Топливный фильтр форд мондео (3, 4 поколение) — какой ставить?

Топливный фильтр форд мондео (3, 4 поколение) — какой ставить?

Инструкция по замене топливного фильтра на Форд Мондео 3 и 4

Назначение топливного фильтра заключается в задержке сторонних примесей и загрязнений в бензине и предотвращении попадания их в топливную систему. Именно потому очистительный элемент напрямую влияет на работоспособность двигателя, поэтому топливный фильтр форд мондео 4 бензин должен всегда быть в отличном состоянии. Замену топливного фильтра необходимо проводить при каждом техобслуживании.

Как известно, особенно для автовладельцев «Форд», транспортные средства американского происхождения нуждаются в качественном уходе. А замена топливного фильтра (далее — ТФ), так или иначе, относится к этому самому качественному уходу. Поэтому сегодня мы поговорим о замене элемента очистки топливной системы, расскажем о том, где он находится и что нужно подготовить для его смены.

Белый Ford Mondeo 4

Где находится топливный фильтр?

В автомобилях «Ford Mondeo 3» и «Ford Mondeo 4» топливный фильтр расположен в одном месте: под днищем автомобиля. В частности — рядом с задней подвеской, неподалеку от бензобака. Поэтому и процесс замены мы будем рассматривать для обеих модификаций авто. Если вы знаете, как выглядит этот элемент, то проблем с его поиском у вас не будет, поскольку он сразу же откроется взору, как только вы залезете под днище.

Как сказано в инструкции по эксплуатации, замена ТФ в машинах Форд Мондео должна осуществляться каждые 20 тысяч км пробега. Естественно, американские инженеры сделали такой вывод, обкатав авто по своим дорогам и заправляя их своим бензином. На постсоветском пространстве ситуация немного другая — как в плане дорог, так и в плане бензина. И то, и другое здесь оставляет желать лучшего, поэтому отечественные автолюбители меняют ТФ на своих транспортных средствах каждые 10 тысяч км.

ТФ в месте установки под днищем

Прислушавшись к рекомендациям владельцев Форд Мондео, вы избавите себя от проблем в дальнейшем и, возможно, сэкономите на дорогостоящем ремонте топливной системы. Сам по себе ТФ представляет собой металлический резервуар, внутри которого установлен бумажный фильтрующий элемент.

Фильтры для бензиновых и дизельных двигателей

Топливная система бензиновых моторов более придирчива к чистоте топлива, чем карбюраторная. Поэтому, если в системе такого «Форда» не обеспечить должный уровень фильтрации, то в машине со временем забьются сопла форсунок. А это, в свою очередь, приведет к неправильному распылению бензина, следственно — к неровной работе всего мотора.

Одним из самых важных факторов в бензиновых модификациях «Мондео» является высокое давление в топливной магистрали. Мы не будем вас «грузить» цифрами, которые вам не нужны, а только скажем, что из-за высокого давления фильтр должен быть изготовлен из металла либо из прочного пластика. Установка китайских «версий» фильтров из хрупкого пластика на «Ford» строго запрещается, в противном случае готовьтесь стать где-нибудь на дороге с треснувшим фильтром очистки топлива.

Что касается дизельных двигателей, то система этих авто не меньше чувствительна к чистоте топлива из-за высокой чувствительной топливной аппаратуры дизеля. Однако дизельные ТФ все-таки имеют существенное различие с бензиновыми. В частности, одной из особенностей дизеля является достаточное содержание в нем влаги, а чтобы предотвратить попадание в систему, ТФ должен качественно ее отделять. Поскольку вода весит больше дизеля, влага оседает на дне ТФ и ликвидируется оттуда, согласно конструкции элемента. В зависимости от производителя, ТФ может быть оборудован устройством обнаружения влаги, а когда ее уровень превышает определенный, водителю подается соответствующий сигнал на панели приборов.

Устройство ТФ: 1 — фильтрующий элемент, 2 — корпус компонента

Еще одной особенностью дизеля является изменение топлива при снижении температуры воздуха. Вещества «парафины», присутствующие в дизеле, при низкой температуре могут образовывать кристаллы, которые забивают элемент очистки. Если кристаллы очень сильно забивают ТФ, из строя может выйти вся топливная система. Для этого в некоторые дизельные элементы очистки добавляются подогревающие устройства, предотвращающие образование кристаллов во время холодов.

