Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Разборка механизмов двигателя

Снятие корпусных деталей двигателя

После снятия внешних агрегатов можно приступать к разборке двигателя. Прежде всего для предохранения от повреждения бензинового двигателя нужно снять свечи зажигания, вывернув их из отверстий головок цилиндров, а отверстия закрыть специальными пробками. На инжекторном двигателе необходимо снять накопитель топлива и форсунки, на дизеле — снять форсунки с помощью инерционного универсального съемника.

Рис. Демонтаж форсунки с помощью инерционного универсального съемника:
1 — рукоятка; 2 — стержень; 3 — груз; 4 — переходник; 5 — форсунка

При снятии выпускного газового трубопровода необходимо отвернуть гайки крепления и снять его с прокладками. Если прокладки пригорели к плоскости головки, их следует осторожно отделить с помощью отвертки. Эту операцию повторить со вторым газовым трубопроводом (в случае его установки). Выпускной газовый трубопровод при отсутствии необходимости его отсоединения можно демонтировать в сборе с головкой цилиндров.

Для снятия впускного газового трубопровода нужно отвернуть торцовым ключом гайки его крепления к головкам цилиндров и, слегка постукивая деревянным молотком, отсоединить газовый трубопровод вручную.

Для снятия крышки головки цилиндров необходимо отвернуть гайки крепления крышки и снять ее вместе с прокладкой.

При снятии оси коромысел, штанг и толкателей (на V-образных двигателях) следует отвернуть торцовым ключом по четыре болта крепления осей коромысел у каждой головки цилиндров, снять оси в сборе с коромыслами и стойками, вынуть штанги толкателей и толкатели клапанов из гнезда блока цилиндров с помощью металлического стержня, конец которого согнут под прямым углом.

Для снятия коромысел и стоек требуется расшплинтовать один конец оси и снять с нее первую плоскую шайбу, пружинную распорную шайбу, вторую плоскую шайбу, первое коромысло, стойку коромысла, второе коромысло, распорную пружину, затем снять все остальные коромысла, стойки и распорные пружины.

На некоторых двигателях применяют гидравлические толкатели клапанов. Гидрокомпенсаторы установлены в головке с небольшим натягом, но легко снимаются без применения специального инструмента.

При снятии шкива коленчатого вала нужно, отогнув стопорную шайбу с грани храповика, отвернуть торцовым ключом храповик, застопорив коленчатый вал при помощи деревянной оправки, подкладываемой под кривошип вала. Для снятия шкива коленчатого вала применяют трехзахватный универсальный съемник. После снятия шкива следует вынуть шпонку из паза коленчатого вала.

Рис. Снятие шкива коленчатого вала трехзахватным съемником

Для снятия крышки распределительных шестерен требуется отвернуть торцовым ключом болты крепления крышки и снять ее. Затем, слегка постукивая деревянным молотком, необходимо снять прокладку крышки, осторожно отделяя ее от плоскости блока цилиндров.

На двигателях с верхним расположением кулачкового вала (или кулачковых валов) перед снятием вала с двигателя нужно снять крышку привода механизма газораспределения, ослабить крепление натяжного ролика (натяжного устройства) и снять цепь или зубчатый ремень привода распределительного вала. Снимать головку цилиндров с двигателя можно, не снимая распределительный вал.

При снятии головни цилиндров нужно отвернуть угловым торцовым ключом болты крепления и снять головку цилиндров, а затем прокладку. Если прокладка пригорела, нужно осторожно отделить ее отверткой. На заднем торце головки крепятся ушки для подъема двигателя. При ремонте головки ушки можно не снимать.

В головке цилиндров запрессованы направляющие втулки и вставные седла клапанов. На каждой головке цилиндров расположены впускные и выпускные клапаны для каждого ряда цилиндров. При снятии головки с двигателя следует скребком очистить камеры сгорания от нагара, не снимая клапанов. При ремонте головок цилиндров необходимо снимать клапаны. Для снятия клапанов следует головку 3 установить на верстак и, сжав пружины 4 с помощью съемника 1, вынуть клапаны из направляющих втулок.

Рис. Снятие клапанов:
1 — съемник; 2 — клапан; 3 — головка цилиндров; 4 — пружина клапана; 5 — сухарь

При сняти масляного картера и приемника масляного насоса необходимо выполнить следующие работы:

  • повернуть двигатель па стенде и установить его картером сцепления вниз;
  • отвернуть болты крепления и снять щиток и крышку картера сцепления;
  • отвернуть торцовым ключом болты крепления масляного картера и снять его с двигателя вручную;
  • снять прокладку картера, осторожно отделяя ее отверткой от плоскости блока цилиндров;
  • отвернуть болты крепления перегородки картера и снять ее;
  • отвернуть болты крепления приемника масляного насоса и снять его с прокладкой.

