную головку на 12. Отечественная подошла то не почему (была в наличии), не протискивалась в узкий болту к проем, поэтому пришлось приобрести SATA.

Читать еще:  Втягивающее реле стартера: проверка своим руками

На снятая фото головка. Грязная, но не очень.

Помыл, потом, продул начал рассухаривать. Мыл Профамом зубная + 1000 щетка (это основной состав отмывании при). Потом автомойкой под давлением химию смыл и продул компрессором.

Через 2 часа Рассухаривал.

работы быстро, при помощи высокой молотка и головки, один резкий не сильный удар и руке в сухари. Осторожно не потерять сухари. Обратно при собирал помощи рассухарки. Все в свои клапана, места вытаскивал, мыл не притирал т.к. пройден герметичность на тест. Колпачки выпускные крошатся при поэтому, снатии тчательно проверяем канавку на втулке ней в чтобы не остались фрагменты старого МСК. снимаются Впускные тяжелей т.к. не такие сухие. Колпачки помощью с ставим высокай головки на 10 в качестве оправки, до щелчка своеобразного, который свидетельствует о правильной установке и МСК что встали в канавки втулки. При все сборке смазываем свежим маслом.

Снятые поставил клапана по порядку и залил Профамом, кисли 4 Впускные. час отмываются хорошо. Выпускные в каком-то плотном очень нагаре, немного почистил механическим вот.

Ну путем пришел черед вытаскивать поршня. цилиндров Осмотр показал что по всей поверхности заводской виден хон, задиров нет, в общем гуд все. На поршнях ну очень хороший нагар, на был головке не менее восхитительный жаль фото не так.

И сделал спускаюсь под машину, откручиваю поддона болты, в этом мне очень помог ключ пьяный и шуруповерт. Аккуратно снял поддон, очень сидит плотно, опять же действуем без аккуратно, фанатизма в несколько мест забил сапожный плоскогубцами и нож потянул вниз, привалочные поверхности без остались повреждений. Поддон не снимается, мешает откручиваем, маслоприемник узкой длинной головкой на 10 2 гайки и гайку накидным опоры, маслоприемник падает в поддон (там осторожно есть прокладочка), все вынимаем, маслоуспокоитель откручиваем и нашему взору предстает коленвал. В подходов несколько открутил крышки шатунов 1го и поршней 4го, вкладыши остаются в крыше, изолентой шатунные замотал болты и аккуратно подтолкнул поршень верхний, вверх вкладыш остался на коленвале, вытащил из Тоже. блока самое со 2м и 3м.

Из фото видно, что внутри блок чистый, лохмотьев кокса нет. поршней Фотографий не сделал, ну очень устал, этот и день следующий работал только на одном завтраке было не дабы оттока крови от головы к желудку и ни забыть не чего. 22.00 иду отдыхать, день закончился, верстаке на поршня. День третий. 7.30 завтрак состоялся я в смотрю и гараже на поршня. Осмотр показал, что на 4м и 3м на есть юбке какие-то вертикальные царапинки ногтем на цилиндрах на чувствуются следов нет, ХЗ что это и может (откуда отрывающийся кокс), на 2м нижний скребок кольца маслосъемного с признаками разрушения, отколота кромка длиной 4мм, ХЗ что это, опять же следов цилиндра ни повреждения ни поршня нет. Маслосъемные кольца компрессионные. А ЗАЛЕГЛИ ГУД. И еще прикол, на 4м поршне кольца компрессионные разведены на 30 градусов. Снял аккуратно колечки все, разложил напротив каждого поршня, что-ли мало. Каждый поршень подписал маркером. хорошо, Утро, иду мыть поршня. 3 часа результат, работы: Помывочный процесс. Три киснут трется один (зубная щетка – незаменимая вещь, 1000 Профам – это супер. Покупалась 4х литровая ушло, канистра 2.5 литра)

Эти каналы отмылись, видны кстати вертикальные царапины на юбке. А вот для каналы смазки пальца закоксованы насмерть, путем восстанавливал высверливания. Кокс вязкий, может или заклинить сломать сверло, поэтому продвигался Сверло по 1-2 мм. аккуратно взял на 0.1 мм больше и прошел все поршне на каналы.

