Ремонт задней подвески ваз 2101

Ремонт задней подвески ваз 2101

10.15 Ремонт задней подвески

Ремонт задней подвески

Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:

1 – амортизатор;
2 – буфер;
3 – защитный колпак;
4 – кольцо подшипника;
5 – резиновая опора;
6 – корпус амортизационной стойки;
7 – накладка пружины;
8 – пружина.

Справа: у полноприводных моделей задняя подвеска колес состоит из:

1 – амортизатора;
2 – пружины;
3 – корпуса амортизационной стойки;
4 – верхнего поперечного рычага подвески;
5 – корпуса подшипника ступицы колеса (поворотный кулак).

Задняя подвеска колес у полноприводных моделей

1 – корпус подшипника ступицы колеса (поворотный кулак);
2 – верхний поперечный рычаг подвески;

3 – корпус амортизационной стойки;
4 – нижний поперечный рычаг.

Стрелками обозначены четыре крепежных болта амортизационной стойки (также у полноприводных моделей).

Снятие задней амортизационной стойки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Приподнять автомобиль с обеих сторон.
  2. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  3. Снять колесо.
  4. Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм.
  5. Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
  6. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку.
  7. Снять амортизационную стойку.
  8. При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
  9. Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку.
  10. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами.
  11. Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.

Снятие задней амортизационной стойки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Приподнять автомобиль.
  2. Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля.
  3. Снять колесо.
  4. Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка.
  5. Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
  6. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло.
  7. Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки.
  8. Снять амортизационную стойку.
  9. При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты.
  10. Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
  11. Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки.
  12. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки.
  13. Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°).
  14. Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).

Снятие задних амортизаторов

Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:

  • 1ВА – серийное исполнение
  • 1ВЕ – спортивный вариант
  • 1ВВ – исполнение для плохих дорог

Теперь можно начинать:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Снять амортизационную стойку.
  2. Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину.
  3. Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой.
  4. Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки.
  5. Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником.
  6. Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки.
  7. Снять пружины и другие детали с амортизатора.
  8. При сборке обратить внимание:
  • Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
  • Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины.
  • Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения.
  1. Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу.
  2. Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.

Снятие заднего амортизатора

У полноприводных автомобилей (Audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.

Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ± 2°. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.

Регулирование подшипников ступиц задних колес

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его.
  2. Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система.
  3. Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно.
  4. Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.
  5. Снова слегка ослабить гайку.
  6. Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.

Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей

При правильно установленном люфте подшипника ступицы легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу (1) под регулировочной гайкой (2). При этом лезвие отвертки не должно опираться на тормозной барабан или тормозной диск.

  • Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
  • Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.

У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.

Ремонт автомобилей ваз

  • Март 2015 (1)
  • Май 2014 (1)
  • Февраль 2014 (1)
  • Август 2013 (1)
  • Май 2013 (1)
  • Март 2013 (3)
  • Январь 2013 (1)
  • Декабрь 2012 (2)
  • Ноябрь 2012 (1)
  • Октябрь 2012 (1)
  • Сентябрь 2012 (1)
  • Август 2012 (1)
  • Июнь 2012 (2)
  • Май 2012 (6)
  • Апрель 2012 (11)
  • Март 2012 (16)
  • Февраль 2012 (2)

Задняя подвеска ВАЗ

Задняя подвеска ВАЗ, назначение устройство конструкции

Я приветствую всех кто зашел на наш сайт по ремонту автомобилей ВАЗ, сегодня мы узнаем, что такое задняя подвеска ВАЗ, ее устройство и принцип работы задней подвески Жигулей. Будем рассматривать ее на примере Жигулей первой модели 2101.

Назначение передней подвески

Служит она для мягкого соединения кузова автомобиля с ходовой частью при движении его по дорожному полотну. Также она сглаживает все неровности и выбоины, чем продлевает срок службы кузовных деталей и делает езду по не совсем ровным дорогам нашей родины, комфортнее.

Пружины держат весь вес задней части авто, а амортизаторы гасят колебания их, что обеспечивает устойчивость на дороге, при движении.

Я думаю вам будет интересно почитать про переднюю подвеску, о которой писалось ранее.

Далее, рассмотрим из чего состоит задняя подвеска и все ее составные части на примере «Копейки».

Устройство задней подвески ВАЗ 2101

1 – распорная втулка; 2 – резиновая втулка; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия подвески; 7 – болт крепления верхней продольной штанги; 8 – кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 – пружина подвески; 10 – верхняя чашка пружины; 11 – верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 – опорная чашка пружины; 13 – тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 – резиновая втулка проушины амортизатора; 15 – кронштейн крепления амортизатора; 16 – дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 – верхняя продольная штанга; 18 – кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 – кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 – регулятор давления задних тормозов; 21 – амортизатор; 22 – поперечная штанга; 23 – рычаг привода регулятора давления; 24 – обойма опорной втулки рычага; 25 – опорная втулка рычага; 26 – шайба; 27 – дистанционная втулка.

По сравнении с передней — независимой, задняя подвеска ВАЗ заднеприводных автомобилей зависимая. Из-за того что в ее конструкцию включен задний мост трансмиссии, на котором держатся колеса, при помощи него, на них передается вращательное движение, от коробки через две карданные передачи.

Основные составные части задней подвески ВАЗ, их назначение и принцип работы:

Направляющие устройства

Для крепления балки заднего моста, конструкторы использовали пять реактивных штанг, слева и справа верхняя-17, нижняя-3, плюс поперечная, на фото №22.

Штанги напоминают металлические трубки, на концах которых есть головки, в них запрессованы шарниры из резины, внутрь вставлена металлическая втулка, через нее проходят болты крепления. Резинометаллические шарниры, одинаковы по конструкции, разница только в размере.

На рисунке мы видим, что шарниры в себя включают:

— резиновые втулки — 2, в проушинах штанг;

— распорные втулки — 1;

— болты и упорные шайбы.

Задача поперечной штанги задней подвески ВАЗ , удерживать корпус от бокового перемещения, а продольные, ограничивают перемещение заднего моста относительно кузова, например при торможении автомобиля.

Упругие элементы задней подвески

Мы уже в начале статьи затронули эти элементы, сейчас разберем их тщательно.

Упругие элементы включают:

— пружины цилиндрические (левая и правая), бывают двух групп (А и Б), как на передней подвеске;

— основные буферы сжатия, внутри пружин – 2 шт. №6;

— дополнительный буфер сжатия 16, прикручен к днищу.

Пружины задней подвески ВАЗ, верхним концом вставлены через прокладку 11 в опорную чашку 10, а она вставлена в чашку кузова, на рисунке под номером 12. Нижняя часть ее, через прокладку 4, вставлена в чашку 5 и давит на балку заднего моста.

Гасящее устройство задней подвески автомобиля

Для того чтобы задок машины не прыгал на ямах и не колебался при сжатии и разжимании пружин, были предусмотрены гидравлические амортизаторы

Замена пружин задней подвески на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Пружина – эта вещь на которой стоит машина, на более современных автомобилях пружина совмещена вместе с амортизатором за счёт чего данное совмещение получило название как телескопическая стойка, на классике же пружина и амортизатор стоят отдельно (Хоть они и отдельно стоят, но зато рядом но при всё при этом, меняются они раздельно и никак не зависят друг от друга, разве что пружина помогает чуть-чуть сдерживать удар а амортизатор в это время его обрабатывает и выравнивает машину), со временем пружины ещё изнашиваются (Металл у них стареет и становиться слабее), в связи с их износом машина проседает и даже может в конечном итоге встать криво (Это если долгое время на одну сторону масса больше приходилась чем на другую, вот к примеру всю жизнь люди ездили на заднем сиденье слева, от времени левая часть просядет а правая останется на том же уровне, в связи с чем машина станет стоять не ровно, что выглядит не красиво и приводит к ухудшению устойчивости автомобиля при езде на большой скорости), поэтому время от времени пружины нужно менять, чтобы сохранить былую посадку автомобиля и устойчивость на дороге.

Примечание!
Чтобы произвести замену пружин, запастись придётся: Монтажной лопаткой или ломом, а так же если у вас есть или если есть возможность, то приобретите специальные стяжки для пружин, в этом случае и лопатка никакая не понадобится и лом не нужен будет, кроме этого ещё набор гаечных ключей пригодится и новые резиновые опоры вместе с пружинами купить, которые ставятся сверху и снизу пружин и которые нужны для улучшения плавности хода и чтобы пружины сильно не притирались к кузову и не деформировали его при наезде на большие кочки!