Процесс замены фильтра Ford Mondeo 3 и 4

Как понять, что подошло время замены ТФ:

  • во время езды на большой скорости начали появляться рывки;
  • автомобиль «троит» на холостых оборотах;
  • на первой и второй скоростях может пропадать мощность авто (при нажатии на педаль газа ощущаются «провалы»);
  • транспортным средством потребляется намного большее количество топлива.

Замену этого элемента можно произвести самому, если вы имеете представление об этом или будете пользоваться пошаговой инструкцией. Если вы не уверены в том, что все сделаете правильно, доверьте это дело мастеру на станции техобслуживания.

Оригинальный ТФ для Ford Mondeo

Что понадобится

Перед тем как приступить к процессу, подготовьте то, что вам может понадобиться:

  • новый фильтр;
  • хомут крепления;
  • домкрат;
  • набор отверток;
  • емкость для слива топлива.

Также вам нужно будет заехать на яму или эстакаду для большего удобства.

Пошаговая инструкция

Итак, приступим к непосредственной замене ТФ:

  1. Для начала необходимо запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока не будет израсходовано топливо в установке.
  2. Когда мотор заглохнет, для большей уверенности поверните стартером еще несколько раз.
  3. Затем откройте капот и отключите клеммы от аккумуляторной батареи. Также не забудьте вытащить предохранитель бензонасоса.

Отключение клеммы аккумулятора

  • Теперь нужно поставить на домкрат заднюю часть авто, а саму машину — на стояночный тормоз.
  • Далее, нужно залезть под днище и найти место расположения ТФ — как мы писали выше, он находится неподалеку от бензобака, с правой стороны кузова, перед задним колесом.
  • Теперь возьмите заранее подготовленную емкость для отработанного топлива и подставьте под место крепления ТФ.
  • Возьмите крестообразную отвертку и отсоедините патрубки, на которые крепится ТФ. Эти патрубки также называются «шлангами соединения системы приготовления горючей смеси».
  • Далее, снимаем сливной трубопровод и аккуратно отключаем шланг подачи от элемента очистки. Осторожно — в этот момент из трубопровода может выйти часть бензина.

    Отключение сливного трубопровода на Ford Mondeo 4

  • Теперь можно демонтировать сам элемент. Сделав это, покрутите его над приемной емкостью — из него также может выйти немного топлива. Затем фильтр можно утилизировать.
  • Теперь берем новый ТФ и ставим на место старого, при этом учитывая направление прохождения бензина по системе, ориентируясь по стрелку на корпусе.
  • Также не забываем заменить хомуты крепления элемента.
  • Можно собирать все в обратной последовательности, подключив аккумуляторные клеммы.
  • Теперь внимательно! Перед стартом двигателя после замены компонента очистки топлива необходимо включить зажигание на 30-60 секунд. Это делается для того, чтобы создать давление в системе.
  • Сделав это, еще раз залезьте под днище и проверьте все шланговые соединения на предмет наличия утечек и на герметичность.
  • На этом процесс замены компонента можно считать завершенным. Предлагаем вам ознакомится с видео по замене ТФ.

    Видео «Как произвести замену топливного фильтра»

    В этом видео показан универсальный процесс замены компонента очистки топливной системы, который также подойдет для автомобилей Форд Мондео 3 и 4.

    А как вы меняете ТФ на своем транспортном средстве? Может быть, у вас есть своя технология замены? Поделитесь своим опытом с пользователями нашего портала!

    Замена топливного фильтра на Форд Мондео 3 дизель

    Фильтр тонкой очистки топлива необходим для предотвращения загрязнения топливной системы и форсунок мельчайшими частицами, которые содержатся в топливе. Топливный фильтр (ТФ) производит очистку горючего от загрязнений и сторонних примесей, это позволяет двигателю и топливной аппаратуре работать стабильно на протяжении долгих лет.

    Сегодня я расскажу, как заменить топливный фильтр на Форд Мондео 3 дизель своими руками, пошаговая инструкция позволит вам повторить описанную ниже процедуру в домашних условиях.