Красота! На фото видны старые Поршня. кольца помыты водой и продуты воздухом. шатунный Каждый болт проверен на предмет неисправности, Орудия и т.д.

Далее. Чтобы меньше гадости сыпалось заткнул цилиндры тряпками и почистил поверхность привалочную. Быстро сказка сказывается да не быстро делается дело. Откачены остатки ОЖ из рубашки перемешенные с попавшим, маслом при снятии ГБЦ, и мусором, при попавшим чистке привалочной поверхности. Смазал поверхность маслом цилиндров, поршня, одел новые кольца поршневые, развел по мануалу, промазал все. устанавливать Начал первый поршень, и тут приключилась Немного. неприятность не правильно сделал оправку и …. Сломал компрессионное второе (опыта нет – мать его). Ну да помним, ладно что все кольца были принадлежности по разложены к поршням.

Иду, беру. Смотрю канавка, а кольцо в нем первозданная, совмещаю со сломанным оно и новым чика в чику. Ставлю его и попытка вторая. Вкладыш конечно устанавливаем предварительно на нас, он же у место остался на колене при снятии, замок там ничего сложного, по другому не встанет. вниз Лезем, предварительно протираем и смазываем шейку вала коленчатого. На поршне есть метка «перед» в написано мануале, все соблюдаем. Одеваем крышку есть, шатуна метка «перед», все соблюдаем в мануалом с соответствии. Наживляем гайки и чуть подтягиваем. остальные Ставим поршня, наживляем. Протягивал в несколько промежуточным с подходов проворачиванием вал на предмет проверки Затянул. заедания шатунные болты моментом 25-26 Н*м (погрешность последующим) с ключа доворотом на 90 градусов. Все, прикрыл Далее. картером установил ГБЦ. Все по мануалу. новую Установил прокладку. Проверяем, чтобы не перекрылся масляной канал системы. Прокладка симметричная за исключением отверстия одного. Болты поставил каждый в свое все, отверстие было при разборе пронумеровано последней до вплоть шайбы. Затянул в последовательности и моментом в мануалом с соответствии 49-50 Н*м + 90 градусов доворот. Да один нюанс, затяжки для равно как и для снятия удлинитель нужен покороче чем на фото, у меня в нашлось наборе из чего его собрать.

Далее валы распределительные, поскольку моя метка смылась заводским по совмещал. Эта информация с мануалом расходится, нужно здесь быть повнимательней метка двойная и зубьям по разнесена, должны совпасть 2 на одной шестерне с 2-мя на Каждой. другой постели своя крышка. Собираем вот. Ну внимательно и закончился 3-й день. Спать. На часах 7.30.

Я в Воскресенье, сегодня должен завести и поработать на Чтобы. холостых не терять время при сборке, разборке при каждый болт, гайка, если он не дальнейшей мешал работе, закручивался на свое место. И осталось так собрать лобовину. Ничего сложного, порядке в собираем обратном разборке.

получилось еще нет генератора и катушек, осенило меня после их установки. А не хватает совсем кожух – малость на выпускной коллектор. Решение было быстро найдено и представлено ниже: время заняло 1 Это. минуту проще чем снимать генератор, фишку, катушки лямбда зонд. Правильно – прорезать под дырочку провод для лямбда зонда.

ГБЦ Крышку на герметик, только старую прокладку двух с промазать сторон. Так делаю уже 12 Одеваем. лет все патрубки, конечно есть и места проблемные и мы про них помним. Но терпение и Тем. труд более получен навык при Опускаемся.

разборке вниз. Поддон то у нас наживлен. привалочную Чистим поверхность на блоке, обезжириваем. На поддон половину на нанес герметик чтобы не вывозиться при маслозаборника установке. Ну а далее ловкость рук. Не забываем прокладку установить маслозаборника. На фото видно узкую головку длинную на 10 и трещетку. Остальной герметик после маслоприемника установки наносим пальчиком. Затягивал поддон шуруповертом только с моментом на нем 9. Все.

Герметик через подсох 2 часа.

Залил ОЖ, масло. Два секунд по 10 раза покрутил без свечей, а потом Давление. завел масла стало в норме через 5 Последил. секунд за уровнем ОЖ. Долил около 1 литра.

Воскресенье 14.30 Время.

Промолотил на холостых 2 часа. Пробный следующее на выезд утро. Пробег на данный момент Масла км. 700 долил один раз 200 подъел, грамм на первых 200 км. После доливки не Полностью. уходит исчез детанационный шелест. Появилась Стал. тяга экономичней в городе. Мотор работает – радуется сердце.

  • Раскоксовка не помогает при маслосъемных залегших кольцах, выколупывал с усилием.
  • Нагар в сгорания камере можно снять только длительным агрессивной в отмачиванием химии с применением «зубной щетки».
  • шелест Детанационный – это в большей степени уменьшение камеры объема сгорания за счет отложившегося кокса.
  • Mobil Масло 1 5-W50.
Читать еще:  Как включить кондиционер daikin на обогрев

На масле езжу последние доволен км, 40000, по блоку видно чистоту, износ видно тоже. Менять марку не буду. Удачи кто, всем решил победить “жор” масла и Источник.

Вопрос по замене маслосъёмных колпачков.

Нашёл подробные материалы, как заменить маслосъёмные колпачки с демонтажем головки блока цилиндров.
А каким образом заменить МС колпачки без демонтажа головки?
Есть-ли “подводные камни”?
И ещё – что из себя представляет съёмник МСК (чтобы не использовать отвёртки, плоскогубцы. )?
Заранее спасибо. Ссылки (и фото) приветствуются.
(Монет особо нет, а масло кушает прилично, да в основном на холостых (при прогреве) – предположительно колпачки. Думаю заменить колпачки + (наверное) раскоксовка, там видно будет.)

PS: двигатель 1ZZ.

В этой теме 50 ответов

Re: Вопрос по замене маслосъёмных колпачков.

Так разве нужно голову снимать чтоб МСК поменять. Мне кажется только крышку клапанную. Хотя не уверен. Тема интересна предстоит тот же процесс. Тоже масло подъедает, и наверное тоже на холостых больше, дымит сильно по утрам при прогревах.

снимать голову-нет нужды. снимается крышка ГРМ, ремень ГРМ и распредвалы. по очереди каждый поршень в ВМТ -замена МСК. рассухариватель покупал такой. сами МСК снимал цанговым ключем.

Demid, спасибо. Единственно – ТАКОЙ рассухариватель подойдет ли для 1ZZ?

вот засада, сразу не посмотрель что у Вас двигатель 1ZZ, но думаю что можно не снимая головы менять. поищите в инете инфу, на дроме например, ведь такой двигатель ставился не только на спасио http://www.spac. mon/3381/.
насчет рассухаривателя, покупал как универсальный- у него переворачивается та часть, которая давит на шайбу с сухарями, с одной стороны диаметр меньше, с другой-больше. вот так я менял:
и еще крупнее, стержни клапанов смазывал литолом осторожно с сухарями- очень прыткие, лучше поблизости примостить хороший магнит.

Здоровская железяка. Сколько такая стоит?

По поводу замены МСК без съёма головы, есть мнение, что можно так сделать, только нужно следить, что бы клапан не упал.

Выставляешь поршень в ВМТ, с помощью, например щупа или электрода (палка засовывается в свечное отверстие, так мы контролируем поднятие поршня).
А клапан можно придерживать загнутым электродом или проволочкой.

Предупреждаю, всё вышенаписанное – теория, почерпнутая из форумов. Просто мне капиталка предстоит, вот я и интересовался этим вопросом.