При снятии поршней с шатунами требуется отвернуть гайки болтов, предварительно расшплинтовав их (в случае установки шплинтов). На крышках и шатунах следует проверить наличие клейма. При отсутствии клейма необходимо выполнить клеймение шатунов и крышек в соответствии с номерами цилиндров.

Затем нужно снять крышки с шатунов, слегка постукивая по крышкам деревянным молотком, повернуть на стенде двигатель на 90″ и вынуть поочередно поршни с шатуном в сборе из цилиндров. Установить крышки шатунов на свои места и закрепить гайками, завернув их вручную.

При снятии поршней с шатунами в сборе следует снимать крышки шатунов попарно (1-го и 5-го, 2-го и 6-го, 3-го и 7-го и 4-го и 8-го цилиндров), при этом поворачивая коленчатый вал с помощью воротка за зубчатый венец маховика.

При снятии коленчатого вала необходимо выполнить следующее:

  • отвернуть торцовым ключом болты крепления крышек коренных подшипников и вынуть их;
  • проверить наличие клейма на крышках. При его отсутствии выполнить клеймение керном;
  • снять крышки вместе с вкладышами, а заднюю крышку вместе с резиновыми и деревянными уплотнителями;
  • снять с коленчатого вала маслоотражатель;
  • вынуть из двигателя коленчатый вал с распределительной шестерней, маховиком и сцеплением в сборе;
  • снять вкладыши коренных подшипников и уложить их по порядку номеров;
  • вынуть манжету заднего коренного подшипника;
  • крышки коренных подшипников установить на место.

Рис. Снятие шестерни привода механизма газораспределения с коленчатого вала с помощью съемника

При снятии сцепления с маховика необходимо отвернуть торцовым ключом болты крепления кожуха нажимного диска сцепления, снять нажимной диск в сборе, а затем ведомый диск в сборе. Отворачивая болты, нужно по-следовательно поворачивать коленчатый вал.

Снятие шестерни привода механизма газораспределения с коленчатого вала проводят вручную или с помощью съемника.

Для снятия маховика нужно расшплинтовать гайки крепления маховика, отвернуть их угловым торцовым ключом и вынуть болты из отверстия фланца коленчатого вала. Маховик прикреплен к фланцу коленчатого вала несимметрично расположенными болтами (как правило, один болт смещен).

Рис. Выпрессовывание переднего подшипника первичного вала коробки передач при помощи съемника:
а — винтового; б — ударного: 1 — захваты; 2 — держатель захватов; 3 — упор; 4 — груз; 5 — направляющий вал; 6 — рукоятка; 7 — подшипник; 8 — коленчатый вал

Рис. Снятие шестерни распределительного вала на прессе

При необходимости замены переднего подшипника первичного вала коробки передач его следует выпрессовать перед снятием маховика с вала с помощью винтового съемника или, сняв маховик, выпрессовать с помощью ударного съемника. Захваты 1, установленные на торцы колец подшипника, раздвигают резьбовым упором 3. В помент удара груза 4 в упор 3 вала 5 подшипник 7 выпрессовывается из маховика.

Для снятия распределительного вала (на V-образных двигателях) необходимо снять крышку головки цилиндров и оси коромысел с коромыслами в сборе, вынуть штанги и толкатели, снять крышку распределительных шестерен и отвернуть через отверстия в шестерне два болта, крепящих фланец распределительного вала.

При демонтаже распределительного вала следует обращать особое внимание на то, чтобы вершины кулачков не задели подшипники и не повредили их поверхности. Вал вынимают в сборе с распределительной шестерней и фланцем.

Для снятия шестерни с вала следует отогнуть замочную шайбу, отвернуть гайку крепления шестерни, снять ее и вынуть валик с пружиной, снять замочную шайбу. Далее распределительный вал нужно установить на пресс и нажатием на его ручку отсоединить шестерню, а затем снять с вала упорный фланец и распорное кольцо.

Снятие шестерни с распределительного вала, а также напрессовку шестерни на распределительный вал можно осуществить с помощью специального приспособления.

Рис. Снятие шестерни с распределительного вала (а) и напрессовка шестерни на распределительный вал (б) при помощи приспособления

Шатунно-поршневая группа

При разборке шатунно-поршневой группы рекомендуется шатун в сборе с поршнем закрепить в тисках, снять с помощью приспособления поршневые кольца, вынуть круглогубцами стопорные кольца поршневого пальца. При снятии маслосъемного кольца необходимо с помощью приспособления снять кольцевые диски, затем вручную вынуть расширители. Для выпрессовки поршневого пальца следует нагреть поршень в масле или в электронагревательном приборе до температуры 55 °С, выпрессовать поршневой палец с помощью оправки и отсоединить поршень от шатуна. Затем необходимо проверить состояние поршневого пальца, поршня и втулок верхней головки шатуна.

Блок цилиндров

Для разборки блока цилиндров со вставными гильзами цилиндров нужно двигатель, установленный на стенде, повернуть картером вниз, установить поочередно на гильзы цилиндров съемник и снять их. Затем следует снять с гильз у плотни тельные кольца и отправить блок на мойку. Для очистки масляных каналов блока требуется вывернуть торцовые пробки продольной масляной магистрали блока и смазочных каналов толкателей.

Рис. Снятие поршневого кольца с поршня с помощью приспособления

Рис. Снятие стопорного кольца поршневого пальца

Рис. Приспособление для запрессовывания гильзы в блок цилиндров и выпрессовывания гильзы из блока:
1 — рукоятка; 2 — гайка; 3 — нажимная тарелка; 4 — направляющая шпилька; 5 — блок цилиндров; 6 — гильза; 7 — шток; 8 — стакан; 9 — шайба

Проверка герметичности системы охлаждения блока цилиндров при необходимости проводится водой под давлением 0,3 МПа. При испытании следует обратить особое внимание на отсутствие течи через уплотнения в зазоре между нижней частью гильзы и блоком цилиндров.

Читать еще:  Способы очистки инжектора

Все детали с поверхностями трения в отверстиях блока, кроме втулок направляющих толкателей, можно заменять (гильзы цилиндров, вкладыши коренных подшипников коленчатого вала, втулки опор распределительного вала). Очистка наружной поверхности гильзы обеспечивает сохранность посадочных поясов гильзы без нарушения их размеров.

Картер сцепления

Для обеспечения точного совпадения оси коробки передач с осью коленчатого вала отверстие картера сцепления окончательно обрабатывают в сборе с блоком цилиндров, поэтому снимать его с блока без необходимости не следует.

Для снятия картера сцепления нужно выполнить следующие работы:

  • снять со стенда при помощи подъемного устройства блок цилиндров с картером сцепления, освободив его от прижимных кронштейнов стенда;
  • установить блок на подставки или верстак;
  • отвернуть накидным ключом болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров и снять картер сцепления в сборе с деталями привода сцепления.

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Демонтаж и монтаж головки цилиндров

Головку цилиндров следует снимать только для устранения неисправностей деталей цилиндро-поршневой группы, прокладки головки цилиндров, клапанов или для замены самой головки. Головку цилиндров снимайте в следующем порядке:

Рис. 98. Отвертывание гайки скобы крепления форсунки

— слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя;

— отсоедините от головки все трубопроводы, защитите их внутренние полости от попадания пыли и грязи;

— снимите крышку го- ловки цилиндров;

— отверните гайки скоб крепления форсунок (рис. 98) и снимите форсунки (рис. 99), предохраняя распылители от ударов и засорения отверстии;

— отвернув болты крепления осей коромысел, снимите оси коромысел вместе с коромыслами и извлеките штанги.

— отверните гайки крепления головки цилиндров, соблюдая ту же последовательность, что и при затяжке;

— снимите головку цилиндров с двигателя и про верьте ее состояние, обратив внимание на герметичность заглушек;

— если необходимо, снимите осторожно прокладку головки цилиндров, избегая ее повреждений;

— проверьте состояние гильз цилиндров и закройте цилиндровые отверстия, чтобы предохранить их от попадания пыли и грязи.

Рис. 99. Снятие форсунки

Головку цилиндров устанавливайте в обратном порядке. Перед установкой протрите чистой ветошью привалочные плоскости блока, бурты гильз цилиндров и головки цилиндров, прочистите от нагара отверстия под установку распылителей форсунок. Обратите внимание на правильность установки прокладки головки цилиндров на штифты и окантовок прокладок—на бурты гильз цилиндров. Повторное использование прокладки головки цилиндров допускается при отсутствии следов прорыва газов и разрушения окантовок газового стыка.

Гайки крепления головки цилиндров затягивайте в порядке возрастания номеров, как показано на рис. 100, моментом 220—240 Н•м (22—24 кгс•м). После первой затяжки повторной операцией проверьте требуемый крутящий момент на каждой гайке, соблюдая указанную последовательность. Нельзя затягивать гайки моментом большим, чем указано, т. к. это неизбежно приведет к разрушению окантовок прокладок головок цилиндров и прогару самих прокладок.

Рис. 100. Последовательность затяжки гаек крепления головок цилиндров двигателей:

а— ЯМЗ-236М; б — ЯМЗ-238М

Перед началом притирки очистите головки цилиндров от масла и нагара и нанесите метки на тарелки клапанов, чтобы при сборке обязательно установить их по своим седлам. Снимите клапаны с помощью приспособления, изображенного на рис. 101. Головку цилиндров без форсунок, коромысел и осей коромысел установите на плиту так, чтобы обеспечить упор для клапанов. Упорный винт 1 приспособления вверните в отверстие болта крепления оси коромысла, нажимную тарелку 2 приспособления поставьте на тарелку пружины клапана и, нажимая на рукоятку 3 рычага приспособления, отожмите пружину клапана, выньте сухари тарелки клапана, разберите пружинный механизм, поднимите головку цилиндров и выньте клапаны.

Клапаны и их седла тщательно очистите от нагара, промойте в керосине и осмотрите для определения степени ремонта. Восстановить герметичность клапана притиркой при наличии незначительных износов и мелких раковин на фасках можно в том случае, если тарелка клапана не покороблена и нет прогаров на фасках клапана и седла. При наличии этих дефектов притирке должны предшествовать шлифовка седел и клапанов или замена неисправных клапанов новыми.

Рис. 101. Приспособление для снятия и установки клапанов газораспределения: 1 — упорный винт; 2— нажимная тарелка: 3 — рукоятка

Для притирки клапанов используйте специальную притирочную пасту, приготовленную путем тщательного перемешивания 1,5 частей (по объему микропорошка зеленого карбида кремния 63С-М28 ОСТ 2-144-71 с одной частью моторного масла и 0,5 части дизельного топлива. Перед употреблением притирочную смесь тщательно перемешивайте, так как при отсутствии механического перемешивания микропорошок способен осаждаться.

Стержни клапанов смажьте чистым моторным маслом. Притирочную пасту наносите в выточки на головке цилиндров, как показано на рис. 102, не менее чем на 90 по окружности выточки. Наличие пасты на торцах тарелок клапанов не допускается. Процесс притирки состоит из возвратно-вращательного движения клапана при помощи специального приспособления или дрели с присосом. Нажимая на клапан с усилием 20— 30 Н (2—3 кгс), поверните его на 1/3 оборота, затем в обратном направлении на 1/4 оборота. После пяти двойных ходов клапан приподнимите для улучшения подачи притирочной пасты.

Рис. 102. Место нанесения притирочной пасты: а — притирочная паста

Рис. 103. Расположение матового пояска на седле головки цилиндров: а — правильное: б — неправильное; В — притертый поясок; 1 — головка цилиндров; 2 — седло: 3 — клапан

Нельзя производить притирку круговыми движениями. Продолжайте притирку до тех пор, пока на фасках клапана и седла не появится непрерывный матовый поясок «А» шириной не менее 1,5 мм (рис. 103). Разрывы матового пояска и наличие рисок на нем не допускаются. При правильной притирке матовый поясок «А» на седле должен начинаться у основания большого конуса седла, как показано на рисунке.

После окончания притирки клапаны и седла промойте керосином и вытрите насухо. Клапаны и пружины установите на свои места. Качество притирки проверьте на герметичность керосином или дизельным топливом, заливая его поочередно во впускные и выпускные окна. Хорошо притертые клапаны не должны пропускать керосин или дизельное топливо в течение одной минуты при повороте клапана на любой угол. Допустима проверка качества притирки карандашом. Для этого поперёк фаски притертого клапана мягким графитовым карандашом нанесите через равные промежутки 10— 15 черточек, после чего осторожно вставьте клапан в седло и, сильно нажимая, поверните его на 1/4 оборота. Все черточки на рабочей фаске должны быть стерты.

При неудовлетворительных результатах проверки притирку повторите.

Замена поршневых колец

Для замены поршневых колец предварительно демонтируйте поршень с шатуном при снятых головке цилиндров и поддоне. Очистите нагар с верхнего пояса гильзы цилиндра, что позволит поршню легко выйти из гильзы.

Отверните болты крепления крышки шатуна, снимите крышку и извлеките через цилиндр поршень в сборе с шатуном. Для отсоединения шатуна от поршня выньте стопорные кольца поршневого пальца, нагрейте поршень в масляной ванне до 80° С и извлеките поршневой палец.

Для снятия поршневых колец щипцы (рис. 104) наденьте на кольцо, введите губки 2 щипцов в замок кольца и, сжав до упора рукоятки 3 щипцов, осторожно выведите кольцо из канавки и снимите его с поршня (рис.105).

Рис. 104. Щипцы для снятия и надевания поршневых колец: 1 — поршневое кольцо; 2 — губки; 3 — рукоятка

Установку поршневых колец производите в обратном порядке.

Осторожно очистите поршень от нагара, предохраняя его от повреждений (особенно торцовые поверхности канавок под поршневые кольца). Перед сборкой детали тщательно промойте, а масляные каналы продуйте сжатым воздухом. Трущиеся поверхности при сборке смажьте моторным маслом. Поршневой палец должен свободно входить в нагретый поршень. Не допускается запрессовка- пальца в холодный поршень.

Для того, чтобы установить в гильзу цилиндра поршень в сборе с поршневыми кольцами и шатуном, предварительно сожмите кольца, утопив их в канавки поршня. Для сжатия колец применяйте оправку (рис. 106) с конической внутренней поверхностью и буртиком, позволяющим правильно сцентрировать оправку на гильзе цилиндра. Установив поршень в оправку, осадите его в гильзу цилиндра.

Рис. 105. Снятие и надевание поршневых колец

Рис. 106. Оправка для установки поршня в гильзу цилиндра:

1 — гильза цилиндра; 2 — блок цилиндров; 3—оправка; 4 — поршневые кольца. 5 — поршень

При сборке поршня с шатуном и установке их на двигатель выполняйте следующие требования:

Поршень и гильза должны быть одинаковых раз мерных групп (таблица 1).

Компрессионные кольца устанавливайте скошенной стороной и клеймом «верх» к головке поршня.

Замки соседних поршневых колец разведите в противоположные стороны в плоскость поршневого пальца.

Поршень установите так, чтобы камера сгорания на поршне была смещена внутрь двигателя, в сторону топливного насоса.

Грязь, заусеницы и забоины на шлицах шатуна и крышки не допускаются.

Клейма спаренности на шатуне и крышке должны быть одинаковыми.

Резьбу и опорные торцы головок болтов крепления крышек шатунов смажьте моторным маслом и за тяните в два приема, начиная с длинного болта, сна чала моментом 100 Н • м (10 кгс • м), окончательно — моментом 200—220 Н • м (20—22 кгс • м).

Очистка полостей шатунных шеек

При каждом снятии коленчатого вала с двигателя для замены вкладышей очистите полости шатунных шеек, предварительно удалив заглушки, которыми закрыты полости (рис. 107). Заглушки замените новыми, их повторное использование не допускается.

Рис. 107. Заглушки полостей шатунных шеек: 1— коленчатый вал; 2 — заглушки

Перед установкой новых заглушек запилите вспучивание металла у кромок отверстий от предыдущей раскерновки, промойте вал и продуйте масляные каналы. Заглушки запрессуйте на глубину 5—6 мм и раскерните внутри отверстий в трех точках, равнорасположенных по окружности, для предотвращения самопроизвольного выпрессовывания заглушек.

Читать еще:  Обзор датчика давления в шинах, его неисправности, настройка и отключение

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Разборка и сборка двигателя

Метки на крышках коренных подшипников

1 – оправка;
2 – регулировочная гайка;
3 – поршень;
4 – поршневой палец;
5 – направляющая втулка;
6 – шатун;
7 – винт.

После снятия устанавливаем двигатель на разборочный стенд. Снимаем генератор, головку блока цилиндров, верхнюю крышку картера сцепления, маховик и масляный насос.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости…

…и снимаем трубу и прокладку.

Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Снимаем держатель и прокладку.

Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Упираемся деревянной ручкой молотка в плоскость нижней головки шатуна…

…и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.


Аналогично извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

. и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем нижнее компрессионное.

. и маслосъемное кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.


На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.

Выпрессовываем палец ударами молотка по оправке, удерживая шатун на весу (или уложив поршень на деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под палец).

Снимаем поршень с шатуна.

На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые пальцы плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршней и втулках шатунов. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.

Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал.

Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.


Собираем двигатель в обратной последовательности.
В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности.

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью опору – вкладыш без проточки (такой же, как и в крышке).


Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ — см. рис. Метки на крышках коренных подшипников).При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.


Затягиваем болты крепления крышек предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс цилиндра, обозначаемый буквами A, B, C, D, E выбит на нижней плоскости блока цилиндров.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец, а также группа по массе поршня указаны на его днище.


Поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадать из поршня при вертикальном положении пальца.
а двигателе ВАЗ-21083 для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна монтируем палец на универсальную оправку (см. рис. Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна).
Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 і (D – B – C + Е), мм,

где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, Е – ширина головки шатуна.
Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлиняется и винт может заклинить.
Для сборки поршня с шатуном нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном выполняем быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся.
Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем палец в головку шатуна и отверстие противоположной бобышки. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.
Устанавливаем на поршни кольца и располагаем их следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», располагаем кольцо меткой вверх.
При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
Перед установкой деталей смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

При установке поршня в цилиндр стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ.

Сжимаем поршневые кольца на поршне оправкой.


..и вводим нижнюю головку шатуна и юбку поршня в цилиндр.

Упираясь деревянной ручкой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны располагаться с одной стороны.


Гайки болтов крепления крышки шатуна затягиваем предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).
Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Разборка и сборка двигателя

Для разборки и сборки двигателя необходимо иметь поворотное приспособление для двигателя, ручную таль или электротельфер грузоподъемностью 100. . .150 кг; динамометрический ключ с набором головок 13, 17,24, 32. 36 мм, комбинированные плоскогубцы, отвертку, торцовые ключи 10,12, 13, 17 мм. Перед разборкой не­обходимо тщательно очистить двигатель от грязи и мас­ла и насухо протереть.

Разборка выполняется в следующей последователь­ности:

отвернуть гайки крепления поперечины передней опоры двигателя и гайки крепления картера сцепления к картеру двигателя, снять поперечину и отсоединить коробку передач от двигателя (на силовом агрегате МеМЗ-966В перед отсоединением коробки передач нуж­но отвернуть четыре болта и снять крышку и проклад­ку картера сцепления);

ослабить затяжку гаек стяжных хомутов правой и левой промежуточных выпускных труб и снять их. От­вернуть болты крепления брызговика к глушителю и к коллекторной трубе, а также гайки болтов фланцевых соединений крепления глушителя и коллекторной тру­бы к выпускным трубам, снять глушительи коллектор­ную трубу; отвернуть болты крепления брызговика к картеру двигателя и к воздухоотводящим кожухам и снять брызговик двигателя; снять стартер, отвернув две гайки его крепления к картеру;

установить двигатель на поворотное приспособле­ние (рис. 33) ; снять воздушный фильтр, предваритель­но отпустив хомут крепления воздухоподводящего патрубка к карбюратору, топливоподводящую трубку от топливного насоса к карбюратору и трубку вакуум-

.Рис. 33. Приспособ-; яениг для крепления , двигателя при раз-1 борке и сборке г

ного регулятора от распределителя зажигания к карбю­ратору; отсоединить провода от катушки зажигания, отвернуть болты и снять ее; отвернуть болты крепле­ния воздухоотводящих кожухов и гайки крепления 1 выпускных труб и снять их;

^ отвернуть гайки крепления кронштейнов проводов высокого напряжения и снять провода;

отвернуть гайки крепления карбюратора, снять кар­бюратор и проставку; снять верхний кожух, впускной 1 трубопровод, вентилятор с генератором в сборе, мас­ляный радиатор и уплотнительные резиновые кольца;

снять головки цилиндров в порядке, указанном в ; разд. «Снятие и установка головок цилиндров без сня­тия двигателя с автомобиля», и вынуть толкатели из 1 расточек картера с помощью проволоки диаметром

2 мм, загнутой на конце (загнутый конец проволоки 1 при этом вставляют в верхнее отверстие толкателя);

толкатели следует пометить рисками на нерабочем 1 торце с тем, чтобы при сборке поставить их на прежние i места. При монтаже нужно обратить внимание на нали-. чие цилиндрической проточки по наружному диаметру 1 для подвода масла у толкателей выпускных клапанов первого и третьего цилиндров;

закрепить каждый цилиндр от произвольного подъе­ма поршнем при проворачивании коленчатого вала,

Pm. 34. Крепле­ние цилиндров на картере коленча­того вала: 7 — шпилька креп­ления головки ци­линдров; 2 — гайка; 3 — трубка; 4 -цилиндр

установив трубки 3 диаметром 14х1 мм длиной 80 мм на одну из шпилек 1 крепления головок цилиндров и закрепить их гайками 2 (рис. 34) ; снять крышку рас­пределительных шестерен (см. разд. «Снятие и установ­ка крышки распределительных шестерен»);

перевернуть двигатель на 180° и осторожно, стараясь не повредить прокладку, снять масляный поддон кар­тера;

вывернуть датчик температуры масла из масляного картера (рекомендуется пользоваться торцовым клю­чом) ; снять цилиндры и поршни с шатунами (см. разд. «Снятие и установка цилиндров и поршней в сборе с шатунами с двигателя, снятого с автомобиля) ;

зафиксировать маховик от проворачивания (рис. 35), отвернуть болты крепления кожуха сцепления и снять сцепление в сборе (перед снятием проверить чет­кость меток на кожухе сцепления и маховике) ;

отвернуть болт маховика, снять шайбу маховика, ввести оправку между картером двигателя и маховиком и, отжимая маховик оправкой, снять его с колен­чатого вала;

Читать еще:  Пропала задняя передача на акпп: причины и ремонт

снять распределительный и балансирный валы (см. разд. «Снятие и установка распределительного ва­ла и балансирного механизма^) и упорную шайбу ко­лончатого вала; отвернуть четыре гайки крепления пе­редней опоры и болт II (см. рис. 6) крепления сред-j ней опоры и вынуть его;

установить картер в сборе с коленчатым валом на стол пресса и, уперев шток пресса через проставку из мягкого металла в торец коленчатого ваЛа (но не на i •штифты) со стороны маховика, выпрессовать колен-1.чатый вал с опорами из картера, после чего снять пе-1 реднюю опору с коленчатого вала; отвернуть болты 6, 1 соединяющие половинки средней опоры, и снять сред­нюю опору с вкладышами с коленчатого вала; ввести отвертку под манжету коленчатого вала и, поджимая, 1 выпрессовать ее, снять маслоотражательные шайбы (ес->ли манжета пригодна к дальнейшей эксплуатации и не 1 подлежит замене, ее снимать не следует) ;

установить картер на стол пресса торцем со стороны маховика. Ввести в картер коленчатый вал в сборе со средней опорой и совместить риски на картере и сред­ней опоре. Установить технологическую оправу 1 на то­рец коленчатого вала (со стороны лыски на шейке) и запрессовать опору в гнезде картера (см. рис. 36) .Уста­новить на шпильки картера переднюю опору коленчато­го вала, запрессовать на место и закрепить ее гайками;

вставить болт (см. рис. 6) крепления средней опо­ры и затянуть гайку. Проверить легкость проворачива-]шя коленчатого вала в коренных подшипниках. Колен­чатый вал должен проворачиваться от легкого усилия руки;

установить распределительный и балансирный валы (см. разд. «Снятие и установка распределительного вала и балансирного механизма»);

установить маслоотражательные шайбы 30, 31 (см. рис. 3) и запрессовать манжету коленчатого вала (если она была предварительно снята), пользуясь приспособ­лением, показанным на рис. 37, смазать рабочую кром­ку манжеты смазкой Литол-24;

установить бумажную прокладку толщиной 0,1 мм и маховик на штифты коленчатого вала. Зафиксировать маховик от проворачивания (см. рис. 35), поставить стопорную шайбу болта маховика, завернуть болт махо­вика и затянуть его. Перед постановкой болта махови­ка на двигатель необходимо заполнить полость подшип­ника со стороны резьбовой части болта тугоплавкой смазкой № 158 ТУ 38101320—7 2 в количестве не более 2. . .3 г. При установке маховика необходимо учитывать, что штифты на коленчатом валу расположены не сим­метрично;

установить на передний конец коленчатого вала опор­ную шайбу (см. рис. 9) , сегментные шпонки 12 и поста-

Рис. 37. Оправка для установки манжет коленчатого вала: 1 и 3— винты; 2 — гайка.

К оправке прилагаются два сменных винта 1 и 3- При установке манжеты маховика следует пользоваться винтом 3 (резьба М27 х 1,5), а при установке манжеты корпуса центрифуги — винтом 1 (резьба М18-Х 1,5)

вить шестерню распределительного вала 9, шестерню привода балансирного механизма 10, ведущую шестер­ню привода масляного насоса II, маслоотражатель 13, корпус центрифуги 14. Ввернуть бо^т центрифуги 16 и затянуть его;

проверить осевое перемещение коленчатого вала, для чего вставить щуп между опорным буртом под­шипника передней опоры с буртом щеки коленчатого вала, при отжатом коленчатом вале (рис. 38). Осевое перемещение коленчатого вала должно быть в пределах 0,15. . .0,25 мм — этим контролируется правильная по­садка опор. При нормальной установке коленчатого ва-

йе. 38. Проверка осевого перемещения коленчатого вала: А — осевое перемещение, равное 0,15. . .0,25 мм

Jia малое осевое перемещение может быть в результате заниженной длины коренного подшипника передней опоры, увеличенное перемещение бывает обычно вслед­ствие износа опорного бурта коренного подшипника передней опоры или опорного торца передней опоры;

проверить торцевое биение маховика на двигателе, для чего:

установить перемычку 2 (рис. 39) с индикатором наустано-почную плиту 5 с контрольной стойкой 3, задать натяг 0,5. . . 1,0 мм и установить стрелку индикатора на нуль. Установить приспособление для проверки торцевого биения маховика на шпильки картера, закрепить его и проверить биение торца махо-пика, которое должно быть не более 0,30 мм на максимальном диаметре;

убедившись в правильности установки коленчатого вала, следует отвернуть болт и снять корпус центрифу­ги;

установить крышку распределительных шестерен, (см. разд. «Снятие и установка крышки распредели­тельных шестерен») . При установке крышки распреде­лительных шестерен проверить укладку резинового уп-лотнительного кольца на трубку маслоприемного фильт-

Рис. 39. Приспособление для проверки биения торца маховика и для регулировки положения пяты рычагов сцепления: 1 — контрольная стойка пяты сцепления; 2 — перемычка с индикаторами; 3 — контрольная стойка торца маховика; 4 — зажимная гайка; 5 — ус­тановочная плита

pa (на двигателе МеМЗ-966В при установке вентилято­ра нужно отрегулировать смещение его шкива относи­тельно шкива крышки центрифуги, смещение допуска­ется не более 1,5 мм) ;

установить масляный радиатор, обращая особое вни­мание на правильность установки резиновых уплотни-тельных колец 7 на трубки масляного радиатора (см. рис. 21), во избежание перекоса и перекрытия отвер­стий в картере коленчатого вала, а также на равномер­ность затяжки гаек в обеспечение надежного уплотне­ния;

установить сцепление (см. разд. «Разборка и сборка сцепления»).

После окончательной сборки двигателя необходимо проверить его комплектность и еще раз легкость вра­щения коленчатого вала.

Дата добавления: 2016-07-09 ; просмотров: 753 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Порядок и правила разборки и сборки двигателей при ремонте

Разборка и сборка электродвигателей при ремонте должна выполняться строго в определенном порядке.

Разборка электродвигателя

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  • Снимите полумуфту или шкив.
  • Снимите крышки подшипников качения.
  • Опустите хомуты траверс.
  • Отвинтите гайки со шпилек, которые стягивают фланцы шарикоподшипников.
  • Выпустите масло из подшипников скольжения.
  • Снимите щиты подшипников.
  • Вытащите ротор движка.
  • Снимите подшипники качения с вала.
  • Выньте из щитов вкладыши или втулки подшипников скольжения.
  • Промойте все отсоединенные детали (вкладыши, траверсы, подшипники, уплотнения, масленки, щиты) керосином или бензином.
  • Продуйте обмотки сжатым очищенным воздухом или удалите с них пыль.
  • Если обмотки сильно загрязнены, после продувки протрите их смоченной в бензине чистой ветошью.
  • Распаяйте соединения и выньте обмотки из пазов.

Во избежание повреждения деталей при разборке не пользуйтесь зубилами, не делайте резких ударов и не прилагайте чрезмерных усилий. Если болты не выкручиваются или выкручиваются слишком туго, смочите их керосином и подождите несколько часов. Затем ослабьте болты и продолжайте выкручивание.

Перед началом разборки приготовьте специальный ящик, куда будете складывать отсоединенные мелкие детали. На каждую из них прикрепите бирку с указанием номера ремонтируемого агрегата.

Снимайте с вала шарикоподшипник, полумуфту и шкив с помощью стяжки с тремя скобами. Для этого конец болта стяжки уприте в торец вала и захватите внутреннюю обойму подшипника, края муфты или шкива концами скоб. Вращайте болт, пока деталь не сползет с вала. Перекос может привести к повреждению цапфы вала, поэтому следите за тем, чтобы направление усилия совпало с осью вала.

В отсутствии стяжки несколько раз слегка ударьте молотком по внутреннему кольцу подшипника качения (по всей окружности равномерно) или по ступице шкива. Удары наносите через прокладку из меди или твердого дерева.

Чтобы снять подшипниковый щит, отвинтите болты и, постукивая молотком по выступающим краям щита через прокладку, отделите его от корпуса. При этом крупногабаритный электродвигатель во избежание поломок необходимо подвесить, используя специальные подъемные средства. Положите подкладку из толстого картона в зазор между статором и ротором. При снятии ротор ляжет на нее – это нужно для предотвращения повреждения изоляции обмоток.

Ротор небольших двигателей разрешается вынимать вручную. Оберните картоном один конец вала и наденьте на него длинную трубу, с помощью которой не спеша выведите ротор из расточки статора. В процессе ротор должен поддерживаться на весу.

Выньте из щита подшипников скольжения вкладыш или цельную втулку. Для этого наносите удары деревянной киянкой через деревянную выколотку. Щит должен быть установлен таким образом, чтобы подшипник упирался в него, иначе подшипник треснет.

Сборка электродвигателя

Собирайте двигатель, начиная с отдельных узлов. Запрессуйте выточенные втулки или перезалитые вкладыши в подшипниковые щиты, предварительно выпилив на них прорези для смазочных колец и канавки для смазки по старым размерам. Используйте гидравлический или винтовой пресс, можно также осторожно постучать молотком через прокладку. Следите за тем, чтобы не было перекосов – они приводят к заклиниванию вкладышей и втулок.

Нагрейте подшипники до температуры 70-75 градусов на масляной ванне и насадите их на вал, легко постукивая молотком по трубе, которая упирается во внутреннее кольцо подшипника. Слишком слабая, как и слишком тугая посадка подшипников недопустима.

Введите ротор в расточку статора (действия те же, что при разборке, но в обратном порядке). Установите подшипниковые щиты точно на старое место и временно закрепите их болтами. Чтобы не ошибиться, перед разборкой нанесите метки на щиты и корпус движка. Фиксируя щиты, приподнимите смазочные кольца подшипников скольжения, чтобы не повредить их.

Вручную проверните ротор двигателя – он должен вращаться легко. Причиной тугого вращения вала может быть:

  • Неправильная посадка подшипника качения на вал.
  • Опилки, засохшее масло или грязь в подшипнике.
  • Недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника скольжения.
  • Перекос вала.
  • Слишком сильное трение войлочных или кожаных уплотнений о вал.

Затяните болты подшипниковых щитов, заполните подшипники качения смазкой, закройте их крышками и залейте масло в подшипники скольжения. Повторно проверните ротор вручную, проверьте, не задевают ли вращающиеся и неподвижные части друг друга, определите и подгоните нужную величину разбега и подключите двигатель к сети.

После выполнения разборки и сборки электродвигателей их проверяют сначала на холостом ходу, затем в рабочем режиме.

Ссылка на основную публикацию