Краткое содержание:

Где находятся пружины задней подвески?
Чтобы их увидеть, достаточно будет просто подойти к заднему колесу и если у колеса будет промежуток между его верхней кромкой и аркой, то через этот самый промежуток можно будет увидеть пружину, на фото ниже для наглядности её расположение показано из под днища автомобиля.

Когда нужно менять пружины задней подвески?
Они меняются при потере своей устойчивости и при старении металла, в связи с чем нарушается плавность хода как уже было сказано выше и меняется высота автомобиля (Машина просела), если же на вашем автомобиле две этих проблемы есть, а так же если вы начали ощущать часто пробои в подвески, то рекомендуем вам не медлить с заменой пружин и переходить к их замене как можно быстрее.

Примечание!
Если ещё на пружинах видны сильно выраженные следы соударения витков между собой, а так же деформация пружин (Трещины на них и так далее), то такие пружины подлежат обязательной замене!

Как заменить пружины задней подвески на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если вы решили заменить пружины сзади от того что они просели например, то и спереди обе пружины тоже рекомендуется менять, чтобы автомобиль выровнялся и плавность хода у него была максимально приближена к заводским параметрам (Как заменить пружины передней подвески, читайте в статье: «Замена пружин спереди на ВАЗ»)!

Снятие:
1) В начале найдите место где будет производится замена, работу можно выполнять где угодно, хоть на ровном асфальте, просто это очень неудобно будет (Лучше всего работу делать на подъёмнике, но только в этом случае заднюю ось нагрузить будет нужно, подложив под неё какой ни будь предмет, например домкрат можно сунуть и машину опустить чуть-чуть на него, тем самым получится что она в воздухе будет, а подвеска у неё будет нагружена и вы под неё подлезть сможете и правильно произведёте операцию по замене), когда место будет найдено, подлезьте под автомобиль и выкрутите гайку и выбейте болт который в нижней части амортизатор задний крепят (Как эту операцию произвести, более подробно читайте в статье: «Замена амортизатора на автомобиле», в пунктах 3-5 всё описано), после чего отведите амортизатор в сторонку, чтобы он не мешал замене пружины на вашем автомобиле, как только это будет сделано, вставьте монтажную лопатку или лом в пружину, после этого аккуратно поднимите автомобиль при помощи подъёмника или же домкрата если вы работу производите на земле, при этом пружина разгрузится и как только это произойдёт, выведите нижний виток пружины из нижней опоры сдвинув её вперёд (Смотрите по ходу движения автомобиля), как только пружина из нижней опоры выйдет, её можно будет легко снять с автомобиля и заменить на новую.

Примечание!
При снятии пружины вместо монтажной лопатки и лома, можно ещё специальные стяжки пружин использовать, они очень удобные и благодаря ним, вы предотвратите выстреливание пружины из подвески, в противном же случае (Если монтажной лопаткой и ломом будете пользоваться) есть вероятность того что пружина выскочит и попадёт в вас или в кузов автомобиля, поэтому будьте предельно аккуратны когда работу производить будете и кстати, когда машину поднимать будете, смотрите за тормозным шлангом (Он указан на фото ниже стрелкой), во время подъёма он может натягиваться и если это произойдёт (Если он очень сильно натянется), то прекратите поднимание автомобиля и продолжайте операцию по снятию пружины без этой процедуры (Без процедуры поднимания), а иначе шланг просто порвётся и задний контур (Оба задних колеса), останутся без тормозов, из-за чего придётся доливать тормозную жидкость, менять тормозной шланг, прокачивать тормозную систему, а это лишний геморрой который вам не нужен, поэтому следите за этим шлангом и не дайте ему сильно натягиваться и тем более порваться!

2) Когда пружина или обе задние пружины будут сняты, снимите их прокладки, а именно одну с нижней части и одну с верхней, прокладки обязательно подлежат замене на новые и кстати если на кузове их не найдёте, то ищите на самой пружины, потому что бывают случаи когда пружина снимается вместе с этими прокладками, так как при установке они к ней крепятся при помощи клейкой ленты.

Установка:
Установка пружин производится в обратной последовательности, при этом старые прокладки в обязательном порядке заменяются на новые, новые же прокладки устанавливаются на новые пружины при помощи клейкой ленты как это на фото ниже показано, при этом следите ещё за правильностью установки этих прокладок, потому что они идут не чисто круглые, а имеют скос (Этот скос указан буквой Б), который нужен специально для того, чтобы конец пружины (Конец пружину указан буквой А) упёрся в этот скос и тем самым прокладка стояла чётко и не падала с пружины.

Примечание!
Устанавливайте на заднюю подвеску обе пружины одной группы, если говорить о заводских пружинах то все они разделены на группы и чтобы вы понимали какая именно группа пружин у вас находится в руках, на них есть метки, метки краской на самих витках сделаны, всего есть две группы пружин и соответственно два вида краски, а именно если зелёная краска нанесена на витки, то пружина к группе В относится, если же краска жёлтая нанесена на витках, то пружина к группе А относится, обе группы подразумевают длину пружин, то есть пружина группы А имеет длину более 273 мм, в то время как пружина группы В имеет длину равную 273 мм или меньше этого значения (Но всё же можно устанавливать пружины разных групп в переднюю и заднюю подвеску, но только при условии что пружины группы А будут установлены в переднюю подвеску, а пружины группы В в заднюю, тем самым автомобиль будет стоять ровнее, потому что в передней части у него находится двигатель и поэтому пружины нужны по длиннее чтобы держать передок и двигатель, а сзади ничего нет и поэтому в задней части пружины нужны чуть по короче)!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную информацию вы сможете узнать из приведённого видео-ролика ниже, в котором наглядно можно увидеть процесс замены пружин задней подвески на новые.

Шувалов ВАЗ-2101 10

Подвеска

За последние двадцать лет на легковых автомобилях получила широкое распространение независимая бесшкворневая подвеска передних колес. «Жигули» в этом отношении не являются исключением. У них стойка передней подвески, откованная заодно с цапфой, на которой сидят подшипники колеса, соединена с верхним и нижним рычагами шаровыми шарнирами. Они заменяют собой шкворень, то есть ось, вокруг которой поворачивается колесо с цапфой и подшипниками. Упругим элементом служит винтовая цилиндрическая пружина, одним концом опирающаяся на нижний рычаг подвески, а другим — на конический выступ кронштейна кузова. Телескопический гидравлический амортизатор помещается внутри пружины.
Каждое из колес благодаря тому, что имеет собственный направляющий (рычаги), упругий (пружины) и амортизирующий элементы, при встрече с препятствиями перемещается независимо от «напарника». Правда, их независимость несколько ограничивает стабилизатор поперечной устойчивости. На поворотах автомобиль получает крен, и одно колесо идет вверх, а другое вниз. Связанные штангой торсионного стабилизатора, они стремятся скрутить ее. Штанга пружинит, сопротивляясь действию колес,и уменьшает крен кузова.

Передняя подвеска:
1 — пружина;
2 — верхний рычаг;
3 — амортизатор;
4 — ось верхнего рычага;
5 — резиновая прокладка;
6 — лонжерон кузова;
7 — регулировочная пластина;
8 — поперечина подвески;
9 — пакет шайб;
10 — ось нижнего рычага;
11 — нижний рычаг;
12 — нижний шаровой шарнир;
13 — стойка;
14 — ступица;
15 — гайка ступицы;
16 — подшипники;
17 — верхний шаровой шарнир.

В подвеске «Жигулей» необычной, с точки зрения владельцев «волг» и «москвичей», является ее поперечина 8. Она жестко (а не через резиновые прокладки) прикреплена к лонжеронам кузова и, по существу, является их усилительной распоркой. С поперечиной непосредственно соединены лишь оси 10 нижних рычагов. Кронштейны пружин, стабилизаторы и оси верхних рычагов присоединяются не к поперечине, а непосредственно к кузову. Таким образом, все нагрузки от элементов подвески передаются на кузов не в одном месте (где поперечина крепится к лонжеронам), а распределяются по разным точкам передней его части. В результате удалось достичь более равномерного нагружения передней части кузова, не увеличивая значительно ее металлоемкости, а следовательно, и веса. Правда, в этом случае подвеска не может быть полностью собрана и отрегулирована без специальных приспособлений до установки на автомобиле. Взаимное расположение лонжеронов и поперечины (а значит, и связанных с ней нижних рычагов и колес) устанавливается при сборке регулировочными пластинами 7.
Необходимые углы установки передних колес (развал и продольный наклон стойки) задаются также при сборке. Для этого служит пакет 9 дистанционных шайб (толщиной 0,5 мм каждая), помещенный между осью 10 нижнего рычага подвески и поперечиной 8. Толщину пакета подбирают на заводе, пользуясь специальными приспособлениями, и в процессе эксплуатации автомобиля следует избегать удаления или перестановки шайб.
Верхние 2 и нижние 11 рычаги подвески отштампованы из листовой стали толщиной соответственно 3,5 и 3,0 мм.
Со стойкой 13 они соединены неразборными шаровыми шарнирами 17 и 12 с коническими хвостовиками. Каждый шарнир привернут к своему рычагу тремя болтами.

Шаровые шарниры подвески (а — верхний, б — нижний):
1 — палец;
2 — сухарь;
3 — корпус;
4 — резьбовая пробка;
5 — вкладыш;
6 — сферические шайбы.

Автомобиль «Жигули» обладает важным для его владельца достоинством — шарниры подвески (и передней и задней) не требуют смазки. Так, наиболее нагруженный шаровой шарнир нижнего рычага снабжен резиновым вкладышем 5, покрытым 2-миллиметровым слоем нейлона с добавлением 1 процента сульфида молибдена, чем значительно снижаются трение и износ. Для смазки трущихся поверхностей металлокерамического сухаря 2 и закаленного корпуса 3 шарнира служит «пожизненный» запас консистентной смазки.
У шарнира верхнего рычага также металлокерамический сухарь 2 и резиновый вкладыш 5. Однако вкладыш здесь не имеет нейлонового покрытия и опирается на цементированную стальную сферическую шайбу 6. Утечка смазки предотвращается в обоих узлах герметичными уплотнительными чехлами.
Резиновые вкладыши создают в шаровом соединении постоянный натяг, препятствуя появлению нежелательных люфтов, которые могут возникнуть при износе трущихся деталей.

Резино-металлические шарниры рычагов подвески (а — верхнего, б — нижнего).

Рычаги подвески соединены со своими осями резино-металлическими шарнирами. Их наружные втулки запрессованы в гнезда рычагов, а внутренние удерживаются от проворачивания затяжкой гаек осей. Ступенчатая форма втулок исключает осевое перемещение рычагов. Амортизаторы и стабилизатор соединены с рычагами и кузовом посредством резиновых конических втулок и подушек и не нуждаются в смазке.
Ступица 14 (см. верхний рис.) переднего колеса вращается на двух роликовых подшипниках 16, смонтированных на цапфе, которая сделана заодно со стойкой 13. Их наружные кольца запрессованы в ступицу,- внутренние — посажены на цапфу с небольшим зазором. Этот зазор предусмотрен по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы дать возможность внутренним, более нагруженным кольцам проворачиваться и обеспечить равномерность износа. Во-вторых, он позволяет при регулировке, к которой конические подшипники довольно чувствительны, затягивать их более плавно.

Задняя подвеска:
1 — задний мост;
2 — поперечная штанга;
3 — амортизатор;
4 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову;
5 — пружина;
6 — нижняя реактивная штанга;
7 — верхняя реактивная штанга

Зависимая подвеска задних колес у «Жигулей» выполнена на цилиндрических винтовых пружинах 5 вместо рессор, привычных для многих поколений автолюбителей. Рессоры не только служили упругим элементом, но и передавали на кузов толкающие и тормозные усилия, реактивные моменты, фиксировали задний мост в продольном и поперечном направлениях — словом, выполняли роль и направляющего элемента подвески. Для современных быстроходных автомобилей не в меру эластичный направляющий элемент невыгоден. Из-за него страдает управляемость машины, она недостаточно послушна и устойчива на высоких скоростях. Поэтому на многих современных машинах от рессор стараются избавиться. Так сделано и на «Жигулях».

Шарнир реактивной штанги (конические резиновые втулки)

Четыре продольные реактивные штанги б и 7 передают соответствующие усилия и моменты, а пятая, поперечная 2 фиксирует задний мост 1 в боковом направлении. Длина и их взаимное расположение подобраны с таким расчетом, чтобы обеспечить наивыгоднейшие параметры «поведения» машины на дороге. Соединяются штанги с кузовом и задним мостом при помощи конических резиновых втулок.

Как передняя, так и задняя подвески снабжены гидравлическими телескопическими амортизаторами, имеющими рабочие цилиндры диаметром 27 мм. По сравнению с аналогичными узлами уже известных нам отечественных легковых машин они имеют две особенности. Прежде всего, это специальная трубка, которая соединяет верхнюю полость рабочего цилиндра и нижнюю часть резервуара амортизатора. Благодаря такому устройству обеспечивается постоянный отвод из рабочих цилиндров воздуха или паров, присутствие которых сильно влияет на устойчивость характеристик амортизаторов. Вторая особенность — это буфер сжатия, надетый на шток амортизатора и находящийся внутри узла. Он имеется только в передних амортизаторах и служит для ограничения хода подвески вниз.
Амортизаторы заправляются специальной жидкостью: в передний следует заливать 120 см 3 , а в задний — 215 см 3 . Ее марка МГП-10.

Замена пружин задней подвески на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Пружина – эта вещь на которой стоит машина, на более современных автомобилях пружина совмещена вместе с амортизатором за счёт чего данное совмещение получило название как телескопическая стойка, на классике же пружина и амортизатор стоят отдельно (Хоть они и отдельно стоят, но зато рядом но при всё при этом, меняются они раздельно и никак не зависят друг от друга, разве что пружина помогает чуть-чуть сдерживать удар а амортизатор в это время его обрабатывает и выравнивает машину), со временем пружины ещё изнашиваются (Металл у них стареет и становиться слабее), в связи с их износом машина проседает и даже может в конечном итоге встать криво (Это если долгое время на одну сторону масса больше приходилась чем на другую, вот к примеру всю жизнь люди ездили на заднем сиденье слева, от времени левая часть просядет а правая останется на том же уровне, в связи с чем машина станет стоять не ровно, что выглядит не красиво и приводит к ухудшению устойчивости автомобиля при езде на большой скорости), поэтому время от времени пружины нужно менять, чтобы сохранить былую посадку автомобиля и устойчивость на дороге.

Примечание!
Чтобы произвести замену пружин, запастись придётся: Монтажной лопаткой или ломом, а так же если у вас есть или если есть возможность, то приобретите специальные стяжки для пружин, в этом случае и лопатка никакая не понадобится и лом не нужен будет, кроме этого ещё набор гаечных ключей пригодится и новые резиновые опоры вместе с пружинами купить, которые ставятся сверху и снизу пружин и которые нужны для улучшения плавности хода и чтобы пружины сильно не притирались к кузову и не деформировали его при наезде на большие кочки!

Краткое содержание:

Где находятся пружины задней подвески?
Чтобы их увидеть, достаточно будет просто подойти к заднему колесу и если у колеса будет промежуток между его верхней кромкой и аркой, то через этот самый промежуток можно будет увидеть пружину, на фото ниже для наглядности её расположение показано из под днища автомобиля.

Когда нужно менять пружины задней подвески?
Они меняются при потере своей устойчивости и при старении металла, в связи с чем нарушается плавность хода как уже было сказано выше и меняется высота автомобиля (Машина просела), если же на вашем автомобиле две этих проблемы есть, а так же если вы начали ощущать часто пробои в подвески, то рекомендуем вам не медлить с заменой пружин и переходить к их замене как можно быстрее.

Примечание!
Если ещё на пружинах видны сильно выраженные следы соударения витков между собой, а так же деформация пружин (Трещины на них и так далее), то такие пружины подлежат обязательной замене!

Как заменить пружины задней подвески на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если вы решили заменить пружины сзади от того что они просели например, то и спереди обе пружины тоже рекомендуется менять, чтобы автомобиль выровнялся и плавность хода у него была максимально приближена к заводским параметрам (Как заменить пружины передней подвески, читайте в статье: «Замена пружин спереди на ВАЗ»)!

Снятие:
1) В начале найдите место где будет производится замена, работу можно выполнять где угодно, хоть на ровном асфальте, просто это очень неудобно будет (Лучше всего работу делать на подъёмнике, но только в этом случае заднюю ось нагрузить будет нужно, подложив под неё какой ни будь предмет, например домкрат можно сунуть и машину опустить чуть-чуть на него, тем самым получится что она в воздухе будет, а подвеска у неё будет нагружена и вы под неё подлезть сможете и правильно произведёте операцию по замене), когда место будет найдено, подлезьте под автомобиль и выкрутите гайку и выбейте болт который в нижней части амортизатор задний крепят (Как эту операцию произвести, более подробно читайте в статье: «Замена амортизатора на автомобиле», в пунктах 3-5 всё описано), после чего отведите амортизатор в сторонку, чтобы он не мешал замене пружины на вашем автомобиле, как только это будет сделано, вставьте монтажную лопатку или лом в пружину, после этого аккуратно поднимите автомобиль при помощи подъёмника или же домкрата если вы работу производите на земле, при этом пружина разгрузится и как только это произойдёт, выведите нижний виток пружины из нижней опоры сдвинув её вперёд (Смотрите по ходу движения автомобиля), как только пружина из нижней опоры выйдет, её можно будет легко снять с автомобиля и заменить на новую.

Примечание!
При снятии пружины вместо монтажной лопатки и лома, можно ещё специальные стяжки пружин использовать, они очень удобные и благодаря ним, вы предотвратите выстреливание пружины из подвески, в противном же случае (Если монтажной лопаткой и ломом будете пользоваться) есть вероятность того что пружина выскочит и попадёт в вас или в кузов автомобиля, поэтому будьте предельно аккуратны когда работу производить будете и кстати, когда машину поднимать будете, смотрите за тормозным шлангом (Он указан на фото ниже стрелкой), во время подъёма он может натягиваться и если это произойдёт (Если он очень сильно натянется), то прекратите поднимание автомобиля и продолжайте операцию по снятию пружины без этой процедуры (Без процедуры поднимания), а иначе шланг просто порвётся и задний контур (Оба задних колеса), останутся без тормозов, из-за чего придётся доливать тормозную жидкость, менять тормозной шланг, прокачивать тормозную систему, а это лишний геморрой который вам не нужен, поэтому следите за этим шлангом и не дайте ему сильно натягиваться и тем более порваться!

2) Когда пружина или обе задние пружины будут сняты, снимите их прокладки, а именно одну с нижней части и одну с верхней, прокладки обязательно подлежат замене на новые и кстати если на кузове их не найдёте, то ищите на самой пружины, потому что бывают случаи когда пружина снимается вместе с этими прокладками, так как при установке они к ней крепятся при помощи клейкой ленты.

Установка:
Установка пружин производится в обратной последовательности, при этом старые прокладки в обязательном порядке заменяются на новые, новые же прокладки устанавливаются на новые пружины при помощи клейкой ленты как это на фото ниже показано, при этом следите ещё за правильностью установки этих прокладок, потому что они идут не чисто круглые, а имеют скос (Этот скос указан буквой Б), который нужен специально для того, чтобы конец пружины (Конец пружину указан буквой А) упёрся в этот скос и тем самым прокладка стояла чётко и не падала с пружины.

Примечание!
Устанавливайте на заднюю подвеску обе пружины одной группы, если говорить о заводских пружинах то все они разделены на группы и чтобы вы понимали какая именно группа пружин у вас находится в руках, на них есть метки, метки краской на самих витках сделаны, всего есть две группы пружин и соответственно два вида краски, а именно если зелёная краска нанесена на витки, то пружина к группе В относится, если же краска жёлтая нанесена на витках, то пружина к группе А относится, обе группы подразумевают длину пружин, то есть пружина группы А имеет длину более 273 мм, в то время как пружина группы В имеет длину равную 273 мм или меньше этого значения (Но всё же можно устанавливать пружины разных групп в переднюю и заднюю подвеску, но только при условии что пружины группы А будут установлены в переднюю подвеску, а пружины группы В в заднюю, тем самым автомобиль будет стоять ровнее, потому что в передней части у него находится двигатель и поэтому пружины нужны по длиннее чтобы держать передок и двигатель, а сзади ничего нет и поэтому в задней части пружины нужны чуть по короче)!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную информацию вы сможете узнать из приведённого видео-ролика ниже, в котором наглядно можно увидеть процесс замены пружин задней подвески на новые.

Читать еще:  Топливный фильтр для ваз 2107 — какой ставить?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector