Инструкция как заменить сцепление на тойоте короне/калдине. замена сцепления corona/caldina своими руками

Инструкция как заменить сцепление на тойоте короне/калдине. замена сцепления corona/caldina своими руками

Замена сцепления на Тойота Королла: выкладываем все нюансы

Сцепление играет в автомобиле важную роль. Зачастую этот механизм из-за износа и прочих негативных факторов выходит из строя. Как же самостоятельно осуществить такой процесс, как замена сцепления Тойота Королла робот и механика?

Признаки неисправности сцепления

Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

  • нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
  • хрустящие звуки;
  • повышенная шумность;
  • хорошо ощущаемая пробуксовка;
  • появление скрежета при переключении скорости;
  • сильная вибрация во время переключения передач;
  • дергание при активном приводе;
  • западание и проваливание педали.

Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

Причины неисправности сцепления Тойота Королла

Ведет сцепление — неполное выключение сцепления может быть по многим причинам. Среди них может быть уменьшенный ход педали сцепления, утечка жидкости ГТЦ, перекос нажимного диска и некоторые другие.

Буксует сцепление — неполное включение сцепления также не имеет однозначной причины. Здесь может быть замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска, повышенный износ или перегрев фрикционных накладок ведомого диска, отсутствие свободного хода педали сцепления или заедание привода сцепления.

Рывки при работе сцепления — могут вызваны повышенным износом, замасливанием или ослаблением фрикционных накладок ведомого диска, а также повреждением поверхности нажимного диска.

Повышенный шум при выключении сцепления — говорит о износе, повреждении или утечки смазки из подшипника, поломке или снижении упругости демпфера ведомого диска выключения сцепления или фиксирующей пружины вилки выключения сцепления, поломке пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.

Основные подготовительные мероприятия

При замене сцепления необходимо приобрести следующие оригинальные запчасти:

  • диск сцепления;
  • корзину сцепления;
  • выжимной подшипник сцепления.

Иногда требуется замена маховика если его выработка составляет более 0,5 мм. Однако до измерения, которое возможно провести только после демонтажа коробки высокоточным измерительным инструментом, приобретать эту деталь не следует

Для того чтобы поменять сцепление в Тойота Королла робот, установите авто на смотровую яму или подъемник (последний предпочтительнее). А также запаситесь траверсой для подвешивания коробки. Затем произведите следующие операции.

  1. Снимите АКБ и площадку.
  2. Слейте трансмиссионное масло.
  3. Снимите пластиковую защиту двигателя, подкрылков со стороны водителя.
  4. Отпустите два троса переключения передач и трос спидометра.
  5. Открутите рабочий цилиндр сцепления и трубопроводы.
  6. Снимите стартер, отключив от него электропроводку.
  7. Снимите передние колеса.
  8. Отсоедините правую и левую полуоси, сняв шаровые опоры.

Полуось со стороны водителя желательно демонтировать полностью. Это обеспечит достаточно места для извлечения КПП.

  • Демонтируйте датчик задней скорости и «минусовый» провод, идущий от коробки.
  • Открутите центральный болт крепления передней подушки двигателя.
  • Открутите два болта и демонтируйте подушку двигателя.
  • Демонтируйте поперечную балку, удерживающую двигатель.
  • Открутите болты, удерживающие КПП. Для этого поддомкратьте двигатель и выберите его положение таким образом, чтобы было возможно извлечь коробку.
    После снятия КПП необходимо осмотреть маховик на наличие механических повреждений и пятен синего отлива. Их присутствие может указывать на перегрев детали. Ввиду этого она может изменить свою форму, из-за чего потребуется замена маховика.
  • Что наиболее подвержено поломкам

    В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

    Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

    Демонтаж сцепления

    Чтобы было удобнее, зафиксируйте маховик в неподвижном положении. Для этого вставьте между зубьями монтировку. Обоприте ее о шпильку, вкрученную в отверстие и соединяющую коробку с двигателем.

    1. По диагонали отверните болты, удерживающие кожух сцепления.
    2. Демонтируйте диск сцепления.
    3. Демонтируйте подшипник выключения сцепления, отведя в стороны удерживающие лапки.
    4. При необходимости демонтируйте вилку выключения сцепления.
      Рекомендуется произвести замену заднего сальника коленвала даже, если следы подтекания масла не были обнаружены.

    Замена на механике

    Процесс замены сцепления МКПП на Тойота Королла с объемом двигателя 1.6 будет существенно отличаться от замены аналогичного механизма на роботе. Однако и на механике все можно заменить своими руками, не обращаясь в сервисный центр. Важно отметить, что основной причиной замены является то, что буксует сцепление. То есть при повышении оборотов автомобиль не будет разгоняться должным образом.

    Процесс замены сцепного механизма на механике Тойота Королла 2008 года начинается со снятия КПП. Снимается она абсолютно так же, как и при замене сцепления на роботе. Важно отметить, что снимать ее нужно осторожно, стараться не повредить остальные узлы и механизмы автомобиля. Сняв КПП, можно непосредственно приступать к разборке системы сцепления автомобиля.

    Надо снять маховик и внимательно осмотреть его. Если это не сделать, то велика вероятность того, что изношенные части маховика станут причиной более серьезной поломки. Например, если сцепление не отжимается, замерзает, и задний ход постоянно отключается, то проблема именно в изношенном маховике. Помимо маховика необходимо проверить нажимной и выжимной диски. Ну а при замене стоит учесть, что менять следует не только диски и маховик, но и вилку, и корзину. После установки необходимо сделать взвод корзины. Взведенная корзина будет работать достаточно долго и надежно.

    Стоит помнить, что хорошо поставленный сцепной механизм на Тойота Королла в 120 кузове и прочих моделей гарантирует долгую и надежную работу автомобиля.

    Монтаж сцепления

    1. Сориентируйте диск сцепления таким образом, чтобы выступающая часть была обращена в сторону нажимного диска.
    2. Установите центрирующую оправку соответствующего размера в отверстие ступицы ведомого диска.
    3. Поочередно наживите все болты, удерживающие кожух сцепления. Затягивание производите по диагонали с соответствующим моментом.
    4. Извлеките центрирующую насадку.
    5. Произведите установку коробки, а также сборку остиальных узлов и деталей в обратной последовательности.

    Процесс инициализации

    Замена сцепления автомобиля Тойота Королла робот 2008, 2007 и последующих годов выпуска на физической замене комплектующих системы не заканчивается. Для того чтобы процесс был завершенным, необходимо провести инициализацию.

    Сцепление на Toyota Corolla инициализируется следующим образом. Необходимо остановить авто. Рычаг КПП переводится в положение N (нейтральная позиция), выключается двигатель. Используя SST (либо обычный провод), соединяется разъем DLC3 и контакты TC и CG. Через 10 секунд после подключения нужно завести двигатель. На протяжении трех секунд семь раз надо надавить на тормозную педаль. Зуммер будет сигнализировать о том, что операция выполняется успешно: подаст два сигнала с интервалом 0.25 секунд. Далее нажимается тормоз. Не отпуская педаль, следует перемещать рычаг КПП в следующие позиции:

    • ЭБУ: NEMMMMEN
    • Сцепление: NEMMMMEN
    • Трансмиссия: NEMMMMEM

    После выполнения этого действия надо отпустить тормозную педаль и нажать ее снова. Зуммер вновь оповестит о том, что все делается верно возникновением звукового сигнала. Интервал между сигналами составляет 0.5 секунд. При этом они будут издаваться в течение следующих циклов: два сигнала во время инициализации ЭБУ, три при инициализации сцепления и четыре во время «настройки» трансмиссии автомобиля.

    Две секунды нужно надавливать на тормозную педаль три раза, зуммер опять издаст звуки, интервал между ними составит 0.25 секунд. После этого можно на 10 секунд выключить систему зажигания автомобиля.

    Процесс инициализации завершен, остается лишь отсоединить подключенные устройства.

    Важно! Если зуммер не сопроводит звуком процессы, описанные выше, либо оповестит, но в другой последовательности, то стоит отключить систему зажигания, подождать 15 секунд и повторить все действия с самого начала.

    Таким образом можно заменить робот автомобилей 2007 и последующих годов выпуска. Однако при этом никак не обойтись без точности и внимательности. Каждое неверное действие может привести к дорогостоящему ремонту в автосервисе. Но в целом ремонт сцепления робот своими руками – вполне посильный процесс для каждого автолюбителя.

    Последствия ненадлежащего ухода за механизмом

    Необходимо помнить и о том, сколько «ходит» автомобиль на оригинальном сцеплении. Если не учитывать срок максимально возможной эксплуатации механизма без ТО, то автомобиль начинает проскальзывать и буксовать буквально на «ровном месте». Также может не выключаться задний ход или же, наоборот, он будет выключаться без какой-либо на то причины.

    Поэтому, сняв все комплектующие системы сцепления, необходимо все внимательно проверить и при сильном износе заменить те или иные детали. Это касается как автоматической, так и механической КПП. Хорошо сделанная замена отвергает наличие люфтов и скрипов коробки переключения передач. Поэтому процесс сборки необходимо выполнять внимательно и аккуратно.

    Теперь следует определиться с вопросом, какое лучше поставить сцепление? Стоит знать, что сцепление на двигатель 1.6 литра и мотор 1.5 литра будет одинаковым.

    Итак, лучше всего ставить оригинальные части сцепного механизма. Однако если они чересчур дороги или их нет в наличии, то необходимо «затариться» высококачественными аналогами.

    Заключение

    Сцепление автомобиля – это один из самых важных узлов. От него зависят не только комфортность и безопасность движения, но и работоспособность автомобиля. При износе сразу же нужно поменять выбывшие из строя детали на новые. В противном случае халатность грозит возникновением более серьезных поломок, а также риском для жизни и здоровья.

    Замена сцепления на МКПП Corona.

    Если вы читаете, значит есть несколько причин:
    * Либо вы просто автоманьяк и вам интересно крутить гайки.
    * Либо вы следите за не богатым БЖ GrassHopper’а (Кузнечика).
    * Либо вы столкнулись с такой же проблемой как я(заменой сцепления) и у вас есть вопросы.
    Так вот, этот пост рассчитан в основном для третьих лиц.
    А дело вот в чем: давным-давно у меня зашелестел выжимной подшипник. Я сразу обратился к поставщику и взял сразу все нужные детали на замену. Стандартный набор: Корзина сцепления, диск сцепления и выжимной. ИХ можно увидеть ТУТ.
    Как прошла первая НЕУДАЧНАЯ попытка замены, Обзор ЗДЕСЬ.
    Проблема в том, что когда в первый раз пытались снять/выбить гранату, мы повредили пыльник гранаты, ну и , конечно же, за три месяца она умерла, поэтому я заказал новую.

    на всякий случай: гранаты можно менять не совместно, т.е. умерла только левая, меняем только ее.

    к делу:
    как только все запчасти были на руках, я нашел гараж (Игоречек ОГРОМНЕЙШЕЕ тебе спасибо).
    Выбрал свободный день и с самого утра закатил на яму.

    Снимаем все, что мешает и нам не нужно.
    Под капотом: вход, защиту левой подушки, гидро-трассу сцепления, гидро-цилиндр (не знаю как он называется правильно) который выжимает вилку сцепления, стартер.

    Со стороны колеса: колесо:) срываем центральную гайку, выкручиваем ее полностью иии. Вот этот самый момент на котором я стопорнулся в прошлый раз, и не знал что делать сейчас. Много кто чего советовал по поводу того, как ВЫБИТЬ ПРИВОД ИЗ ГРАНАТЫ. Кто говорил: «Бей на месте, она слетит». Кто говорил: «Режь привод, его нереально достать из гранаты». Кто кричал: «Просто открути наконечник с шаровой и все останется у тебя в руках» и много-много всего другого. А я просто сделал так:

    Откручиваем два нижних болта на стойке и всю ступицу отворачиваем назад.

    Итог: Сход/развал не сбит, потому что не трогали наконечник, шаровая на месте, привод с гранатой висит отдельно на КПП. Все, черт возьми, проще, чем можно представить.

    Теперь, либо домкратим двигатель (у меня не получилось по нескольким причинам: а) под двигом яма, а если что-то подложить, то будет мешаться при снятии КПП. б) просто некуда упереть домкрат, чтобы он качественно держал снизу ДВС), либо фиксируем его сверху кто чем может, у меня получилось так


    Снизу: Откручиваем защиту, откручиваем Фронтальную (переднюю) подушку от двигателя, снимаем продольную болку (5 болтов), откручиваем заднюю подушку от КПП.
    Дальше откручиваем все нижние болты, которые соединяют двигатель и коробку.

    Теперь важно, вся конструкция висит сейчас на двух боковых подушкам, правая нам не нужна, а вот с левой хитрость. Коробка к левой подушке крепится тремя болтами, два снизу один сверху, если Вы открутите нижние то возможно верхний просто не выдержит такой массы и уничтожит всю резьбу (это если плохо подвесили/поддомкратили двигатель). Так что выкручиваем сначала верхний, а потом два нижних болта и все в полном порядке

    Теперь коробка с двигателем держаться на 4 болтах. Выкрутить их и снять КПП не проблема, предварительно выбив внутреннюю правую гранату из коробки, а то потом сложно это делать когда коробка висит на вторичном валу.

    Казалось бы, всё. но нифига, граната с приводом-то еще вместе.
    Что делал я?
    Долго лупил по гранате огромным молотом, предварительно зажав в тиски привод. И ничего из этого не получилось!

    Взял маленькую фортуну, вырезал все крепления шариков, достал их, и тем самым разобрал гранату.
    показалось то самое зловещее стопорное кольцо, которое доставило столько проблем, и отняло столько сил.
    немного помучавшись, оно было извлечено.

    Сборка проходила медленно из-за усталости. Долгая калибровка диска сцепления без направляющего вымотала все нервы. Установить КПП на место оказалось сложнее, чем его оттуда стащить.

    ..но спустя 12 часов, все было сделано, смазано, затянуто.
    Счастью не было предела.
    Еще одна маленькая победа над тойоткой)

    Еще немного фоток:
    Свежее масло

    З.ы.
    Я знаю, что они не прочитают этого, но хочу выразить огромную благодарность мужику-дальнобойщику Олегу и механику Николаю за помощь и советы, без них я бы хрен че сделал!

    Инструкция как заменить сцепление на тойоте короне/калдине. замена сцепления corona/caldina своими руками

    Опыт более 15 лет

    Более 6000 клиентов

    Гарантия до 1 года

    Экономия до 3750

    Замена за 1 день

    Оригинальные запчасти

    Запишитесь и получите диагностику подвески БЕСПЛАТНО !

    ДО КОНЦА АКЦИИ:

    Замена сцепления Тойота робот

    Королла Айго Ярис Авенсис Аурис Версо IQ
    Работа «под ключ» 7 900 7 900 7 900 6 000 7 900 7 900 7 900
    Адаптация до и после
    установки
    2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
    Выгода 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
    Замена сцепления 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050
    Комплект сцепления от 8 900 от 10 500 от 9 300 от 5 500 от 8 900 от 8 900 от 10 500

    Замена сцепления Тойота на механической КПП

    4Runner, Caldina, Hihglander, Hilux,
    Land Cruiser, RAV4, LC Prado
    Camry, Carina, Celica, Corona, HiAce, MR2,
    Picnic, Previa, Sprinter, Avensis, Corolla
    Замена под ключ 12 500 6 000
    Выгода 1 750 1 050
    Замена масла Бесплатно Бесплатно
    Замена сальников Бесплатно Бесплатно
    Время замены 8 часов 5 часов
    Итого 12 500 6 000
    Гарантия Согласно работам Согласно работам

    Услуга предоставлена СТО Адмирал(специализация по Тойота более 15 лет)

    Замена сцепления Тойота

    Проверенные поставщики

    Эвакуатор до станции

    Диллерское оборудование

    Замена масла — работа подарок

    Запишитесь и получите диагностику подвески БЕСПЛАТНО !

    ДО КОНЦА АКЦИИ:

    Замена сцепления Тойота

    Рекомендации, чтобы не платить за работы дважды

    Замена масла в коробке Замена сальника привода Замена сальника первичного вала С/У маховик Замена заднего сальника коленвала Итого Повторный заезд
    Работа по прайс листу 600 От 2100 600 1 200 От 6000 2 500 до 13 500
    Работа по акции 600 300 900
    Выгода 600 От 2 100 600 600 От 5700 2 000

    Замена сцепления Тойота

    Рекомендации, чтобы не платить за работы дважды

    Инструкция по замене термостата Тойота Корона/Калдина своими руками

    Проверка термостата на Toyota Corolla


    Последнее, что стоит сделать, это проконтролировать деталь в холодном состоянии.

    Найдется все! Товары Российских производителей – по лучшим ценам!

    Далее производим сборку в обратном порядке. Сегодня сделал попытку поменять термостат.

    Как только вода встала в горлышке или пузыри долго не выходят, закрываем пробку и капот, поехали прогреваться для открытия термостата и смешивания залитой воды со старым антифризом. Тетерь о новом термостате:

    Метод обследования состояния термостата Существует и более надежный способ диагностики. Его легко проведет даже неопытный водитель. Для проверки исправности термостата следует следовать следующему алгоритму: Подготовлена емкость для слива старой ОЖ, трубка для слива с радиатора и шланг необходимого диаметра и длинны для слива с блока двигателя, необходимый инструмент.

    Итак, когда все подготовлено, устанавливаем авто на смотровую яму подъемник , выключаем двигатель и ждем, чтобы он немного остыл. Торопиться не надо, ОЖ должна немного остыть.

    Откручиваем заливную пробку радиатора очень аккуратно, чтобы ОЖ не пошла верхом. Находим сливное отверстие радиатора находясь под авто по ходу машины, слева на передней рамке отверстие с резиновой втулкой и вставляем в него трубку по диаметру отверстия с нарощенным на него шлангом, необходимой длинны.

    Замена термостата на Toyota Corolla с двигателем 5A-FE

    При снятии патрубка выливается примерно 0,5л антифриза. Затем, поддев термостат отверткой, вынимаем его наружу, при этом выливается еще порядка 3х л антифриза.

    Метод обследования состояния термостата

    Тетерь о новом термостате: У ТА-шного термостата высота на 1 см меньше чем у ТВ, тем самым при полном открытии нижняя малая чашка перекрывающая малый круг , не достанет до горловины малого круга и не перекроет малый круг.

    На первый взгляд генератор невозможно вытащить без разбора половины машины.

    Но на самом деле там достаточно места для изъятия генератора на свет божий. За ним открывается вот такая картинка.

    Температура падает ровно до середины шкалы раньше не доходила никогда и вроде не растет. Но и печка не греет, дует так, что кондиционер отдыхает и это при таком минусе на улице.

    Хрен с ним, надо ехать, еду, тыкаю кнопки на печке — она начинает работать, подуло теплом, даже горячо. Но на самом деле там достаточно места для изъятия генератора на свет божий.

    За ним открывается вот такая картинка. Патрубок термостата как на ладони Откручиваем патрубок термостата ключ на 10 накидной и открываем его.

    При снятии патрубка выливается примерно 0,5л антифриза. Затем, поддев термостат отверткой, вынимаем его наружу, при этом выливается еще порядка 3х л антифриза. Почему не надо включать печку, потому как, дольше будет прогреваться и термостат будет открываться дольше.

    В корыто для сбора слилось примерно 4,3литра уже бадяжного антифриза, при том интересно он поменял цвет см. Слитый объем такой же, цвет антифриза меняется в сторону сиреневого, больше напоминает слабо разведенную марганцовку см.

    Фото слитого антифриза слева 3 слив справа 4 слив Уже прошло 3,5 часа, усталость дает о себе знать.

    Инструкция по замене термостата Тойота Корона/Калдина своими руками

    Проверка термостата на Toyota Corolla


    Последнее, что стоит сделать, это проконтролировать деталь в холодном состоянии.

    Найдется все! Товары Российских производителей – по лучшим ценам!

    Далее производим сборку в обратном порядке. Сегодня сделал попытку поменять термостат.

    Как только вода встала в горлышке или пузыри долго не выходят, закрываем пробку и капот, поехали прогреваться для открытия термостата и смешивания залитой воды со старым антифризом. Тетерь о новом термостате:

    Метод обследования состояния термостата Существует и более надежный способ диагностики. Его легко проведет даже неопытный водитель. Для проверки исправности термостата следует следовать следующему алгоритму: Подготовлена емкость для слива старой ОЖ, трубка для слива с радиатора и шланг необходимого диаметра и длинны для слива с блока двигателя, необходимый инструмент.

    Итак, когда все подготовлено, устанавливаем авто на смотровую яму подъемник , выключаем двигатель и ждем, чтобы он немного остыл. Торопиться не надо, ОЖ должна немного остыть.

    Откручиваем заливную пробку радиатора очень аккуратно, чтобы ОЖ не пошла верхом. Находим сливное отверстие радиатора находясь под авто по ходу машины, слева на передней рамке отверстие с резиновой втулкой и вставляем в него трубку по диаметру отверстия с нарощенным на него шлангом, необходимой длинны.

    Замена термостата на Toyota Corolla с двигателем 5A-FE

    При снятии патрубка выливается примерно 0,5л антифриза. Затем, поддев термостат отверткой, вынимаем его наружу, при этом выливается еще порядка 3х л антифриза.

    Метод обследования состояния термостата

    Тетерь о новом термостате: У ТА-шного термостата высота на 1 см меньше чем у ТВ, тем самым при полном открытии нижняя малая чашка перекрывающая малый круг , не достанет до горловины малого круга и не перекроет малый круг.

    На первый взгляд генератор невозможно вытащить без разбора половины машины.

    Но на самом деле там достаточно места для изъятия генератора на свет божий. За ним открывается вот такая картинка.

    Температура падает ровно до середины шкалы раньше не доходила никогда и вроде не растет. Но и печка не греет, дует так, что кондиционер отдыхает и это при таком минусе на улице.

    Хрен с ним, надо ехать, еду, тыкаю кнопки на печке — она начинает работать, подуло теплом, даже горячо. Но на самом деле там достаточно места для изъятия генератора на свет божий.

    За ним открывается вот такая картинка. Патрубок термостата как на ладони Откручиваем патрубок термостата ключ на 10 накидной и открываем его.

    При снятии патрубка выливается примерно 0,5л антифриза. Затем, поддев термостат отверткой, вынимаем его наружу, при этом выливается еще порядка 3х л антифриза. Почему не надо включать печку, потому как, дольше будет прогреваться и термостат будет открываться дольше.

    В корыто для сбора слилось примерно 4,3литра уже бадяжного антифриза, при том интересно он поменял цвет см. Слитый объем такой же, цвет антифриза меняется в сторону сиреневого, больше напоминает слабо разведенную марганцовку см.

    Фото слитого антифриза слева 3 слив справа 4 слив Уже прошло 3,5 часа, усталость дает о себе знать.

    Читать еще:  Как форсировать двигатель
    Ссылка на основную публикацию