Сколько масла в коробке тойота карина

Сколько масла в коробке тойота карина

Как самостоятельно сменить масло в МКПП на Тойоте Карина правильно?

Замена трансмиссионной жидкости в механической коробке передач автомобиля — это процесс, который не каждый готов себе позволить выполнять самостоятельно. Как и любая работа по обслуживанию авто, она требует определенных знаний и навыков. Рассмотрим процесс смены масла в МКПП Toyota Carina и решим, насколько оправданны опасения большинства автолюбителей.

Зачем необходима замена масла в МКПП?

Масло в механической коробки передач играет не такую критическую роль, как в механической. В АКПП, ATF выполняет множество разных функций в работе механизма. В механике масло играет исключительно роль смазки и немного остужает работающие шестерни. По этой причине многие водители на протяжении долгого времени могут не проводить замену масла в МКПП на Тойоте Карина. Однако такой подход не совсем оправдан, и вот почему.

Как и в большинстве сложных механизмов, в коробке передач автомобиля происходит постоянный износ рабочих деталей. Валы и шестерни находятся в тесном взаимодействии друг с другом. Подвергаясь воздействию высоких температур и трению, зубцы шестерен стачиваются, образуя мелкую металлическую стружку, которая оседает в масле. Загрязненная таким образом смазка начинает терять свои свойства, что увеличивает износ деталей еще больше.

Со временем взаимодействие шестерней ослабевает, между ними появляется зазор. Коробка передач начинает гудеть и туго переключаться.

Пользование такой КПП не только не приносит никакого удовольствия: это становится опасным для нее же. Работа в этом режиме может окончательно убить детали коробки передач, что сильно скажется на ее работе. В некоторых случаях дело может не ограничиться ремонтом — потребуется полная замена МКПП, что несомненно дорого обойдется хозяину автомобиля.

По этой причине смену масла в коробке передач Toyota Carina не просто желательно, но жизненно необходимо проводить по меньшей мере раз в год-два, либо же каждые 40-60 тыс. км пробега.

Утечка масла и поломки

Помимо загрязнения важнейшей причиной замены является утечка масла с МКПП в Тойоте Карина. Произойти это может по одной из нескольких причин. Во-первых, повреждение поддона картера, что случается при наезде на высокое препятствие. Во-вторых, износ сальников и уплотнительных колец, которые теряют свои изолирующие свойства и начинают пропускать жидкость.

В первом случае, поддон можно залатать своими руками. Для этого необходимо выявить места повреждения по проступающим масляным пятнам. Отметив эти места и демонтировав поддон можно попытаться его заварить. Успех этого предприятия, конечно же, зависит от степени повреждения. В противном случае, поддон картера придется менять на новый.

Вопрос с износом уплотнителей решается просто и прямо: старые прокладки выбрасываются на помойку, а на их место устанавливаются новые, только что купленные.

Процесс замены масла в МКПП

В общей сложности вся процедура замены масла в МКПП на Toyota Carina займет по времени от сорока до девяноста минут. Для проведения этой операции вам потребуется:

  • свежая трансмиссионная жидкость в объеме от 2 до 3 литров;
  • воронка или масляный шприц для заливки нового масла;
  • емкость для слива отработанной смазки;
  • набор гаечных ключей разных размеров;
  • сменные уплотнительные кольца.

Проводить это действие лучше всего на смотровой яме или эстакаде. В случае отсутствия оных разрешается приподнять машину на домкрате.

Главное — помнить о технике безопасности! При работе автомобиль всегда фиксируется ручником, а коробка передач ставится в нейтральное положение. Также позаботьтесь о защитной одежде: слив масла с бака в МКПП Тойоты Карина происходит при разогретом двигателе, и если его температура окажется слишком высока, есть опасность получить ожоги кожи рук. Также берегите глаза от попадания в них частиц смазки и металлической стружки.

  1. Первым шагом в процессе смены трансмиссионного масла в МКПП является снятие щитка защиты картера. Делается это путем откручивания крепежных болтов соответствующими ключами.
  2. Далее находим пробку сливного отверстия и выкручиваем ее. Находится она в передней части корпуса по движению автомобиля. Также это отверстие является контрольным, то есть через него можно проверить уровень масла в баке. Нормальным уровень является, если жидкость доходит до нижней кромки отверстия.
  3. Выкручиваем сливную пробку с левой стороны корпуса картера, предварительно поставив под нее емкость для сбора жидкости. Когда жидкость полностью сольется, пробку можно ввинтить на место, предварительно очистив и заменив уплотнительное кольцо.
  4. Только после этого можно вливать свежее масло в картер автомобиля. Делается это через заливное отверстие масляным шприцем или воронкой с приделанной к ней шлангом. Масло заливается до тех пор, пока не начнет просачиваться между кромкой отверстия и шлангом. Обычно в коробку передач Toyota Carina входит чуть больше 2 литров масла.
  5. Закрываем заливное отверстие предварительно очищенной от остатков старой жидкости пробкой, заменив уплотнительное кольцо.
  6. Устанавливаем обратно щиток картера.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

  • Вход
  • Регистрация
  • Ссылки

Текущее время: Ср фев 19, 2020 2:00 pm

Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

  • Автор
  • Сообщение

Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение tenian » Вс июл 05, 2009 2:46 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение tenian » Вс июл 05, 2009 3:04 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение Storm » Вс июл 05, 2009 3:15 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение tenian » Вс июл 05, 2009 3:36 pm

ждем пока стечет все в поддон
вот тут самое интересное — в мануале «Залейте жидкости до нижней метки Cool»
я то залил 4 л — смотрю на щуп, а там выше Hot на толщину мизинца, еще подождали
тоже самое, завел, и вот тут на заведенном стало именно по нижнюю метку Cool
на утро прогрелся, проехал дома, ну максимум 10 км, проверил — на нижней отметке Hot
Сегодня проехал километров 20, замерил — посередине между нижней и верхней Hot
считаю вполне нормально

Читать еще:  Неисправности кондиционера автомобиля. 7 основных неисправностей автомобильного кондиционера

Да, забыл указать коробка а240l на двигло 5а, по книге 7,2 литра , взял на всякий случай 8литров (1460 руб) (следующие 4 литра тысяч через 10 поменяю)

О впечатлениях, «пинки стали потише» но это субъективно, а вот передачи точно мягче стали переключаться
у меня на сегодня все, всем удачи[/b]

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение Georgij-GREK » Вт июл 07, 2009 10:47 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение Georgij-GREK » Ср июл 15, 2009 7:23 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение sprintmarin » Чт сен 22, 2011 11:31 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение antik » Чт сен 22, 2011 11:37 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение evGEny » Пт сен 23, 2011 3:45 am

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение antik » Пт сен 23, 2011 8:08 am

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение Kilroy » Пт сен 23, 2011 8:46 am

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение nikxxx » Пт сен 23, 2011 8:56 am

Процетирую свой пост с селика клуба. Так как я являюсь селикаводом, а жене приобрёл цероса)) Суть поста сюда- передать суть полной замены на яме самому. Некоторые части- например как пробка и фильтр на селике другие. Фильтр там стоит не сеточка металлическая а фетровый. Так что Цель поста- ПЕРЕДАТЬ СУТЬ.

Так как сам менял недавно масло в Акпп 2-х авто , то напишу рекомендации от себя. значит так:
Если менять собрался полностью масло- то покупаешь 9-10 литров, если частично то 5.
1) Купи фильтр АКПП и отдельно купи уплотнительное колечко (круглое резиновое), так как в комплекте с новым фильтром его нет.
2) купи прокладку поддона АКПП
3) Катаешься- греешь масло до рабочей температуры. приезжаешь на яму, выкручиваешь пробку в поддоне АКПП- там 6-сти гранник (толи на 10, толи на 12, мне его пришлось самому вытачивать)
4) сливаеш масло в тазик- потом нужно замерить сколько слилось.
откручиваешь поддон (17-19 винтов), выльется ещё масло немного.
5)откручиваешь 3 винта фильтра- оттуда тоже польёт). Смотришь чтоб уплотнительное кольцо осталось на фильтре, если нет то достаёшь его из коробки.
6)прикручиваешь новый фильтр с колечком резиновым новым.
7) идёшь моешь в бензине поддон, моешь 2 магнита, магниты устанавливаешь на то же место где они и были.
когда поддон полностью чист, магниты поставлены на место- прикручиваешь поддон (поставив новую прокладку).
9) заливаешь масло сколько слил до этого через патрубок- куда щуп вставляется (для этого я использовал воронку советскую такую белую кухонную и шланг- это всё приготовь заранее)- это если замена частичная, а если полностью менять собрался то заливаешь на литр больше.
10) если замена частичная- то заводишь авто , проходишься по всем передачам с задержкой 2 секунды и потом бежишь смотреть уровень на холодную (ну и доливаеш, если мало)
11) если замена полная то, снимаешь шланчик который идёт из коробаса в радиатор- они там примерно в диаметре 10 мм (желательно снять тот шланг по которму уже выходит масло из радиатора (можно выяснить опытным путём), надеваешь свой шланг такого же диаметра на штуцер радиатора и суёшь его в мерную тару.
12) твой друг сидит в машине и ты ему говоришь- заводи, после этого масло польётся из шланга, сливаешь литр, кричишь- глуши и идёшь подливаешь ещё литр масла в коробку, после этого процедуру повторять пока не побежит чистое масло.
13) когда всё это проделано- обеваешь шланги на место, смотришь уровень опять на холодную, катаешься, смотришь на горячую, если много то сливаешь с помошью капельнцы и шприца.

Моменты затяжек болтов посмотри в мануале.

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение sprintmarin » Пт сен 23, 2011 10:17 am

nikxxx писал(а): Процетирую свой пост с селика клуба. Так как я являюсь селикаводом, а жене приобрёл цероса)) Суть поста сюда- передать суть полной замены на яме самому. Некоторые части- например как пробка и фильтр на селике другие. Фильтр там стоит не сеточка металлическая а фетровый. Так что Цель поста- ПЕРЕДАТЬ СУТЬ.

Так как сам менял недавно масло в Акпп 2-х авто , то напишу рекомендации от себя. значит так:
Если менять собрался полностью масло- то покупаешь 9-10 литров, если частично то 5.
1) Купи фильтр АКПП и отдельно купи уплотнительное колечко (круглое резиновое), так как в комплекте с новым фильтром его нет.
2) купи прокладку поддона АКПП
3) Катаешься- греешь масло до рабочей температуры. приезжаешь на яму, выкручиваешь пробку в поддоне АКПП- там 6-сти гранник (толи на 10, толи на 12, мне его пришлось самому вытачивать)
4) сливаеш масло в тазик- потом нужно замерить сколько слилось.
откручиваешь поддон (17-19 винтов), выльется ещё масло немного.
5)откручиваешь 3 винта фильтра- оттуда тоже польёт). Смотришь чтоб уплотнительное кольцо осталось на фильтре, если нет то достаёшь его из коробки.
6)прикручиваешь новый фильтр с колечком резиновым новым.
7) идёшь моешь в бензине поддон, моешь 2 магнита, магниты устанавливаешь на то же место где они и были.
когда поддон полностью чист, магниты поставлены на место- прикручиваешь поддон (поставив новую прокладку).
9) заливаешь масло сколько слил до этого через патрубок- куда щуп вставляется (для этого я использовал воронку советскую такую белую кухонную и шланг- это всё приготовь заранее)- это если замена частичная, а если полностью менять собрался то заливаешь на литр больше.
10) если замена частичная- то заводишь авто , проходишься по всем передачам с задержкой 2 секунды и потом бежишь смотреть уровень на холодную (ну и доливаеш, если мало)
11) если замена полная то, снимаешь шланчик который идёт из коробаса в радиатор- они там примерно в диаметре 10 мм (желательно снять тот шланг по которму уже выходит масло из радиатора (можно выяснить опытным путём), надеваешь свой шланг такого же диаметра на штуцер радиатора и суёшь его в мерную тару.
12) твой друг сидит в машине и ты ему говоришь- заводи, после этого масло польётся из шланга, сливаешь литр, кричишь- глуши и идёшь подливаешь ещё литр масла в коробку, после этого процедуру повторять пока не побежит чистое масло.
13) когда всё это проделано- обеваешь шланги на место, смотришь уровень опять на холодную, катаешься, смотришь на горячую, если много то сливаешь с помошью капельнцы и шприца.

Читать еще:  Как включить полный привод на дастере

Какое Масло Лить В Коробку Тойота Карина

Эта машина прошла через множество сервисов.

— двигатель работает ровно, но иногда возникают ошибки (лично) или неравномерная работа

— при рецидивах картина может меняться совершенно случайно, от плавной работы до небольших вибраций.

— мотор снабжен распределителем со взрывными проводами, собственно фото 1:

Хозяин много говорил о том, где он был и что они с ним сделали. Я собирался понять, что «они сделали все!» В каждой службе (включая услуги дилера) его проверяли на наличие меток времени, установки ремня ГРМ, подсчета зубьев и согрешения на двигателе. Они предложили убрать его голову (я не знаю почему), но он отказался. Кроме того, поменялся насос в баке (позже назад), насадки были промыты пару раз, почти все датчики были заменены на новые или заменены для проверки. Естественно, по большей части это не дало никакого эффекта. Единственное, что продолжал говорить владелец, было то, что эта неисправность была очевидна после того, как сигнал тревоги был удален. Непонятно, что у него была сигнализация (без запуска), но по какой-то причине машина не заводилась и была снята. Следует отметить, что как установка, так и снятие сигнализации были очень небрежными при поворотах и ​​только в зоне возгорания. Обрывается только провод стартера. Машина завелась, и этот вывод не влияет на дальнейшую работу. Хозяин продолжал грешить за беспокойство и его последствия, которые не вписывались в картину самого мотора.

Подключаем сканер (правда 97 лет) — ошибок нет, дата нормальная для тойоты в эти годы, фото 2

Ну, все хорошо. Вакуум на холостом ходу составляет 24 кПа, но это подтверждается манометром. Вы можете выключить сканер здесь, фото 3

Из опыта: разрядка все еще немного высока для холостого хода, здесь HONDA работает со скоростью 27 кПа, и для 30 кПа аналогичные симптомы. И даже выше здесь. Сразу же приходит в мозг что? правильные фазы времени. Но перед лицом стольких услуг и проверок возникают сомнения: «все ли фазы были замечены в прошлом?» По словам владельца — все смотрели. Но не может быть никого — что они не заметили? Смотрим на угол ворот у E-TE1, норма …

Toyota Carina (Тойота Карина), поменяйте масло, добавьте форум, убедитесь, что он работает

Распределитель расположен на впускном валу, он вращается с помощью газораспределительного механизма, а выпускной вал приводится в движение от впускного колеса через коробку передач. Если отметка зажигания в норме на стробоскопе, очевидно, что отметки времени нормальны, по крайней мере, на впускном распределительном валу. Ну по характеристикам ДАННЫХ — нареканий нет. Было решено снять крышку клапана, чтобы проверить высоту профиля кулачка и отметку распредвала. Вскрытие показало, что валы были правильными и что никаких претензий к механике двигателя больше не было. На этом 3S-FE больше нет смысла крутить гайки. Подключаем осциллограф.

Читайте также

Холостой ход не вызывает нареканий, за исключением некоторых неровностей или дрожания. Мы принимаем G, NE, IGT и IGF. В этой модификации сопла соединены параллельно.

Никаких нареканий — препятствие G, но сравнивать не с чем. Фото 4

Конструктивно распределитель спроектирован таким образом, что ротор и датчик NE NE расположены на глубине, а GG в верхней части под ползунком, искрение которого приводит к этому препятствию для датчика G. Просто помех быть не может в G с таким дизайном. Подключаем один канал к соплу, изображение измеряется, фото 5

Ну, есть сбой в питании форсунок, но это не критично, как здесь на катушках, фото 6:

Непонятно, почему этот двигатель отсутствует? Это работает гладко. Попробуйте поймать этот момент дрожания. Вмешательство с G отнюдь не приятно. И вдруг происходит сбой … при считывании 240 мсек — фаза IGT 5 канала явно нарушена, фото 7

У кого на распределителе мотор обрывает фазу? Очевидно, что только диспенсер может себе это позволить. Снимите крышку — см. Фото 8

Обычный дозатор, вся крышка очищена до блеска, никаких окислов. люди пытались, видимо, поменять катушку, но не помогли. Скользим по левому проводу темно-оранжевой полоской катушки, как следует, закрываем все обратно, предварительно вытирая ползунок от пыли, а также крышку сенсора, фото 9

Вмешательство не уходит. И нет машины с аналогичным двигателем под рукой — для сравнения уровня помех … Мы берем две оплетенные пары внешней изоляции, заземляем экран на двигателе, зажимаем ЭБУ от распределителя GG к ЭБУ. Визуально ничего не меняется — лично мотор начал работать хуже. Понятно, что проблема, очевидно, заключается во вмешательстве в G, но кто виноват — дистрибьютор? Утечка в перекосе жгута исключается из-за прокола нового внешнего провода. Его размещение тоже ничего не дает.

Открываем ЭКЮ. К сожалению! — Да, там уже вспахано поле. Кто-то менял конденсаторы силового фильтра, все припои прокалывали игольчатыми щупами — в общем, они также обнаружили токи FUKO. Вы не можете заменить ECU на другой блок иммобилайзера, и ECU не содержит EPROM и вспышки. Брелок — ИММО — ЭБУ полностью изменен. Мы должны будем принять это во внимание. Рисование входной цепи на формирователях — все так же просто, как и на других ЭБУ. Сравните сопротивление входов GG и NENE с аналогичным блоком 4A с распределителем — аналогия завершена.

Читать еще:  Где расположен блок управления двигателем в автомобиле

Номинальные значения деталей на диаграммах являются условными и не соответствуют блокам. Результаты G-NE объединены. И в принципе они одинаковы во всех блоках, схема 10

Но разница все та же. В этой схеме CARINA E, схема 11, является входной цепью

. это в диоде VD1. Резистор R7 был в других блоках, но диода не было. И диод был коротким. Поскольку генераторы G и NE являются независимыми обмотками, генерируемое ими напряжение симметрично нулю и фактически равно напряжению массы сигнала G2. Через схему делителя это напряжение подавалось на входы схемы возбуждения, а уровень постоянной составляющей был равен нулю. Поскольку, по крайней мере, некоторые транзисторы имеют порог открытия, связанный с падением напряжения на переходе BASE-EMITER, транзистор не чувствителен к сигналам с постоянным напряжением менее 0,6 вольт. Падение напряжения на этом 0,6-вольтовом диоде через обмотку датчика дает прямой сдвиг на входе транзистора. Включение диода в эту цепь в прямом направлении просто решает эту проблему, фото 12

Какое масло заливать в Toyota Aygo

Машина Тойота Ауго является представителем сегмента, не популярного среди отечественных автолюбителей. Высокое качество исполнения и надежность нивелируется стоимостью автомобиля. Но подобные авто на рынке есть и их владельцы часто задают вопросы по типу, какое масло заливать в Toyota Aygo, для сохранения параметров силовой установки и длительности службы ТС.

Какое масло льют с завода в Toyota Aygo

На конвейеры производителя поставляется смазка одноименного бренда. Жидкость предельно подогнана под условия работы штатных моторов и гарантирует их стабильную работу в тяжелых условиях эксплуатации. Во время гарантийного обслуживания, официальные дилеры также заливают подобную смазку, что является обязательным условием сервисного обслуживания.

При окончании срока, некоторые автомобилисты предпочитают заводским маслам поиск аналога. Это аргументируется малой распространенностью лубрикантов в отдельных регионах или их дороговизной.

Как подобрать аналог

Аналог масла на машину Aygo от компании Toyota подбирается по заводским допускам. Здесь учитывается соответствие мировым спецификациям, вязкость и разновидность основы. При этом параметры учитываются одновременно.

Основа

Состоянием на 2020 год существует три разновидности баз.

  1. Минеральная – применяется исключительно на классических моторах. Смазка выделяется минимальной стоимостью. К минусам относится недостаточная эффективность при повышенных нагрузках и малый срок эксплуатации.
  2. Полусинтетика – изготавливается преимущественно путем гидрокрекинга сернистых пород нефти. Технология подразумевает объединение умеренной стоимости и достаточных эксплуатационных качеств. На современных машинах жидкость актуальна только при наличии большого пробега или при специальном разрешении производителя.
  3. Синтетика – лубриканты представляют собой передовое решение для самых современных двигателей. Производятся продукты при помощи синтеза молекул природного газа или рапсового масла. Формулы гарантируют достаточную защиту мотора от преждевременного износа, выдерживают критические перегрузки. Изготовитель рекомендует использовать масла в качестве основных.

Вязкость

С завода производитель заливает в двигатель автомобиля Тойота Айго смазки вязкостью 5W30. Группа лубрикантов по спецификации SAE принадлежит к температурному коридору от -30 до +30 градусов Цельсия, что оптимально при эксплуатации машины в средней полосе России. При этом компания не выставляет особых требований к вязкости лубрикантов.

Таким образом, подбор формулы осуществляется в соответствии с климатическими условиями региона. К примеру, для северных районов страны актуальны смазки густотой 0В30. В южном климате можно смело заливать 5В40 или 10В50.

Допуски производителя

При выборе аналогов необходимо строго соблюдать допуски изготовителя. При несоблюдении спецификаций агрегаты автомобиля быстрее изнашиваются, а чувствительные системы очистки выхлопа могут выйти из строя.

Допуски при этом для дизельных и бензиновых агрегатов различаются:

  • бензин – API SL/SM, ILSAC GF-5;
  • дизель – API CF, ACEA A5/B5.

Сколько масла заливать в двигатель

Автомобиль Toyota Aygo комплектуется двумя разновидностями силовых установок. Каждый двигатель отличается емкостью картера, и как следствие, требует строго ограниченного количества лубриканта:

  • 1,0 бензин – 3,3 литра;
  • 1,4 дизель – 3,8 литра.

Как часто менять

Стандартный межсервисный интервал для бензиновых моторов Тойота Aygo составляет 15000 километров пробега. На дизелях срок эксплуатации одной порции лубриканта составляет 10000 км соответственно. Также следует учитывать, что указанные допуски актуальны исключительно на территории западной Европы. В условиях СНГ межсервисный интервал потребуется сократить на 30% по причине низкого качества горючего и отечественных дорог.

Доступные аналоги

В качестве популярных заменителей в Тойота Айго, автомобилисты часто используют масла:

  • Mobil 1 ESP;
  • PETRO-CANADA Supreme Synthetic;
  • GT-OIL GT Extra Synt;
  • MOTUL Specific BMW LL-04 SAE 5W-40;
  • MOBIL Super 3000 XE.

Масло в коробку

Масло в коробку Toyota Aygo выбирается в зависимости от разновидности трансмиссии. Для каждого агрегата смазка будет своя.

В автоматы производитель рекомендует заливать синтетику с допуском ATF 5 и выше. Общая емкость поддона картера составляет 14 литров. При частичной замене потребуется до 8 л лубриканта.

Стандартный межсервисный интервал ограничен отметкой 100000 километров пробега.

МКПП/AКПП

Для стандартной механики и робота применяется одинаковая жидкость. Здесь производитель настаивает на заливке формул со спецификацией API GL-4. Более качественные смеси применять недопустимо по причине наличия латунных синхронизаторов.

Вязкость подбирается исходя из климатических условий эксплуатации машины. Срок службы одной порции лубриканта ограничен на отметке 30000 километров пробега.

Видео

Узнав, какое масло заливать в Toyota Aygo, выполнить сервисное обслуживание самостоятельно не составит труда. Продуманная конструкция заливного механизма позволяет заменить смазки без наличия специализированного инструмента или углубленных познаний устройства машины.

Ссылка на основную публикацию