    У большинства автомобилей ТФ располагается под днищем, в районе задней подвески, недалеко от топливного бака. Но у третьего поколения Ford Mondeo топливный фильтр в подкапотном пространстве см. фото.

    Замена топливного фильтра Форд Мондео регламентирована производителем через каждые 20-25 тыс. км. пробега, однако «у нас» качество топлива гораздо хуже чем в Штатах, поэтому и замену следует выполнять с учетом этого факта, то есть раньше примерно на 5-7 тыс.

    Неприятной особенностью дизельных двигателей является само дизельное топливо, зимой в лютые морозы содержащиеся в соляре «парафины» делают ее желеобразной, образовавшиеся кристаллы напрочь забивают фильтрующие поры, после чего эффективность топливного фильтра равна нулю. Это чревато тем, что машина попросту не заведется, в худшем случае возможен выход из строя всей топливной системы.

    Иногда необходима внеочередная замена топливного фильтра. Понять, что фильтр тонкой очистки топлива забит можно по таким симптомам:

    • На скорости машина дергается;
    • Двигатель начинает больше «кушать» топлива;
    • Двигатель работает не ровно, «троит», плавают холостые обороты;
    • На первых двух передачах пропадает мощность, после резкого нажатия на педаль газа возникают «провалы».

    Чтобы заменить фильтр тонкой очистки Ford Mondeo 3 вам необходимо подготовить:

    1. Оригинальный ТФ;
    2. Набор отверток, торцевой на «8», «13»;
    3. Ветошь, пустая посудина для остатков топлива;
    4. Шприц со шлангом (не обязательно).

    Как заменить топливный фильтр Форд Мондео 3 дизель своими руками

    1. Как и всегда при замене топливных фильтров, первым делом сбрасываем избыточное давление в топливной системе. Для этого достаньте в блоке предохранителей предохранитель топливного насоса, затем заведите мотор и дайте ему поработать до тех пор, пока он сам не заглохнет. Когда мотор заглох, попытайтесь снова его завести, если безрезультатно — топлива в топливопровод нет, а значит можно приступать к замене фильтра тонкой очистки.

    2. Далее следует обесточить авто, для этого не ненужно снимать АКБ, достаточно лишь снять с него минусовую клемму.

    3. Открываем капот и находим топливный фильтр. Расположение ТФ описано выше.

    4. Возьмите ключ на «13», а также ключ на «8» и с их помощью выкрутите 7 крепежных гаек, которыми крепится металлическая рамка, после чего полностью снимаем ее.

    5. Накройте генератор, т. к. остатки топлива все равно потекут, поэтому вам следует подготовиться к этому.

    6. Снимите топливные шланги (их всего три), которые крепятся клипсами, для этого достаточно легко сдавить их пальцами и потянуть на себя. Запомните расположение шлангов, чтобы во время сборки ничего не перепутать.

    7. Отодвиньте топливные шланги в сторонку для удобства, следите за тем, чтобы из них ничего не капало, можете слить остатки в какую-нибудь посуду.

    8. Достаньте топливный фильтр из металлического стакана, для этого необходимо просто потянуть его вверх. Будьте аккуратны со старым фильтром, в нем могут быть остатки солярки, подставьте под него ветошь или подготовленную ранее посуду.

    9. Рекомендуется наполнить новый фильтр тонкой очистки топливом, однако этого можно и не делать. Для заправки ТФ дизелем, возьмите шприц с топливом, установите его во входной канал.

    10. После наполнения фильтра, аккуратно установите его на место. Оденьте топливные шланги на места, следите за тем, чтобы не перепутать шланги местами.

    11. Далее необходимо прибрать ветошь, вытереть следы топлива, если таковые имеются, установить обратно предохранитель и одеть клемму на АКБ.

    Заведите машину и проверьте как работает двигатель. Все вышеперечисленные признаки забитого топливного фильтра должны исчезнуть, сядьте в авто и проедьте несколько километров, для того чтобы убедиться, что автомобиль вернул былую мощность и динамику. Если же после замены фильтра тонкой очистки двигатель работает с перебоями — выполните поиск неисправности в другом месте или обратитесь за помощью к профессионалам.

    Ford Mondeo IV: долгожитель

    Ford Mondeo четвертого поколения явно задержался на конвейере. Чем успел запомниться этот долгожитель и какими болячками прославиться?

    Ford > Mondeo

    ford mondeo IV

    Из истории модели

    НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2007 года

    КУЗОВА: седан, хэтчбек, универсал

    ДВИГАТЕЛИ: бензиновые — Р4, 1,6 л, 125 л.с.; 2,0 л, 145, 200 и 240 л.с.; 2,3 л, 161 л.с.; Р5, 2,5 л, 220 л.с.; дизельные — Р4, 2,0 л, 140 л.с.; 2,2 л, 175 л.с.

    КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M5, M6, A6, Р6

    РЕСТАЙЛИНГ: в 2010 году изменены светотехника, бамперы, капот и решетка радиатора; стали доступны бензиновые наддувные моторы «Экобуст» (EcoBoost) объемом 2,0 л и роботизированная коробка «Пауэршифт» (PowerShift)

    КРЭШ-ТЕСТЫ: 2007 год, EuroNCAP. Общая оценка — 5 звезд: защита водителя и взрослых пассажиров — 35 баллов; защита пассажиров‑детей — 39 баллов; защита пешеходов — 18 баллов

    Изначально все «Мондео» производили только в Бельгии. Но уже в 2009 году под Санкт-Петербургом наладили сборку седанов. Здесь их выпускают и по сей день. Универсалы и хэтчбеки сняли с производства еще в прошлом году.

    Машина непопулярна среди угонщиков: вскрытый «Мондео» скорее недоразумение, чем правило.

    НА ВКУС И ЦВЕТ

    «Мондео» одарили широчайшей линейкой моторов. Младший, бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 л хорошо зарекомендовал себя на «Фьюжнах» и «Фокусах» второго поколения. Но для «Мондео» он слабоват. Чтобы ехать динамично, приходится раскручивать его до высоких оборотов, из-за чего заметно снижается ресурс. «Мондео» с этим двигателем распространен в такси, где ему достается почем зря. В результате ремень ГРМ часто не доживает до регламентной замены. А ремонтопригодность этого мотора стремится к нулю: запчастей нет — только шорт-блок (блок цилиндров в сборе) или двигатель целиком. Хотя один таксист из Чебоксар умудрился проехать на нем 350 000 км. Секрет — в спокойной езде и сокращенном в два раза (до 7500 км) интервале замены масла. Причем умерла головка блока, а состояние цилиндров и поршневой было хорошим.

    У 1,6‑литрового двигателя часто текут клапаны управления муфтами изменяемых фаз (VCT). Моторное масло через них вытекает довольно быстро, а контрольная лампа загорается поздно — когда остается меньше литра. Если водитель этого вовремя не заметил, агрегату капут. А еще течет прокладка клапанной крышки, но это не так страшно для двигателя.

    Атмосферные бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,3 л («Дюратек-HE») — самые распространенные. Иногда они отличаются высоким расходом масла и менее надежны, чем 1,6‑литровый, но в целом живут дольше вследствие более спокойной эксплуатации. Ремонт не предусмотрен производителем, но можно найти неоригинальные или маздовские запчасти (у последних ресурс больше). Цепь ГРМ переживает пробег до 250 000 км. Нередко жульничающие сервисмены уверяют в ее скорой смерти — слышите, мол, грохот? А его на самом деле производят вихревые заслонки во впускном коллекторе. Обычно это происходит на пробеге от 70 000 км. Причина — повышенный люфт вала заслонок со стороны навесного оборудования. Раньше продавали специальный ремкомплект, сейчас все чаще меняют коллектор в сборе. Грамотные сервисмены лечат недуг, устанавливая выточенные опорные шайбы. Кстати, у этих моторов тоже часто течет прокладка клапанной крышки.

    Довольно редкий пятицилиндровый турбомотор объемом 2,5 л достался от «Вольво». Его же ставили на предыдущие «Фокусы ST» и «Куги». Пока мотор был на сто процентов шведским, с ним не было забот. Но как только «Форд» приложил к нему руку, появились болячки: расслаивается ремень ГРМ, текут сальники как из-за их износа, так и по причине поломки маслоотделителя системы вентиляции картерных газов.

    У наддувных «экобустов» (2,0 л, 200 и 240 л.с.), пришедших на смену 2,5‑литровому мотору «Вольво» на рестайлинговых машинах, первое время прогорала поршневая из-за детонации и некачественного топлива. Некоторым владельцам мотор успели поменять по гарантии аж два раза — ремонтопригодность у этих «экобустов» тоже никакая. После появления обновленной прошивки блока управления двигателем болезнь отступила. Не обошлось и без течей. Наиболее частый виновник — задний сальник коленвала.

    Для бензиновых моторов производитель рекомендует масло 5W‑20 и, в качестве альтернативы, 5W‑30. При использовании первого (оно меньшей вязкости) после 40 000 км иногда на холодном двигателе слышны стуки в головке блока, поэтому сервисмены рекомендуют заливать только 5W‑30. (Кстати, для дизелей рекомендовано только такое масло.) В наибольшей степени подвержен этой проблеме многострадальный 1,6‑литровый мотор. С интервалом 40 000 км на всех бензиновых двигателях обязательно надо чистить дроссельный патрубок. Учтите: лампа «Проверь двигатель» может не загораться, даже если этот узел очень сильно загрязнен. Желательно промывать форсунки: на атмосферных двигателях каждые 80 000 км, а на наддувных — после 150 000 км.

    Ремонтопригодность дизельных моторов «Мондео», разработанных французским концерном «Пежо- Ситроен», высокая, доступны любые оригинальные запчасти. Если, к примеру, детали топливной аппаратуры под маркой «Форд» идут только в сборе, то французские аналоги можно заказать по отдельности. К 140 000–170 000 км выходят из строя ТНВД и топливные форсунки. Продукты износа топливного насоса забивают их так, что чистить бесполезно. Никакой профилактики, к сожалению, нет. Первый звонок — неисправность соленоида управления основным давлением ТНВД. Симптом — затрудненный пуск мотора. Замена только соленоида не убережет от скорой гибели насоса. Топливного фильтра хватает на 20 000–30 000 км. При замене важно вручную прокачивать систему — длительная работа на сухую прикончит ТНВД. Столь же чувствительны и насосы наддувных бензиновых моторов.

    Регенерация сажевого фильтра обычно происходит при продолжительной езде на высоких скоростях. Если машина не покидает границ мегаполиса, соответствующую операцию можно сделать в сервисе, в ручном режиме. Из-за забитого сажевого фильтра не только падает динамика автомобиля, но и быстрее умирает недешевый клапан EGR (клапан рециркуляции отработавших газов), который и так не отличается надежностью. Он залипает в открытом положении — и машина начинает дымить.

    На всех двигателях, кроме 2,5‑литрового наддувного, после 80 000 км пробега умирает правая верхняя опора. Это можно определить даже визуально — мотор проседает и ложится на металлический кронштейн. Ресурс нижней опоры (около 160 000 км) зависит от своевременной замены изношенной правой, а вот левая верхняя практически вечная.

    Долголетие турбины зависит от сознательности владельцев. Если давать узлу остыть на холостых оборотах после поездки, то его хватит на 250 000 км. Следы масла во впускной системе — явление абсолютно нормальное: любая турбина хоть немного смазки, да выплевывает. У машин с дизелями и «экобустами», попавших в аварию, через какое-то время после фронтального удара разрушается вал нагнетателя. Пережив деформацию, при высоких оборотах вращения он ломается.

    Раз в три года (или каждые 60 000 км) нужно снимать и промывать радиаторы двигателя и кондиционера. Экономия на мойке грозит смертью моторов из-за перегрева. Многие владельцы спохватываются слишком поздно. Первым делом умирают все резиновые детали и залегают поршневые кольца — виноваты закоксовавшиеся отложения. Кольца можно попытаться спасти, но делать это нужно оперативно. В цилиндры через отверстия для свечей заливают жидкость для промывки инжектора или другой похожий раствор.

    Часто из-за высокой температуры радиатора двигателя страдает блок управления вентилятором, расположенный на его корпусе. Из-за этого электромотор может работать не во всех диапазонах оборотов или вообще отказать. К сожалению, продают узел только в сборе. Очень повезет, если на разборке найдется отдельно блок от вентилятора.

    ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

    Механические коробки хорошо известны по «Фьюжнам» и «Фокусам» второго поколения. Для мотора объемом 1,6 литра доступна только пятиступка IB5. На конвейере на нее устанавливали разные комплекты сцепления. Примерно до 2010 года были менее массивные диски, их хватает на 100 000–120 000 км. Позже пошли более толстые, с ресурсом до 150 000 км. В обоих случаях слабое место — выжимной подшипник. Из-за недостатка смазки (это часто бывает даже у оригинальных деталей) он быстро начинает шуметь и встает наперекос. В результате педаль сцепления становится жесткой, сложно переключать передачи, быстрее изнашивается диск.

    Надежная 5-ступенчатая «механика» MT75 доступна только для бензинового 2‑литрового «атмосферника». На основе этого агрегата сделан шестиступенчатый вариант для наддувного мотора объемом 2,5 л и дизелей. Чтобы продлить всем механическим коробкам жизнь, просто меняйте масло после 100 000 км пробега или одновременно с заменой сцепления. Часто течет сальник правого привода, и это беда всех фордовских коробок.

    Шестиступенчатый «автомат» «Айсин-AW21» идет в паре с дизелями и бензиновым 2,3‑литровым мотором. Его устанавливают также на «Мазды» и «Вольво», но почему-то именно на «Мондео» он капризничает. Проблемы с переключениями передач возникают при неисправности клапана рециркуляции EGR, который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений). В тяжелых условиях эксплуатации (жаркий климат, езда по пробкам) «автомату» не хватает охлаждения — возникают ударные переключения. Больше всего страдает гидроблок и муфта блокировки гидротрансформатора. Если вовремя спохватиться, то коробку стоимостью 150 000 рублей можно спасти, установив дополнительный радиатор. Продлит жизнь агрегата и замена масла через каждые 60 000 км.

    Роботизированная коробка «Пауэршифт» с мокрым сцеплением работает в паре только с моторами «Экобуст». Проблем с ней в несколько раз меньше, чем с сухим аналогом на «Фокусах» последнего поколения. Главное — следить за состоянием масла и менять его через каждые 70 000 км. Проблемы с переключениями возникают при сильном износе сцепления и синхронизаторов первой и второй передач. Хотя при бережной эксплуатации эти коробки исправно служат до 200 000 км. В запчасти поставляют только сцепление. Для замены понадобится аж четыре специнструмента, так что в случайные сервисы обращаться не стоит.

    ВОКРУГ ДА ОКОЛО

    У рулевого механизма опорная втулка пары шестерня — рейка, регулирующая зазор, сделана… из пластика. Со временем она деформируется и узел начинает стучать. Добросовестные сервисмены не будут разводить владельца на новую рейку, а просто заменят пластиковую пробку самодельной алюминиевой. По заводской технологии, чтобы поменять рулевые тяги, нужно снимать рейку или фиксировать ее вал. Второй вариант очень рискованный: проворот вала может убить рейку. Течи узла связаны с боковыми ударами в колеса.

    Передняя подвеска «Мондео» нареканий не вызывает. Амортизаторы и опорные подшипники ходят 100 000 км. При замене важна правильная ориентировка опор, иначе хватит их ненадолго. Ресурс ступичных подшипников — около 120 000 км. Шаровые рычагов можно менять отдельно. Стоек стабилизатора хватает на 60 000- 100 000 км. Подвесного подшипника правого привода хватает на 120 000 км, после чего появляется гул, как у ступичного. ШРУСы ходят по 150 000–200 000 км. Первые проблемы с задней подвеской начинаются не раньше 150 000 км — это разрывы сайлент-блоков нижних поперечных рычагов.

    Окрашены автомобили добротно. Следы коррозии на кузове укажут на низкокачественный восстановительный ремонт. Проводка передних и задних парктроников проложена внутри бамперов. Она ничем не защищена от грязи и реагентов, из-за чего быстро сгнивает. У седанов после трех-четырех лет эксплуатации зимой переламывается жгут проводки крышки багажника при открывании на большой угол. Выход — купить на разборке европейский жгут с более мягкой изоляцией проводов.

    Блок управления двигателем размещен неудачно — в левой части переднего бампера, на бачке омывателя. Вся его пластиковая защита должна быть целой, иначе начнут гнить разъемы, — придется покупать новый или бывший в употреблении блок за 15 000- 40 000 рублей.

    На машинах с умной системой зарядки важно использовать при замене соответствующие аккумулятор и генераторы «Форд», иначе электрика начнет выкидывать фокусы. Определить, установлена ли такая система (работой генератора и зарядкой АКБ управляет «мозг» двигателя) на автомобиль, можно по датчику зарядки на минусовой клемме батареи.

    Регламент ТО

    У машин с одним и тем же мотором, но разных годов выпуска может различаться регламент обслуживания — к примеру, интервал замены ремня ГРМ. Его нужно узнавать на техническом сайте производителя — www.etis.ford.com (он в свободном доступе).

    У «Форда-Мондео» неплохое соотношение цены и качества. Но долгая и беззаботная жизнь автомобиля гарантирована лишь при внимательном отношении к нему.

    Благодарим за помощь в подготовке материала сервис FORDEXPRESS.

    Замена топливного фильтра Форд Мондео 4

    Здравствуйте. Произведем замену топливного фильтра на автомобиле Форд Мондео 4 с двигателем 2.0 TDCi 2008 года выпуска.

    Меняется фильтр на дизельном Форд Мондео 4 раз в 30-40 тыс. км пробега.

    Топливный фильтр расположен под задней балкой.

    Инструменты:

    • домкрат
    • винтовая стойка
    • шланг 10 мм
    • емкость для топлива
    • рожковый ключ на восемнадцать
    • накидной ключ на тридцать два
    • ветошь
    • груша для прокачки
    • кусок металлической трубки
    • бутылка

    Артикул:

    • качественный фильтр от Mahle — KX 393D

    Пошаговая инструкция

    1. Заезжаем на яму.

    Если ямы нет, поднимаем автомобиль на домкрате с правой стороны сзади и подставляем страховочную стойку. Так же рекомендую подложить что-то под пороги.

    2. Очищаем на корпусе фильтра грязь и пыль.

    3. Вставляем шланг в сливную пробку. Пробка служит для слива воды и топлива при замене фильтра.

    4. Подставляем емкость для топлива и направляем в нее шланг.

    5. Ключом на восемнадцать откручиваем сливную пробку. Откручиваем где-то на половину. Ждем минут пять, вынимаем шланг, ставим емкость напротив сливной пробки и полностью выкручиваем пробку. Как полностью выкрутите выбежит 50-70 мл дизельного топлива.

    6. Ключом на тридцать два откручиваем крышку топливного фильтра.

    7. Вынимаем фильтр, просто тянем вниз.

    8. Очищаем крышку фильтра от отложений. Просто протираем ветошью.

    9. Устанавливаем новый фильтр. Он защелкивается.

    10. В комплекте с фильтром идет новая уплотнительная резинка. Меняем резинку в крышке фильтра на новую.

    11. Накручиваем и затягиваем крышку фильтра. Затягиваем пока заскрипит резина, и потом дотягиваем на 45 градусов.

    12. Накручиваем и затягиваем сливную пробку.

    Кстати в автосервисе замена топливного фильтра стоит от 360 рублей. Так что если для вас процедура самостоятельной замены сложная, обращайтесь http://autokip.ru/services/sto/ они обслуживают все популярные марки автомобилей в РФ.

    13. Теперь нам нужно прокачать топливо.

    Понадобиться: груша, бутылка, шланг (2 куска), кусок металлической трубки по диаметру шланга.

    Груша

    14. Собираем конструкцию как на фото ниже. Там где металлическая трубка входит в шланг, лучше поставить хомут, можно из проволоки.

    15. Снимаем декоративную крышку двигателя.

    16. Подкладываем ветошь под шланг подачи топлива.

    17. Снимаем шланг подачи топлива и вставляем трубочку в него. Там диаметр 9.5 мм. Если у вас трубочка тоньше, можно подмотать изоленты.

    18. Одеваем шланг на другой выход груши и опускаем конец в бутылку.

    19. Начинаем качать. Сразу пойдет воздух, затем топливо. Прокачайте 300-500 мл топлива.

    20. Вынимаем трубочку из шланга подачи топлива и сразу же одеваем на место чтобы топливо не отошло назад.

    21. Пускаем двигатель, и смотрим чтобы нигде не было утечек.

    22. Если все в порядке, устанавливаем декоративную крышку двигателя и работа завершена.

    Видео урок

    Замена топливного фильтра Форд Мондео 4

    Здравствуйте. Произведем замену топливного фильтра на автомобиле Форд Мондео 4 с двигателем 2.0 TDCi 2008 года выпуска.

    Меняется фильтр на дизельном Форд Мондео 4 раз в 30-40 тыс. км пробега.

    Топливный фильтр расположен под задней балкой.

    Инструменты:

    • домкрат
    • винтовая стойка
    • шланг 10 мм
    • емкость для топлива
    • рожковый ключ на восемнадцать
    • накидной ключ на тридцать два
    • ветошь
    • груша для прокачки
    • кусок металлической трубки
    • бутылка

    Артикул:

    • качественный фильтр от Mahle — KX 393D

    Пошаговая инструкция

    1. Заезжаем на яму.

    Если ямы нет, поднимаем автомобиль на домкрате с правой стороны сзади и подставляем страховочную стойку. Так же рекомендую подложить что-то под пороги.

    2. Очищаем на корпусе фильтра грязь и пыль.

    3. Вставляем шланг в сливную пробку. Пробка служит для слива воды и топлива при замене фильтра.

    4. Подставляем емкость для топлива и направляем в нее шланг.

    5. Ключом на восемнадцать откручиваем сливную пробку. Откручиваем где-то на половину. Ждем минут пять, вынимаем шланг, ставим емкость напротив сливной пробки и полностью выкручиваем пробку. Как полностью выкрутите выбежит 50-70 мл дизельного топлива.

    6. Ключом на тридцать два откручиваем крышку топливного фильтра.

    7. Вынимаем фильтр, просто тянем вниз.

    8. Очищаем крышку фильтра от отложений. Просто протираем ветошью.

    9. Устанавливаем новый фильтр. Он защелкивается.

    10. В комплекте с фильтром идет новая уплотнительная резинка. Меняем резинку в крышке фильтра на новую.

    11. Накручиваем и затягиваем крышку фильтра. Затягиваем пока заскрипит резина, и потом дотягиваем на 45 градусов.

    12. Накручиваем и затягиваем сливную пробку.

    Кстати в автосервисе замена топливного фильтра стоит от 360 рублей. Так что если для вас процедура самостоятельной замены сложная, обращайтесь http://autokip.ru/services/sto/ они обслуживают все популярные марки автомобилей в РФ.

    13. Теперь нам нужно прокачать топливо.

    Понадобиться: груша, бутылка, шланг (2 куска), кусок металлической трубки по диаметру шланга.

    Груша

    14. Собираем конструкцию как на фото ниже. Там где металлическая трубка входит в шланг, лучше поставить хомут, можно из проволоки.

    15. Снимаем декоративную крышку двигателя.

    16. Подкладываем ветошь под шланг подачи топлива.

    17. Снимаем шланг подачи топлива и вставляем трубочку в него. Там диаметр 9.5 мм. Если у вас трубочка тоньше, можно подмотать изоленты.

    18. Одеваем шланг на другой выход груши и опускаем конец в бутылку.

    19. Начинаем качать. Сразу пойдет воздух, затем топливо. Прокачайте 300-500 мл топлива.

    20. Вынимаем трубочку из шланга подачи топлива и сразу же одеваем на место чтобы топливо не отошло назад.

    21. Пускаем двигатель, и смотрим чтобы нигде не было утечек.

    22. Если все в порядке, устанавливаем декоративную крышку двигателя и работа завершена.

    Видео урок

    Читать еще:  Как почистить дроссельную заслонку ваз 2110 инжектор
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector