Дизелинг: что это такое?

Дизелинг: что это такое?

Lada 2112 › Logbook › Устранение перегрева и «дизелинга»

Дело было так. Где-то с начала июля возникла неприятность, всемирная сеть классифицировала которую как «дизелинг» или «калильное зажигание». Выражается сей процесс в продолжении работы двигателя после выключения зажигания… ну как работы, тарахтения, в особо активных случаях позволяющее даже секунд через пять поворотом ключа в первое положение завести его вновь. Глушишь, понимаешь ли, двигатель, а он плевать не хотел на эти ваши стартеры-ху.ртеры!

Причиной калильного зажигания по определению является высокая температура камеры сгорания при условии негерметичности системы снабжения топливом (не на воздухе же он работает!). Топливо попросту самовоспламеняется при соприкосновении с раскаленной поверхностью.

Чтобы не ловить сочувственные взгляды прохожих временной мерой можно просто давать остыть двигателю на холостых перед выключением (пусть все думают, что вы со знанием дела остужаете свой би-турбо:)). В критических случаях помогает. О путях искоренения пишу далее.

Итак, из закона сохранения энергии косвенно следует, что пришло время обслуживания топливных форсунок. Однако, несмотря на желание к профилактике и даже указания этой работы в чеклисте на лето, за все последние месяцы руки до чистки форс со съемом у меня так и не дошли. Поэтому уже второй раз за этот период сработал по «упрощенке»:

Чудодейственная смесь заливается в бак до заправки для лучшего последующего смешения. Объем рассчитан на 40-50 л топлива, но в моем запущенном случае был приговорен к 25-30 и, пожалуй, более-менее помог. Знатоки с нашего двора рекомендуют использовать подобные составы для профилактики каждые тысяч десять пробега.

Идем дальше — перегрев. Стал замечать повышенную температуру двигателя в рабочем режиме эксплуатации и ускоренный прогрев в том числе, а также связанную с этим избыточную частоту включения вентилятора охлаждения и ежедневные факты его самоотверженной работы в течение десятка секунд после выключения двигателя. Проблема решалась лишь построением умозаключений о причинах явления, пока в салоне что-то пронзительно не запищало… Красная зона.

Осмотр расширительного бачка и анализ момента начала прогрева радиатора/отводящего патрубка вынесли свой вердикт — зачикиниться в магазине автозапчастей по душу расширительного бачка и, для верности, термостата.

Вопрос продавца на авторынке о том, какой буду брать бачок — заводской или кооперативный навел на мысли о маркетинговых уловках. Понятно, более дорогой «заводской» (200 р.). Однако, тот и впрямь оказался качественнее — помимо наличия на корпусе маркировки производителя и каталожного артикула он в одиночку обошел по массе предыдущий с установленной крышкой. «Хитроклапанная» крышка расширительного бачка, кстати, также подверглась замене:

В виду массовых потерь антифриза замена купленных компонентов труда не вызвала и с минимальным ущербом экологии произведена без слива охлаждающей жидкости.

Залив в систему болтавшиеся в багажнике еще с майской замены остатки антифриза, которых по результатам поездок следующего дня аккурат хватило до нижней кромки ремня бачка, прогрел двигатель с контролем момента открытия клапана термостата и включения вентилятора. Порядок, движок даже заурчал тише и ровнее! Впрочем, причиной тому может служить еще одна замена:

Все отлично. Бывший волговод из дома порекомендовал также произвести для профилактики внешнюю очистку радиатора, описав материалы техпроцесса в Fairy, губке и напорном подводе воды для выбивания грязи из сот и общего смывания пены. Осмотрев радиатор ничего устрашающего у себя не нашел. По чистоте системы охлаждения изнутри вопрос пока открыт. Некоторые доброжелатели из сети советуют врезать в систему отдельный фильтр, вроде топливного… Так или иначе температурный режим описанным выше ремонтом уже стабилизирован, явление дизелинга контрольными поездками не обнаружено! Всем добра и исправного термостата!

Price tag: 1 030 ₽ Mileage: 131750 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 18

а помпа качает, я проверял. С открытой крыжкой расширительного бачка газуешь там 2 уверенные струи! лювтов нет!

Крышка бачка такаяже Luzar, все равно из под нее антифриз вытекает, предыдущую по этому поводу менял, не помогло! Так что сам про нее хорошего или плохова сказать не могу, друг же поставил не нарадуется! Говорит машина меньше греться стала!

Возможно попался брак. В принципе, крышку можно и проверить — сзади в инструкции на упаковке сказано при каком давлении должен открываться клапан. Так вот создать это давление в бачке можно компрессором, предварительно закупорив чем-нибудь все выходы и загерметизировав вход. По идее иных предпосылок к подтекам из под крышки как её неисправность быть не должно, разве что излишний уровень охлаждаюющей жидкости в бачке… или трещина на бачке в резьбовой части или… в общем надо понаблюдать за процессом подтекания в реальном времени)

Возбожно и брак! бачок раздувает прилично((( Но люди в сервисе только у афициалов запчасти берут! Можт вытекает из за струи «обратки с радиатора» или как она там, многие пишут! Еще у меня антифриз в бачке бурлит, можт прокладка, но выхлопными газами не пахнет, машина не дымит((( но эта высокая температура меня накаляет! у друга на 14-ке стрелка редкий раз поднимается выше 90, когда по часу в пробке стоишь!

Значит у друга просто исправны все компоненты и чистая система) 1. Раздувает бачок — значит либо не работает крышка (клапан в ней открывается при достижении определенного давления), либо такой бачок. 2. Хороший антифриз по идее бурлить не должен, т.к. из-за закрытой крышки с изначально закрытым клапаном в системе создается определенное давление, которое из закона физики повышает температуру кипения ОЖ (что-то около 120С). Раз кипит — значит либо нет должного давления, либо система просто не справляется с термонагрузкой от двигателя. А вот почему бурлит — вопрос. Если это сопровождается потерей антифриза неизвестными путями — следует внимательно осмотреть всю систему на предмет подтеков, проверить состояние шлангов на отсутствие в них трещин и подтянуть все хомуты. Встречный вопрос — при повышении температуры двигателя прогревается ли радиатор вообще (с открытым капотом, чтобы не путать прогрев от жидкости с прогревом от радиального излучения по воздуху подкапотного пространства) и своевременно ли греется нижний шланг. Не в помпе же дело — ее поломка обычно выражается в клине, что трудно было бы не заметить.

theo51ab антифриз не уходит, я слежу! шланги ОЖ все сменил на армированные камазовские, в магазине ЛАДА-ДЕТАЛЬ посоветовали) не текут! Термостат работает, при 85 с копейками нижний шланг радиатора кипяток как и сам радиатор! Бывает когда у дома паркуешься подольше вкл вентилятор! Тоесть нет обдува радиатора от движения температура растет! приходится открывать капот, а там просто ад, жара! можт это только летом, когда солнце печет?!

Так может проблема в датчике температуры или реле вентилятора?

Про датчик думал, но он ведет себя адекватно вроде, выше 120 температура не поднималась, вентилятор ее сгоняет до 97-99 где то!
А с реле чего может быть?! Вент же включается?

Как-то мало сгоняет. Вероятно оттого, что поздно включается…

theo51ab спасибо большое за такой развернутый ответ! Про прогрев патрубков я в курсе, все норм) Жидкость охлаждающую менял в начале лета и радиатор печки, также патрубки ОЖ, не менял только радиатор( Чистил систему только проливом водопроводной воды, как прозрачная побежала влил антифриз! Думаю стоит радиатор менять или промывкой лучше все таки промыть?! Про hi-gear думаешь хорошая промывка?! Лавр говорят вроде промывка хорошая!

Hi-Gear HG9014. Насчет того хорошая она или нет — понятия не имею, в моем магазине видел только такую и какую-то неизвестную бодягу. Про Лавр плохого не скажу — сегодня только читал чей-то Бортжурнал, где чистили Лавром. Будь то Лавр или антинакипин — суть одна — это уже химсредство и качество очистки предположительно должно быть лучше, чем простой водой, которую используют после именно для промывки от остатков этой химии.

Если прочистка не поможет — то, методом исключения, останется только радиатор и вентилятор. Вентиляторы сейчас в моде восьмилопастные (у меня, к примеру, обнаружен заводской пяти- или четырехлопастной) — якобы лучше охлаждает.

Я читал люди чистят водой с добавлением лимонной кислоты)))) одна упаковка на литр!
theo51ab скажи у тебя тоже греется машина?! просто по трассе или в городе без пробок все норм! но если чуть постоял стабильно держит 100-105! но тфу тфу тфу ни разу еще не закипал! кстати у друга в сервисе 11 лопостной вентилятор видел вместе с моторчиком Luzar. стоит около 1000! Думаю его брать и радиатор не сборный! www.luzar.ru/katalog/LRc+01120b.html#prettyPhoto www.luzar.ru/katalog/LFc+0103.html#prettyPhoto

Сейчас греется не более положенного, хоть по трассе, хоть по городу. Вентилятор какой-то такой и имел в виду, скорее всего взял бы себе Luzar или тот же Hofer. Про радиаторы не скажу чем лучше спортивный от обычного, был бы надежным, да охлаждал не хуже стокового — чего же боле!)

Крышка хорошая? Где брал?

Крышка новая) Давлением не проверял, но отзывы вроде как припоминаю положительные. Брал в магазине при сервисе на Крылова, 2 («Пьяный гараж»)

Привет! Поздравляю, отличная работа!
У меня тож как дизель работает когда под нагрузкой едешь гдет до 2000! И греется постоянно, по трассе и когда едешь все ок, только встал темперетура поперла ((( Что думаешь, тож форсунки забиты и термостат голову # б*т?!

Если тарахтит после выключения — значит в камеру поступает топливо, то есть резон почистисть форсунки имеется. Работа эта недешёвая, поэтому при должном терпении сделать это желательно самому по многочисленным примерам из интернета. В процессе чистки со съемом также можно выявить неравномерность работы отдельных форсунок или неизлечимо уже нарушенную способность к распылению, что подскажет необходимость замены той или иной форсунки.

Что касается термостата — с ним проще. Для диагностики его работы достаточно следить за моментом прогрева отдельных компонентов системы. При начале прогрева двигателя соразмерно греется верхний (подводящий) патрубок радиатора. При достижении контрольной температуры термостата (85-95 в зависимости от модели) в нём должен открыться клапан, пускающий охлаждающую жидкость по большому кругу охлаждения (через радиатор), что отслеживается по началу прогрева нижнего (отводящего) патрубка радиатора. При проверке отводящего патрубка следует соблюдать меры предосторожности, не забывая о находящемся рядом вентиляторе охлаждения радиатора, который включится чуть позже. Второй вариант проверки — снять крышку термостата с закрепленным на ней элементом клапана и, поместив в нагреваемую емкость с водой, визуально отследить корректность температуры начала открытия (

90) и полного открытия (

95-100, если не ошибаюсь) до зазора примерно в 8 мм. Этот метод потребует хотя бы частичного слива охлаждающей жидкости и наличия под рукой подходящего термометра.

Диагностику следует проводить от простого к сложному, а значит при перегреве первым делом проверяем уровень охлаждающей жидкости и в случае понижения уровня проверяем герметичность бачка, патрубков и их соединений (по подтекам обычно понятно где утечка). Далее можно осмотреть радиатор на степень забитости его сот, в которых очень любит гнездиться тополиный пух. Очистить радиатор от пуха можно хоть вручную, от грязи и прочей химии — описанным выше методом. Если все в порядке и термостат исправен не помешает произвести прочистку системы изнутри, особенно если есть техническая возможность замены охлаждающей жидкости без платы за сервис. Сливаем жидкость, заливаем воду с небольшим количеством антинакипина (как вариант — каустической соды, или фирменных составов вроде Hi-Gear для промывки радиаторов), прогоняем с прогревом, сливаем и повторяем процедуру с чистой водой еще несколько раз, после чего заливаем новую охлаждающую жидкость.

Читать еще:  Подключение магнитолы своими руками

Дизелинг и другие проблемы.

#1 RooTC

  • Пользователи
  • 299 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Латвия

    Здравствуйте!
    Есть 2 вопроса..
    1) Появилось недавно, ничего не трогал. Походу это называется дизелинг. глушишь — а мотор еще пару раз дергается. Сегодня вообще долго дергался. Куда копать, что проверять в первую очередь?
    2) Как проверить, работает ли вакуумный корректор зажигания?
    Заранее спасибо!

    Сообщение отредактировал RooTC: 22 May 2013 — 16:41 PM

    #2 Nameless

  • Пользователи
  • 2670 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: планета Земля
    • Интересы: ищу VW Scirocco mk2 в достойном состоянии

    Посмотреть гараж

    Появилось недавно, ничего не трогал. Походу это называется дизелинг.

    ДЗ при остановке мотора не полностью закрывается, то есть шток з-хпозиционного блока не утапливается до конца.

    Проблему можно решить и не лазая в карб — залить топливо с более высоким октановым числом

    Как проверить, работает ли вакуумный корректор зажигания?

    #3 RooTC

  • Пользователи
  • 299 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Латвия

    хм, бенз и так 95й. 98 лить дорого получается, а 92 у нас нет.
    еще фигня, что это не каждый раз. было одно время 50на50, потом неделю не было. вчера опять появилось, из 4 глушений 1 раз вылезло.

    значит только по ощущениям.. ясно. попробую, хотя на свои чувства у меня мало надежды..
    Спасибо!

    Сообщение отредактировал RooTC: 10 August 2012 — 08:43 AM

    #4 Алексей М.

  • Пользователи
  • 46 сообщений
    • Город: BY

    #5 e404

  • Супермодераторы
  • 20934 сообщений
    • Пол: Не знаю
    • Город: заMKADыш
    • Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

    Посмотреть гараж

    #6 RooTC

  • Пользователи
  • 299 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Латвия

    Ребят, а если исходить из принципа работы вакуумника? Какая основная поломка у него — разрыв мембраны. Можно снять шланг с противоположного конца от вакуумника и тупо губами втянуть или вдуть воздух. Целостность мембраны почувствуется сразу, или если она дырявая, воздух будет сифонить.

    вот это уже интереснее. вопрос насколько это действенно?

    калильное зажигание это называется, а не дизелинг
    свечи какие стоят?
    по идее при остановке мотора карб должен автоматически переходить в пусковое положение при этом ДЗ может быть приоткрыта
    калильное зажигание возникает из-за самовоспламенения смеси от горячих деталей цилиндра, в частности электродов свечей

    #7 Алексей М.

  • Пользователи
  • 46 сообщений
    • Город: BY

    вот это уже интереснее. вопрос насколько это действенно?

    #8 Nameless

  • Пользователи
  • 2670 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: планета Земля
    • Интересы: ищу VW Scirocco mk2 в достойном состоянии

    Посмотреть гараж

    Какая основная поломка у него — разрыв мембраны. Можно снять шланг с противоположного конца от вакуумника и тупо губами втянуть или вдуть воздух. Целостность мембраны почувствуется сразу, или если она дырявая, воздух будет сифонить.

    помимо мембраны там есть ещё чему ломаться и закисать

    калильное зажигание это называется, а не дизелинг
    свечи какие стоят?
    по идее при остановке мотора карб должен автоматически переходить в пусковое положение при этом ДЗ может быть приоткрыта
    калильное зажигание возникает из-за самовоспламенения смеси от горячих деталей цилиндра, в частности электродов свечей

    Сообщение отредактировал Nameless: 10 August 2012 — 10:21 AM

    #9 RooTC

  • Пользователи
  • 299 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Латвия

    Это основная и значимая поломка которая выводит вакуумник из строя. Дальше может быть электрика, но мембрана — это самое главное.

    #10 e404

  • Супермодераторы
  • 20934 сообщений
    • Пол: Не знаю
    • Город: заMKADыш
    • Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

    Посмотреть гараж

    Nameless , калильное на то и калильное что оно возникает от накала
    а это не штатное состояние мотора, те назвать это «работой» нельзя
    может с карбом я что то и путаю, но смысл в том что луц течет в горшки за счет остаточного вакуума. а течет он из-за незакрытой до конца дз

    если заглушить мотор на 3000 об (выключить зажигание) и бросить педаль то тоже можно получить эффект калильного зажигания

    #11 Stics

  • Пользователи
  • 816 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург Ржевка

    #12 Nameless

  • Пользователи
  • 2670 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: планета Земля
    • Интересы: ищу VW Scirocco mk2 в достойном состоянии

    Посмотреть гараж

    может с карбом я что то и путаю, но смысл в том что луц течет в горшки за счет остаточного вакуума. а течет он из-за незакрытой до конца дз

    по идее при остановке мотора карб должен автоматически переходить в пусковое положение при этом ДЗ может быть приоткрыта

    в показаниях путаешься

    а про дизелинг и калильное зажигание почитай в умных книжках, чтоб впредь эти процессы между собой не путать

    #13 RooTC

  • Пользователи
  • 299 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Латвия

    Мембрану проверь так: создай в трубке к корректору вакуум, и заткни ее пальцем, если палец удерживается вакуумом, значит мембрана целая.
    Как проверить работу корректора уже написали во втором сообщении.
    Про дизелинг: на прогретом двигателе попроси кого-нибудь заглушить двигатель, и посмотри на 3-х позиционник, шток должен втянуться полностью, и рычаг дз которую он поддерживает должен остаться без этой поддержки и перекрыть подачу воздуха до остановки двигателя.

    про мембрану понял, спасибо.

    а вот на счет «дизелинга» — фигня в том, что это не каждый раз. сложно будет поймать.. я в основном один езжу, ну буду ловить момент.
    Просто наверное если бы 3хпозиционник барахлил, он бы все время так глушился?

    хех, может у меня и то и то есть? всмысле и дизелинг, и калильное зажигание?

    Сообщение отредактировал RooTC: 10 August 2012 — 10:35 AM

    #14 e404

  • Супермодераторы
  • 20934 сообщений
    • Пол: Не знаю
    • Город: заMKADыш
    • Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

    Посмотреть гараж

    в показаниях путаешься

    ну начнем с того что мой родной карб 2ее и там дз сразу приоткрывается и в поздних версиях для исключения калильного зажигания поставили клапан отсечки
    в свое время на старой версии без этого клапана я наигрался со всеми этими веселыми эффектами :Р

    2е2 до костей я не изучал, знаю его принцип в общих чертах. но это не мешает ему не закрывать как надо дз
    при остановке мотора он по любому должен переходить в стартовое состояние — что я тут не так мог сказать?! то что он это делает в 2 этапа только?

    дизелингом кстати явление возникновения калильного зажигания обозвали в народе из-за похожести на работу дизельного мотора. но вот тока природа воспламенения твс в дизеле и в калильной системе разная! :Р
    а эффект калильного зажигания на бензомоторах обозван так в виду схожести происходящих процессов с калильным таки зажиганием (зажиганием от разогретой спирали, на самолетиках радиоуправляемых применяется до сих пор)

    Сообщение отредактировал e404: 10 August 2012 — 10:53 AM

    Зачем дизельным двигателям система Bluetec

    В будущем существование ДВС, особенно дизельных, без сложных многоступенчатых систем нейтрализации отработавших газов представить трудно. Двигателисты с их играми в качество смесеобразования, похоже, подходят к своему «технологическому пределу», поэтому дальнейшее снижение токсичности выхлопа за химиками.

    К каким только ухищрениям не прибегают разработчики, дабы увеличить экологичность своих автомобилей. Мудрят с солнечными батареями, электрическими и гибридными приводами, шаманят с водородными технологиями. Из этих разработок многие просочились на конвейер, а некоторые так и остались доживать свой век, будучи воплощёнными только в опытных образцах. А, между прочим, технология Bluetec, которую Mercedes-Benz применяет на своих дизельных автомобилях, хоть и не является революционной, но зато чистит отработавшие газы как надо.

    Эффективность этой системы ставить под сомнение грех. Посудите сами, благодаря её применению инженерам без изменения конструктива двигателей, соответствующих нормам , удалось с минимальными перенастройками топливной аппаратуры достичь уровня выбросов, которые по содержанию окислов азота с большим запасом укладываются в нормы и даже . Так как же устроено это чудо техники?

    Корпус каталитического нейтрализатора выполнен из двойных стенок с жаропрочной оболочкой между ними. Внутри корпуса находятся керамические или металлические «соты», покрытые тонким слоем химически активного вещества — катализатором. В результате работы катализирующего вещества токсичные соединения CO, CH и NOx окисляются или восстанавливаются до углекислого газа СО2, азота N2 и воды Н2О.

    На многих современных машинах нынче трудятся трёхкомпонентные нейтрализаторы. Они относительно просты, не слишком дороги в производстве, обладают достаточной долговечностью и, надо сказать, весьма неплохо справляются со своей задачей. В таких катализаторах платина и палладий «воюют» с СО (угарный газ) и СН (углеводороды), а родий «борется» с NO (окислы азота). Если особо не вдаваться в подробности, то результатом работы «противогаза» является окисление или восстановление этих токсичных компонентов до углекислого газа СО2, азота N2 и воды. И если на бензиновых двигателях со зловредной «троицей» научились бороться весьма эффективно, то при очистке выхлопа дизельных моторов химики столкнулись с проблемами.

    На многие модели автомобилей ставятся двух- или даже трёхкомпонентные нейтрализаторы. Они, как правило, состоят из нескольких секций с различными каталитическими веществами — платиной, родием, палладием.

    Всё бы ничего, да только особенности смесеобразования в дизеле таковы, что при его работе выделяются не только перечисленные вредоносные компоненты, но и, плюс ко всему, большое количество сажи, которая, кстати, является «провокатором» роста раковых клеток. И это ещё не всё! Особенность дизельных «движков» такова, что если уменьшить долю сажи в выхлопе, содержание NOx, напротив, начнёт резко возрастать. И наоборот. Причём перевес в ту или иную сторону зависит не только от совершенства процесса смесеобразования, но и от режима работы.

    «Соты» каталитического нейтрализатора.

    Вот и получается, что для комплексной очистки дизельного выхлопа нужна куда более сложная система, состоящая из нескольких компонентов. И таких систем, надо сказать, было выпущено довольно много — с ними экспериментировали и Toyota, и Citroen, и Mitsubishi. Среди них есть весьма интересные экземпляры, но, к сожалению, по своей сложности они в большинстве случаев напоминают гидролизные установки нефтеперегонного завода. Они не только громоздки и тяжелы, но ещё и дороги до такой степени, что их использование в массовом производстве ставит под вопрос рентабельность.

    Дизельные красавцы Аrtego, Actros и Axor выпускаются в различных вариантах и могут соответствовать как нормам , так и нормам .

    Хотя, следует заметить, на сажу управу удалось найти относительно быстро и, главное, дёшево. Химики-инженеры создали специальные накопительные противосажевые фильтры, которые можно видеть сегодня на большом количестве современных дизелей. С СО и СН на этих моторах эффективно борются при помощи обычных окислительных катализаторов. А куда же девать NOx? Ведь его количество при отдельных режимах работы дизеля может настолько увеличиться, что вписать его в нормы и, тем более, становится весьма проблематично.

    «междугородник» Mercedes-Benz Tourismo, который вышел в прошлом году, соответствует нормам .

    Ответ дали специалисты компании Mercedes со своей технологией Bluetec. Именно эта система очистки выхлопа, которая среди себе подобных оказалась наиболее простой и удачной, позволила «вписать» дизельные двигатели в перспективные сверхжёсткие нормы токсичности по всем статьям, в том числе и относительно окислов азота. Однако не все знают, что под «вывеской» Bluetec на автомобилях Mercedes и Chrysler применяется не один, а три подвида системы, отличающиеся весьма сильно. Впрочем, давайте обо всём по порядку.

    Схема работы системы очистки выхлопа Bluetec на грузовиках Actros.

    Первой в серию DaimlerChrysler вывел автомобили с системой, которая предполагала впрыск в выпускной тракт искусственной мочевины AdВlue. Опытные образцы с мочевинной технологией Bluetec концерн выпустил на дороги в 2002 году. На протяжении нескольких месяцев испытатели гоняли машины по дорогам Европы и Америки, прежде чем поняли, что система дееспособна и может применяться на серийных автомобилях. Уже в начале 2005 года серийные дизельные грузовики концерна оснащались такими системами. Потом технология потихоньку перекочевала на автобусы. А не так давно к ним присоединились и легковушки, например, внедорожник Mercedes-Benz GL или Mercedes E 320 CDI Bluetec.

    Читать еще:  Какой фильтр салона выбрать: угольный или обычный, плюсы и минусы фильтров

    А это не что иное, как дозирующее устройство, которое контролирует подачу мочевины AdBlue в выхлопную трубу грузового Actros.

    Грузовой вариант Bluetec наиболее простой и работает следующим образом: специальный активный реагент AdВlue, который представляет собой водный раствор мочевины (вода + аммиак), при помощи специального дозатора подаётся в выпускной тракт и перемешивается с выхлопными газами.

    Mercedes для заправки ёмкостей автомобиля мочевиной оснастил собственные центры обслуживания и некоторые заправочные станции специальными колонками.

    Далее эта «адская» смесь попадает в специальный нейтрализатор SCR (Selective Catalytic Reduction) избирательного действия. Здесь аммиак из AdBlue под влиянием катализирующих веществ при температуре около °С вступает в химическую реакцию с окислами азота. В результате чего NOx «разбирается» на безобидные азот и воду. Естественно, здесь дожигаются и остальные вредные компоненты.

    А вот вариант, устанавливаемый на внедорожник Vision GL 320 Bluetec, более навороченный. Работает эта версия так: практически сразу после выпускного коллектора отработавшие газы попадают в окислительный катализатор, который совмещён с противосажевым фильтром. Кстати, ничего особенного этот совмещённый «очиститель» собой не представляет — большинство современных дизельных моторов оснащается именно такими. В нём платина и палладий «борются» с СО и СН, а фильтр задерживает, а потом окисляет твёрдые частицы углерода, то есть сажи.

    Составные части системы нейтрализации с применением мочевины, устанавливаемые на легковые автомобили.

    Так многоступенчатая система очистки выхлопа скомпонована на внедорожнике Mercedes-Benz Vision GL 320 Bluetec.

    Затем полуочищенный выхлоп попадает в смесительную камеру выпускного тракта и смешивается с реагентом AdBlue. Заключительная стадия очистки проходит в избирательном катализаторе SCR точно так же, как на «грузовой» модификации системы. И только после такой многоступенчатой очистки выхлопные газы «отпускают на волю».

    Vision GL 320 Bluetec (справа) показали во время Детройтского автосалона в 2006 году. Дизельная «шестёрка» CDI развивает 211 лошадей и 540 ньютон-метров крутящего момента. При этом уровень загрязняющих веществ мотора соответствует нормам . Трёхтонная махина с этим «движком» расходует в смешанном режиме 9,4 литра дизельного топлива на сто километров.

    Расход искусственной мочевины не так велик, как может показаться сначала — всего около 0,1 литра на 100 километров. Следовательно, бака с AdBlue, вполне хватает на пробег более 20 тысяч километров. А это значит, что запас можно пополнять каждый раз при выполнении планового ТО. С грузовиками ситуация аналогичная, только жидкости на километр пути, конечно же, уходит несколько больше.

    Прототип с длинным названием Bluetec Jeep Grand Cherokee Engineering Concept с трёхлитровым дизелем CRD был представлен Крайслером на Детройтском автошоу в прошлом году. Насчёт серийного производства таких автомобилей американская компания пока помалкивает.

    Есть, разумеется, у «жидкостной» Bluetec и недостатки. И речь не только о цене — система крайне прихотлива к качеству топлива и способна нормально работать только на солярке с минимальным содержанием серы. Кроме того, такая система доставляет лишние хлопоты при обслуживании. Есть и ещё одна трудность — раствор AdВlue замерзает уже при минус 11,5°С.

    На Mercedes GL 320 Bluetec, а также Bluetec Jeep Grand Cherokee Engineering Concept и других легковушках с мочевинной технологией бак с реагентом ушёл в подполье.

    Поэтому сверхчистые дизели, работающие с реагентом AdBlue, актуальны в регионах, где минимальная температура не опускается ниже минус °С. То есть в относительно тёплых европейских странах или южных штатах Америки. К примеру, в озабоченной проблемами экологии Калифорнии.

    Mercedes-Benz Vision C 220 Bluetec немцы представили миру весной 2007 года, буквально за неделю до Женевского автосалона. Мотор этого седана «коптит» настолько чисто, что удовлетворяет требованиям , которые вступят в силу только в 2015 году.

    Зная об этих недостатках, Mercedes в своё время озадачился разработкой системы без использования мочевины. Так родился ещё один вариант, который, кстати, уже применяется на седанах и универсалах Mercedes E 320 CDI Bluetec. Здесь разработчики пошли по иному пути — при помощи электроники они несколько изменили характер впрыска на всех режимах. И решили подвергнуть выхлопные газы четырёхступенчатой очистке, без применения жидкого реагента.

    А так устроена четырёхступенчатая система очистки газов без использования мочевины (Mercedes E 320 CDI Bluetec).

    Система эта состоит из платинового окислительного каталитического нейтрализатора, противосажевого фильтра и двух , которые «сражаются» исключительно с окислами азота. С такой четырёхступенчатой очисткой автомобили продаются исключительно на территории США и позволяют дотянуть состав окислов азота в выхлопе до строжайших калифорнийских стандартов. Кстати, принятые в штате Шварценеггера нормы по концентрации окислов азота NOx примерно соответствуют уровню .

    А это, собственно, рентген Mercedes E 320 CDI Bluetec с системой, в которой применена последовательная четырёхступенчатая очистка выхлопа без использования мочевины. Судьба этого Мерса весьма забавна, ведь изначально автомобиль запретили продавать на территории Калифорнии несоответствия экологическим нормам. Однако, немного поработав над ошибками, немцы прорвались на автомобильный рынок южного штата.

    В будущем технологии Bluetec сейчас сомнений уже нет. Но пока что лидером по выпуску таких машин является Mercedes-Benz. Кстати, в консорциум Bluetec некогда входил ещё и Volkswagen, но позже концерн решил отказаться идти в ногу со своими коллегами. Тем не менее продажи машин с Bluetec только начинаются, и не факт, что остальные производители в перспективе не будут делать подобное. Правда, к России всё это пока, как обычно, не относится — с качеством солярки…

    В этом году во Франкфурте Mercedes представил Bluetec Hybrid. Интересна разработка тем, что в ней воедино соединены две экотехнологии: гибридный привод и многоступенчатая система очистки выхлопа с применением реагента AdBlue. Старания инженеров привели к тому, что автомобиль с запасом укладывается в нормы . Скажем по секрету, инженеры из Штутгарта к 2009 году готовятся выпустить в серию ML 450 Hybrid и E300 Bluetec Hybrid.

    Кстати, Scania и MAN готовят мерседесовской технологии довольно сильную альтернативу. Они пообещали представить дизельную «восьмёрку» с технологией EGR, которая будет соответствовать уже в 2008 году. «Шестигоршковые» дизели с «пятым Евро» у них уже есть. Правда, надо заметить, что Scania и MAN делают упор не на (как в Bluetec), а на более точное управление фазированным впрыском и каталитическую систему очистки с рециркуляцией (возвратом обратно в камеру сгорания) отработавших газов.

    avtoexperts.ru

    Частенько от водителей или автослесарей старой закалки можно услышать такое словосочетание, как «двигатель дизелит». Так они говорят, когда в работе бензинового мотора слышен дополнительный звук, похожий на тот, что издают дизеля. Бензиновые двигатели в целом тише, чем моторы на солярке, поэтому такое положение дел можно назвать неисправностью. А если есть поломка, то ее нужно ремонтировать. Часто дизеление является первым звоночком более серьезных проблем. В теории все просто, но «дизеление» очень тонкая сфера, где сложно что-то утверждать категорично.

    Посторонние звуки

    Основная проблема в том, что мы пишем словами о звуковом явлении. Попросите описать словами двух разных людей «дизеление» и у них будут совершенно разные описания, может, они вообще разную характеристику дадут. Звук громкий/тихий, мягкий/жесткий, цокающий/булькающий – такими характеристиками всю гамму не описать. Не всегда понятно в чем проблема и где ее искать.

    Если почитать форумы, то окажется, что чуть ли не у половины водителей, жаловавшихся на дизеление, проблема оказалась в другом. Слово на слуху, а вот для определения точного звука слуха не всем хватает.

    К тому же у некоторых двигателей есть конструктивные особенности, которые приводят к появлению шума. Несколько примеров.

    1. Моторы GM 1,4; 1,6 и 1,8 литра часто с ростом пробега начинают шуметь из-за особенностей фазовращателей.

    2. У фольсксвагеновского мотора CFNA есть известный баг со стучащими на холодную поршнями.

    3. У «корейцев» Solaris и Rio очень громко «стрекочут» форсунки при работе, что некоторые владельцы считают признаком неисправности.

    4. У Logan с «механикой» на холостом ходу отчетливо слышен фоновый рокот при работе двигателя. А причина даже не в моторе, достаточно выжать педаль сцепления и рокот пропадает – это особенность выжимного подшипника, который устанавливают с завода.

    Таких примеров десятки и сотни, все мы не будем перечислять. Если вы услышали при работе мотора посторонний шум, тарахтение, рокот, постукивания, клокотания – поищите в интернете применимо конкретно к вашей модели мотора. Может, это является конструктивной особенностью, которая хоть и не красит производителя, но немедленного ремонта не требует.

    Проблемы в моторе

    Если за моделью конкретного мотора массовых проблем замечено не было, значит нужно разбираться с конкретным экземпляром. Мы составили список распространенных причин возможного появления дизельного шума при работе. Это не полный список, но самые распространенные моменты он включает.

    1. Газораспределительный механизм. В зависимости от конструкции механизма проблема может быть в разных элементах, но часто причиной являются натяжители, причем как в случае цепи, так и в случае ремня. Растянутая цепь тоже может давать дизельный призвук, а вот ремень редко является причиной, если он износился, то скорее порвется.

    Ремонт в системе ГРМ сводится к замене проблемных и выработавший свой ресурс элементов.

    2. Клапана. «Лишний» звук от клапанов в двигателе бывает даже чаще чем от ГРМ, но обычно он имеет ярко выраженный стук и не очень похож на дизельное «урчание», но в некоторых ситуациях можно перепутать. Клапана стучат либо из-за неправильных зазоров, либо из-за некачественного ремонта (плохой «притирки»). Вышедшие из строя гидрокомпенсаторы тоже будут постукивать. Чаще всего это проявляется на холодную, но не обязательно.

    3. Распредвалы. Еще одна популярная причина. Обычно проблема в постели, которая либо с завода (бывает и такое), либо просто от износа стала немного шире, чем должно быть. При запуске такого мотора он может издавать рокот. Иногда такое бывает только на холодную, иногда рокочет всегда – зависит от ситуации.

    4. Система смазки. Это такой общий пункт, который включает в себя целый блок проблем. Посторонний шум в работе мотора может быть от поддельного масла, неправильно подобранного масла (например, слишком жидкого), плохой работе масляного насоса, забитой сетки маслоприемника. Чтобы ни было – все одно, элементы мотора не смазываются как положено и сильно трутся друг о друга, вызывая шум.

    Напомним, что это только самые популярные причины дизеления. В простых ситуациях проверка этих четырех параметров должна помочь, в более сложных – причина может быть совершенно в другой сфере. В любом случае, лучше проконсультироваться с опытными механиками – они по оттенкам постороннего шума смогут определить предполагаемую причину. А диагностика по описанию звуков это как лечение по фотографиям.

    Сажевый фильтр дизельного двигателя: что это, что делать, когда он забит и прочие вопросы

    Экскурс в теорию: что такое сажевый фильтр

    Как выглядит

    По конструкции – это керамическая матрица, состоящая из большого количества глухих перфорированных каналов. Находится эта дорогостоящая компоновка в банке круглого или овального сечения внушительных размеров.

    Читать еще:  Какие свечи зажигания лучше на ваз 2107

    По ходу движения отработанных газов частички сажи остаются в этих самых каналах, поскольку они не проходят через мелкую перфорацию. Логично предположить, что такой отстойник быстро забьется, если не удалять скопившуюся сажу. Отметим сразу, что ее удаляют, а точнее выжигают, и для этого даже разработан специальный режим работы двигателя.

    Где стоит

    Находится сажевый фильтр в выпускном тракте, недалеко от выпускного коллектора. Если есть катализатор, то «сажевик» стоит сразу за ним. Иногда их объединяют в один корпус для того, чтобы отсеянная сажа находилась как можно ближе к двигателю. Такая компоновка делает возможным нагрев внутренностей противосажевого фильтрующего элемента до высоких температур – условие №1 для обеспечения выжигания сажи.

    Как узнать, удален ли…

    Обычно этим вопросом задаются владельцы б/у автомобилей. Узнать, есть ли сажевый фильтр на автомобиле, можно на диагностическом оборудовании. Когда он удален, модель контроля и анализа заполнения фильтрующего элемента сажей отключена. Поскольку заводскую банку обычно оставляют на месте, а ампутируют только матрицу, след вмешательства отчетливо виден – это замкнутый сварной шов в неположенном месте.

    DPF, FAP – что это

    Если расшифровать эти аббревиатуры, то получим перевод словосочетания «сажевый фильтр» в английской транскрипции (Diesel Particulate Filter) и в французской (Filtre a Particules). На деле разница между ними состоит в процессе организации регенерации (режима выжигания сажи), о чем мы поговорим в соответствующем разделе.

    Забит сажевый фильтр на дизеле: признаки и последствия

    Роль «сажевика» такова, что он только отнимает силы у двигателя. Дело в том, что сажа постоянно накапливается внутри него, создавая сопротивление движению отработанных газов. В городе этого не заметить, а вот на трассе автомобиль с едва заполненным фильтром будет ускоряться менее охотно. Впрочем, езда по загородному шоссе очень полезна для дизельного двигателя, позже мы объясним почему.

    Так или иначе, незначительное падение тяги заметить тяжело. Гораздо легче и полезнее обратить внимание на приборное табло, где специальная лампа или комбинация светодиодов обрисуют тяжесть проблемы. Точный ответ, что означает тот или иной значок, можно найти только в инструкции к машине. В качестве примера предлагаем рассмотреть алгоритм сигнализации проблем с DPF на автомобилях VAG:

    • Иконка DPF. Фильтр почти полон, за плечами не одна безуспешная регенерация, но шанс выжечь сажу штатными средствами еще есть. Как только значок подсветился, в срочном порядке выезжайте на трассу. Что к чему и почему, мы расскажем.
    • Чек + DPF. Верный признак того, что «сажевик» забит. Компьютер переходит в аварийный режим, оставляя владельцу единственную возможность – выжечь сажу особым режимом.
    • Средний расход топлива на 100 км внезапно увеличился на 1-2 литра.
    • Вырос уровень масла в двигателе в результате попадания солярки в картер.

    Объяснение этим событиям одно – безуспешная регенерация (выжигание сажи штатными средствами). Цель прожига – повысить температуру в сажевом фильтре, чтобы сажа выгорела (преобразовалась в углекислый газ) и каналы матрицы снова стали свободными. Повышают эту самую температуру в основном за счет послевпрыска топлива, чтобы ДТ догорало в «сажевике». Если не соблюдать предписания производителя по поводу режима езды во время регенерирующего мероприятия, то успешного результата не получить. Попытки прожига будут часто повторяться, что в итоге приведет к упомянутым вещам – возрастанию расхода солярки и уровня масла.

    От идеи пустить все на самотек рекомендуем отказаться. Когда сажевый фильтр почти забит, то машина ведет себя не лучшим образом, ведь аварийный режим – это сплошные ограничения по скорости и текущему расходу топлива. Если этот факт не останавливает, то итог «игнора» экстренного оповещения сработает в любом случае: при полностью забитом очистителе машина глохнет и не заводится, либо заводится и сразу останавливается.

    Как прожечь

    Итог разговора на данный момент вполне понятен – сажевый фильтр дизельного двигателя можно почистить. Способ №1: сделать это, как принято говорить, пассивным путем. Способ №2: провести чистку активным методом, который заложен в штатной электронике.

    Что такое регенерация

    О том, что представляет собой регенерация сажевого фильтра и какие цели она преследует, разговор уже был. Напомним, что основная задача этого мероприятия – выжечь скопившуюся в каналах «сажевика» сажу. Опустошенная матрица позволяет двигателю «вздохнуть», а значит, отбирает минимум мощности.

    Чтобы выжечь эту самую сажу, необходимо повысить температуру отработанных газов. Сделать это можно двумя путями:

    1. Пассивным. С ростом оборотов повышается температура выхлопа, но увеличивается перерасход топлива. Оптимум – постоянные средние обороты: газы горячие, доля недожжённой солярки минимальна. Пример из эксплуатации – движение по трассе с постоянной скоростью.
    2. Активным. Увеличение температуры в фильтре за счет дожигания дизельного топлива перед ним. Перед выпуском отработанных газов из цилиндра осуществляется послевпрыск ДТ. За счет низкой температуры его самовоспламенения имеем факел пламени и горячий поток выхлопа прямо перед «сажевиком», отчего последний нагревается до 600…650°С.


    Вернемся к пассивному способу, чтобы разделить две конкурирующие технологии – FAP и DPF. Машины с FAP отличает наличие бачка со спецприсадкой, содержащей церий. Добавив ее в топливо, можем провести пассивную регенерацию при более низкой температуре. В быту это означает, что прожиг на трассе проходит более продуктивно. То есть сроки опустошения фильтра уменьшаются, отчего одни плюсы.

    На стенках матрицы DPF нанесен платиновый катализатор. Его задача – способствовать ряду химических реакций, которые в конечном итоге избавляют емкость от сажи. В отличие от FAP, газы должны быть изрядно горячими (400…500°С против 300…350°С), иначе прожигу не быть. А значит «топить» на шоссе все-таки придется.

    Активный прожиг

    О пассивном методе сказано много. Остается лишь конкретизировать, как прожечь сажевый фильтр в движении без помощи электроники, а именно примерную скорость передвижения и обороты двигателя. Итак, темп в 70-90 км/ч и более 2 500 об/мин на тахометре вполне достаточно для того, чтобы немного опустошить фильтр от сажи. Как часто и сколько времени уделять процессу – зависит от частоты использования машины. Отталкивайтесь от стандартного цикла: на 5 дней городской толкучки 2-3 поездки выходного дня длительностью не менее 40 минут.

    Повторимся, что цель активной регенерации – раскалить матрицу сажевого фильтра до 600…650°С. Для этого необходимо изменить работу турбокомпрессора, заглушить систему рециркуляции отработавших газов (EGR), и впрыскивать топливо перед тактом выпуска отработавших газов. Сразу предупредим, ситуация пожароопасная.

    • Сенсор температуры выхлопных газов. (их два – один смонтирован на входе в фильтрующий элемент, второй – на выходе).
    • Датчик дифференциального давления. Измеряет разницу давлений между входом и выходом.

    Запускается активный прожиг по-разному. На одних автомобилях (например, на VW) это происходит незаметно для водителя и вне зависимости от того, находитесь ли вы в городе и на трассе, на других (например, у Toyota) – засветится лампа, что необходимо остановиться и нажать специальную кнопку.

    Все же сравнивать автомобили по алгоритму срабатывания электроники не стоит. Так у того же VW есть предаварийный режим, который мы описывали (иконка DPF). Разница только в том, что владельцу VAG-овской продукции необходимо выехать на трассу и ехать, пока лампа не потухнет, а Toyota все сделает сама на месте.

    О чем еще стоит поговорить, так это о признаках активной регенерации:

    • Увеличивается температура двигателя.
    • Растет расход топлива.
    • Возрастает температура масла.
    • Раскаленная банка начинает громко цокать, что хорошо слышно снаружи.
    • Цвет выхлопа приобретает густой белый оттенок.
    • На холостых оборотах двигатель начинает «басить».

    Важно! Постарайтесь не глушить машину, когда электроника запустила прожиг. Серия неудачных регенераций – это разжиженное топливом масло, высокий расход солярки и еще больший уровень сажи в фильтре. Что нужно делать, так это выехать поскорее на шоссе и держать 2 000 об/мин и 50-70 км/ч.

    Режим «Check Engine» +…

    На некоторых машинах производитель предусматривает аварийную регенерацию. Обычно чтобы ее запустить, счетчик сажи должен насчитать некоторое пороговое значение (у VAG это не менее 58 гр.), а компьютер – войти в режим «чека».

    Запуск такой программы очистки возможен только на СТО. Часто эту процедуру называют сбросом ошибки Diesel Particulate Filter Restricted/Clogged MIL ON или принудительным прожигом сажевого фильтра, который мало чем отличается от тойотовской модели запуска активной регенерации через кнопку.

    Как понять, что фильтрующий элемент необходимо менять

    Сажу, как мы уже разобрались, можно выжечь. Но в фильтре скапливается не только сажа. Есть такой компонент, как зола, которая накапливается с момента первого пуска двигателя и никуда не девается. Образуется она из масла и металлизированных присадок, содержащихся в низкосортном топливе. Именно поэтому в дизельные двигатели с сажевым фильтром рекомендуется лить моторное масло с пониженной зольностью.

    О приближении замены обычно говорит внушительный пробег (порядка 200 000 км) и частые попытки активной регенерации. Если в норме она совершается каждые 500-1 000 км, то сокращение интервала до 150-300 км считается аномальным.

    Внимание! Только по частому активному прожиганию приговаривать очиститель нельзя! Это может случиться еще по причине низкого качества топлива, залитого на последней заправке, или подтекающей форсунки.

    Вопросы и ответы

    Чем опасна прерванная самоочистка

    В единичном варианте – ничем. Если процесс принимает закономерный оборот, то вскоре придется менять масло и принудительно делать активную регенерацию. Ежели вовсе впасть в крайность, то однажды двигатель заглохнет и не заведется.

    Сколько нужно проехать, чтобы прожечь сажевый фильтр

    Обычно достаточно 50-70 км. Иногда даже меньше. Лучший ориентир – не километры, а потухшая лампа, если речь идет о предаварийном режиме, или прекращение выделения белого густого дыма из выхлопной.

    Прожиг или промывка: что делать в экстренной ситуации

    Конечно же, ни одна химия и рядом не стоит со штатными средствами выжигания сажи. Опытные водители вовсе считают, что это деньги на ветер.

    Сколько грамм сажи допустимо для дизельного двигателя

    Речь идет об электронном счетчике, который считает теоретическую массу твердых частиц внутри фильтра. Единой нормы нет, у каждого автомобиля свой порог. Мы приведем в пример Audi Q7, где:

    • 40 г. – необходима активная регенерация.
    • 68 г. – предел, по достижении которого не запустится даже принудительный прожиг.
    • 56 г. – значение, при котором оканчивается принудительное прожигание.

    Сбрасывать показания имеет смысл только после промывки либо замены. Систему не обмануть лишь потому, что счетчик сажевых частиц – не единственное значение, которым она руководствуется, а забитый сажевый фильтр – это не только электронное ограничение, а и физическое (газам трудно выходить).

    Частые прожиги после заправки на АЗС

    Причина тому – одна: низкосортное топливо с высоким содержанием серы. Разбавьте остаток качественной соляркой и симптомы уйдут. Поскольку такое часто случается по дороге на отдых, заранее интересуйтесь, на какой заправке лучше дизельное топливо в том или ином регионе. В ссылочной статье мы рассматривали достойные варианты на популярном летнем направлении – трасса М4.

    Что будет, если удалить очиститель из выхлопной системы

    Дизель будет коптить, прибавится 20-30 л.с., а езда станет более динамичной. Ущерб наносится только экологии. Спешим предупредить, что удаление необходимо проводить грамотно – с перепрошивкой бортовой электроники.

    Отчего сажевый фильтр быстро загрязняется

    Этот узел в особенности не любит, когда двигатель работает в режиме перерасхода топлива. Под это определение попадают все городские поездки, прогрев на холостых оборотах и движение на низких оборотах.

    Проводите чаще пассивный прожиг, заправляйтесь качественным топливом, лейте масло для дизельных двигателей с пониженной зольностью, и тогда «сажевик» не будет о себе напоминать достаточно долго.

    Ссылка на основную публикацию