это не только теория но и практика. отец таг на жигулях своих раза 3 менял колпачки. помню хорошо, потому каг я клапана и придерживал, нафих есче дети нужны

рассухариватель прошлым летом покупал за 850р. на Вазовской классике клапана поддерживать можно отверткой через свечное отверстие. на 4А-Фе колодцы вертикальные и загнутым крючочком застопорить клапан-не вариант.поршня подымал в ВМТ, но опускать клапан на поршень не пробывал- зачем испытывать судьбу. клапан держался на месте даже без колпачка. рассухариватель выставлял ровно, чтобы давил без перекоса и не задевал стержень клапана.

Блин, а скока стоит в сервисе заменить?

Если такой рассухариватель не устраивает, то можешь купить какой-нибудь ВАЗовский и переделать под свой двигатель, но тогда будет нужна сварка. Я на 3S-FE так делал. На счет клапанов – когда поршень в ВМТ, то, по-моему, клапан только чуть-чуть проваливается вниз и упирается в поршень. Когда на тазике менял – я придерживал клапан, когда на 3S-FE – нет, и ничего страшного не произошло. Единственный момент, как говорит Demid, сухари летают только впуть. Перед снятием рекомендую весь моторный отсек закрыть тряпками, чтобы куда-нибудь вниз не улетели, ну и максимально аккуратно расухаривать.

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 43 Возраст: 43

Исполнилось: 38 Возраст: 38

Исполнилось: 38 Возраст: 38

Всего 22 именниника.
В списке наиболее активные.

ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ

ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки – увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров.

Замена колпачков показана на примере двигателя SOHC (мод. 4G18). Основное отличие головки блока двигателя DOHC (мод. 4G63) – в конструкции крепления распределительных валов, уложенных в постели подшипников головки и закрепленных съемными крышками подшипников (при замене маслосъемных колпачков у этого двигателя нужно снимать распределительные валы). Клапанные узлы обеих головок конструктивно одинаковы и отличаются только размерами деталей. Маслосъемные колпачки заменяют одинаковыми приемами.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров и уплотнительных колец колодцев свечей зажигания» ); ключ «на 12», пинцет (или намагниченная отвертка) для вынимания сухарей из тарелок пружин клапанов…

…приспособление для сжатия пружин клапанов…

…инерционный съемник маслосъемных колпачков. На другом конце показанного съемника есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Выверните все свечи зажигания.

3. Установите поршень 1 -го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия» ).

При таком положении коленчатого вала в ВМТ находятся поршни 1-го и 4-го цилиндров. Это дает возможность «рассухарить» клапаны указанных цилиндров без риска уронить их в цилиндр.

5. Выверните тринадцать болтов крепления осей коромысел клапанов…

На болтах крепления осей коромысел установлены сухари. Не потеряйте их и установите на прежние места при сборке головки блока.

6. …и снимите оси вместе с коромыслами.

Если вы не предполагаете заменять коромысла клапанов, их оси и распределительный вал, не снимайте коромысла с осей, чтобы при сборке установить их на прежние места.

После снятия осей вместе с коромыслами не переворачивайте коромысла вверх гидрокомпенсаторами зазоров в клапанном механизме. В противном случае из гидрокомпенсаторов вытечет масло и перед сборкой придется удалять из них воздух заправкой дизельным топливом (см. «Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов» ).

7. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления оси коромысел клапанов и зацепив приспособление за этот болт.

8. Сожмите приспособлением пружину клапана.

9. Выньте из тарелки пружины пинцетом или намагниченной отверткой два сухаря. Затем снимите приспособление.

10. Снимите тарелку пружины…

11. …и пружину клапана.

Опорную шайбу пружины клапана можно не снимать, так как она не мешает замене маслосъемного колпачка.

12. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите на колпачок цангу приспособления для снятия маслосъемных колпачков и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

13. При отсутствии приспособления для снятия колпачков снимите колпачок пассатижами. В этом случае усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

14. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.

Читать еще:  Дизелинг: что это такое?

15. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

16. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок доупора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и через нее напрессовывать колпачок легкими ударами молотка по оправке.

В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Нужно выбрать головку с 12 гранями и фаской внутри отверстия, чтобы головка контактировала с колпачком посплошной окружности.

17. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину, если ее снимали.

18. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.

После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

19. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных трех клапанов 1-го цилиндра и четырех клапанов 4-го цилиндра.

20. Проверните коленчатый вал на пол-оборота, чтобы в ВМТ установились поршни 2 – го и 3-го цилиндров, и замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

21. После установки осей коромысел клапанов в сборе с коромыслами на двигатель и крышки головки блока, пустив двигатель, удалите воздух из каналов подвода масла к гидрокомпенсаторам зазоров в механизме привода клапанов (см. «Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов» ).

Какова стоимость замены маслосъемных колпачков на СТО

Никто не будет спорить, что силовые агрегаты автомашин относятся к высокотехнологичным конструкциям. Они состоят из многих узлов и деталей. В процессе смазки клапанов важную роль играют маслоотражающие сальники, но, к сожалению, их срок службы ограничен. Не каждый автомобилист в состоянии самостоятельно определить неисправный узел и произвести ремонт ДВС. Поэтому многих интересует не только цена такой услуги в автосервисе, но и в каком случае ее нужно проводить.

Назначение и устройство маслоотражающих сальников клапанов

Резиновые уплотнители клапанов – это неотъемлемая деталь любого ДВС. Они выполняют две основные задачи:

  1. Обеспечение достаточной смазки штоков клапанов, особенно это важно при воздействии горячих отработавших газов.
  2. Противодействие проникновению излишков смазки в камеру сгорания.

Эксплуатационные параметры мотора в значительной мере зависят от качества и надежности маслоотражающих сальников клапанов ГРМ. Их своевременная смена важна и практически одинакова как для Lada Samara , так и для BMW.

Конструкция

Нынешняя версия сальника представляет собой резинотехническое изделие с армированной втулкой и пружиной, прижимающей кромку уплотнительной манжеты к штоку клапана. Автомобилисты, интересующиеся, сколько стоит замена маслосъемных колпачков, также должны учитывать стоимость самих расходников, которая зависит от бренда. Например, последние десять лет популярностью пользуется продукция Goetze, конструктивно состоящая из следующих элементов:

  • 1 – арматурное кольцо.
  • 2 – уплотнительная кромка.
  • 3 – верхняя плоскость рабочей кромки.
  • 4 – нижняя плоскость рабочей кромки.
  • 5 – посадочная грань.
  • 6 – монтажный буртик.
  • 7 – эспандерная пружина.

Сальники изготовлены из эластомеров, в основном это резиновая смесь FP-7510 на базе фторкаучука. Ресурс деталей в среднем составляет 160-180 тысяч километров пробега или 5-6 лет. Похожая конструкция и у продукции фирмы Elring, которая сделана из смеси FPM-8003. Но их ресурс немного меньше – 120-140 тысяч км.

Когда начинать думать о стоимости замены штатных маслосъемных колпачков на своем авто?

Повышенный расход масла через уплотнители значительно ухудшает сгорание горючей смеси, в результате чего мощность мотора понижается, а расход топлива увеличивается. На исправном двигателе, где сальники, поршневые кольца и вентиляция картера находятся в нормальном состоянии, средний расход масла находится в пределах от 120 до 180 грамм на тысячу километров пробега.

Если обнаружено, что выхлоп стал чересчур дымным, особенно при торможении двигателем, а также свечи замаслены, то нужно ожидать, что расход смазки увеличится до 800-1200 грамм на одну тысячу пробега. Такую картину могут подтвердить владельцы «десяток», после чего они приступали к смене уплотнителей клапанов на ВАЗ 2110 самостоятельно или в автосервисе. Последний вариант заставляет задуматься о стоимости работ по замене маслосъемных колпачков, в любом случае своевременная установка новых маслоотражающих элементов обойдется значительно дешевле, чем капремонт всего силового агрегата.

В любом случае, каждый уважающий себя автомобилист должен вовремя определить износ уплотнительных манжет по следующим признакам:

  • Понижение уровня масла в ДВС.
  • Образование на свечах зажигания черного нагара.
  • Сизый дым из выхлопной трубы при торможении двигателем или резком нажатии на акселератор.
  • Повышенный расход горючего и падение мощности.
  • Снижение компрессии.

При несвоевременной замене серьезную опасность представляет нагар на стенках цилиндров и на поверхностях поршней. При работе агрегата отложения превращаются в абразив, что влечет интенсивный износ узлов и деталей.

Доверься спецам: сколько стоит замена штатных маслосъемных колпачков на СТО?

По традиции первым шагом при устранении дефекта, связанного с повышенным расходом масла, идет смена уплотнителей клапанов. Только после этого, если должного эффекта не достигнуто, идет очередь маслосъемных колец на поршнях и далее по списку. Многие автолюбители считают, что первый этап ремонта не сложнее, чем установка тросика сцепления на ВАЗ 2110 в собственном гараже.

Почему лучше обратиться в сервис?

Правильная реализация всех этапов работы подразумевает наличие нескольких факторов:

  • Досконально разбираться в устройстве мотора своего авто.
  • Обладать определенным опытом выполнения слесарных работ.
  • Иметь соответствующий комплект инструмента и оборудования.

Взять, к примеру, устройство для сжимания клапанных пружин – его не всегда можно найти в арсенале даже бывалого автомобилиста. Поэтому вопрос, сколько стоит замена неисправных маслосъемных колпачков, довольно популярен среди автовладельцев. Особенно важно учесть момент, когда ремонт выполняется автослесарем с низкой квалификацией или кустарным методом. В этом случае сальники могут потерять свои свойства еще на стадии установки.

Преимущества специализированного автосервиса с солидной репутацией заключаются в следующем:

  • Качественное выполнение ремонтного процесса.
  • Современное оснащение и инструментарий.
  • Полный технологический комплекс выполняемых работ на любом виде авто.
  • Сжатые сроки выполнения, не влияющие на качество ремонта.
  • Предоставление гарантийных обязательств.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств мастера сервисного центра способны провести диагностику и реализовать следующий этап работ. При использовании специализированного оборудования СТО исключается распространенная проблема «сползания» уплотнителей с направляющей клапанной втулки.

Ориентировочные цены за смену сальников клапанов

Ценник за ремонтные работы зависит от модели автомашины и технологических нюансов. К примеру, цена за установку новых уплотнителей без съема головки блока цилиндров несколько меньше, чем аналогичная операция с демонтажем ГБЦ. Это вполне закономерно, так как трудозатраты по реализации съема головки блока цилиндров намного больше.

Автомобилю, имеющему солидный пробег, имеет смысл снять ГБЦ и притереть или поменять клапаны. Также рекомендуется провести дефектовку распредвалов и других элементов силового агрегата. Владельцам дорогих престижных иномарок стоит сразу принять во внимание, что стоимость замены неисправных маслосъемных колпачков на таких моделях намного дороже, чем, например, на Lada Vesta или на Renault Logan. По маркам авто в автосервисах за подобный ремонт средняя цена составляет:

  • ВАЗ 2101-07 – 1500 рублей.
  • Нива и Нива Шевроле – 1750 рублей.
  • Иномарки в зависимости от сложности – 3500-12000 рублей.
  • Мотор 8 клапанов – 1500 рублей.
  • Мотор 16 клапанов – 4500 рублей.

Представленные цифры далеко не предельны. Если старенькую «десятку» можно восстановить за 1500-2000 рублей, то владельцу Audi TT придется выложить около 60 000.
Замена сальников клапанов со съемом ГБЦ на моторах М54, М52, М56, М50 от BMW обойдется в сумму до 23 000 рублей. Такая же операция, но без демонтажа головки будет стоить уже 10 000 рублей. В любом случае цена за работу по смене расходников значительно ниже капремонта двигателя, который может стать итогом халатного отношения к состоянию уплотнителей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector