Втулки стабилизатора: назначение, проверка и замена втулок стабилизатора

Втулки стабилизатора: назначение, проверка и замена втулок стабилизатора

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

  • маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
  • рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
  • большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
  • возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность выполнения работ

  1. Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
  2. Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
  3. Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
  4. Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

  1. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
  2. Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
  3. Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

  1. Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

  1. В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
  2. Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

  1. Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Замена втулок стабилизатора

Элементы в конструкции автомобиля, которые выполняют функцию обеспечения устойчивости во время движения на дороге, называются стабилизаторами. Чтобы работа была бесшумной, мягкой и плавной стабилизаторы устанавливаются на втулки. Втулки стабилизаторов — это, относительно, мягкие и упругие резиновые детали.

Что такое втулка стабилизатора?

Втулка изготавливается литьем. Материал применяемый для изготовления: резина или полиуретан. Форма этой детали почти одинакова для всех моделей авто. Для упрочнения конструкции втулок, в них делают канавки и приливы.

Когда менять передние втулки поперечного стабилизатора?

Проводя время от времени визуальный осмотр втулок стабилизатора, можно выявить их износ. Если на втулке есть трещины, форма изменилась (есть большие потертости), то необходимо заменить стабилизаторные втулки.

Ресурс втулок стабилизатором для большинства марок и моделей машин составляет 30 тысяч км пробега. Если износилась только одна втулка, рекомендуется менять полный комплект, чтобы увеличить межремонтный период по замене втулок.

Если при визуальном осмотре видна грязь, лучше очистить их, тем самым защитить от ускоренного износа.

Признаки когда надо менять втулки стабилизатора в автомобиле:

  • если появился люфт колеса при поворотах;
  • если бьет руль;
  • если есть скрипы при наклонах (крен) автомобиля;
  • если вибрирует подвеска (при этом есть посторонние шумы);
  • если при движении прямо автомобиль тянет влево или вправо;
  • и, если вообще есть неустойчивость во время езды.

Эти признаки, в первую очередь, сигнализируют об износе втулок стабилизатора. Такими же признаками может, также, сопровождаться износ сайлентблоков. Устраняются такие проблемы заменой сайлентблоков передних рычагов и последующего прохождения работы по развал-схождению. Поэтому следует их проверить и провести ремонтные работы своими или чужими руками по замене стабилизаторных втулок. Люфт может появиться и при сильном нарушении балансировки колеса. Нарушает балансировка при ударе о яму, или, например, при закачке герметика в бескамерное колесо, чтобы закрыть прокол.

Как менять передние втулки стабилизатора автомобиля

Хоть марок и моделей машин огромное количество, но принцип и порядок работы по замене передних втулок, практически, одинаков. В основном отличаются используемые инструменты.

Правильный порядок работ по замене передних втулок:

  1. Установить авто на подъемник (при наличии) или установить над смотровой ямой.
  2. Ослабить болты крепления передних колес.
  3. Снять колеса.
  4. Затем гайки крепления стоек к стабилизатору следует открутить.
  5. Отсоединить стойки от стабилизатора.
  6. Затем задние болты крепления скобы следует ослабить и открутить передние болты.
  7. Очистить места для установок втулок от грязи.
  8. Новые втулки с внутренней стороны следует смазать мыльным раствором или силиконовой смазкой.
  9. Установить втулки и произвести действия, обратные разборке.

В некоторых конструкциях автомобилей удобнее будет производить замену передних втулок, если предварительно снять защиту картера двигателя.

Задние втулки стабилизатора меняются по аналогии с передними. Обычно, передние снимать сложнее, чем задние. При износе задних втулок появляется скрип.

Скрип стабилизаторных втулок

Появление скрипа при движении автомобиля водитель и пассажиры ощущают частенько. Особенно начинают скрипеть при сильных морозах.

Рассмотрим причины появления скрипа втулок:

  1. Втулки были изготовлены из материала низкого сорта.
  2. На морозе резина стает дубовая и теряет эластичность из-за чего появляются скрипы.
  3. Втулка сильно изношена.

Способы устранения скрипа автомобильных втулок стабилизаторов:

По логике, для того, чтобы устранить скрип, нужно смазать втулки, что и делают некоторые водители. Но, смазка, будь то литол 24, различные масла, силиконовая смазка — все это притягивает к себе пыль, песок. Прилипшие абразивные вещества только приведут к быстрому износу втулок.

Также смазка приведет к частичной утрате функции самих втулок, так как они должны плотно удерживать стабилизаторы. Втулки срабатывают на скручивание и, поэтому они защищают от крена автомобиля. Для правильной работы втулок нужно, чтобы они сидели плотно. А, если их смазать, то они уже будут скользить и могут вращаться.

Читать еще:  Регламентные работы то лада гранта своими руками, самостоятельно

Многими водителями рекомендуется менять втулки при появлении скрипов. Бывает, что новые втулки тоже скрипят. Следует поездить около месяца, если скрипы не проходят, то и новые надо поменять, но уже на полиуретановые.

Есть способы народных умельцев по улучшению эффективности втулок стабилизатора. Они обматывают часть втулок изолентой, чтобы они плотно сидели.

На видео показывает процесс замены обычных втулок на полиуретановые.

Замена втулок стабилизатора своими руками — когда нужно менять втулки

Эти элементы системы определяет устойчивость и плавность хода авто. Они “гасят” вибрации и шумы (например, скрипы), появляющиеся при работе составных частей узла. Как правило, их изготавливают из полиуретана или резины. Для улучшения характеристик на данных запчастях делают “канавки” и “приливы”, чтобы продлить их эксплуатационный срок (в том числе благодаря усилению защиты от механических повреждений). Если не уверены в своих навыках или хотите сэкономить время, обратитесь за помощью в автосервис. Как понять, что пора беспокоиться? Давайте разбираться.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Замена втулок стабилизатора

Чтобы вовремя заметить проблему с “резинками”, необходимо регулярно выполнять профилактический осмотр. При обнаружении изменений свойств материала, потертостей и трещин требуется установка новых деталей. Производители обычно рекомендуют делать это каждые 30 тыс. км пробега (даже если “старые” экземпляры в хорошем состоянии).

Перед диагностикой детали нужно очистить ее от грязи.

Ниже приводим факторы, которые могут говорить о необходимости замены:

люфт рулевого круга при прохождении поворотов;

одновременный шум и вибрации в подвеске;

кузовной крен, сопровождающийся нехарактерными звуками;

потеря машиной устойчивости;

смещение авто в сторону при движении прямо.

Как заменить втулки стабилизатора

Для начала необходимо подготовить маленький и тонкий рожковый ключ, трещотку (к ней головку и удлинитель), удлинитель “уголком” (нужен не всегда), карданный переходник.

Работа начинается с подъема автомобиля (например, домкратами) и фиксации его положения.

Демонтируют колеса. Щиток защиты мотора (ищите его справа в колесной арке) необходимо убрать, открутив крепления. Элементы, покрытые ржавчиной, обрабатывают WD-40. На левой стойке фиксируют палец, используя рожковый ключ (пазы не видно, поэтому их придется искать на ощупь). На гайку, крепящую амортизатор, набрасывают ключ-трещотку и снимают оба крепления. Деталь последовательно освобождают от стабилизационной и амортизационной стоек. Далее домкрат ставят под заднюю левую часть подрамника. Убедитесь, что этот элемент надежно закреплен и внезапно не соскочил. Чтобы избежать деформации детали, подложите под опорную часть подъемника большую металлическую пластину.

Для получения доступа к втулкам немного опустите домкрат (буквально несколько сантиметров). Вместе с ним сдвинется и подрамник — можно приступать непосредственно к демонтажу интересующей нас запчасти. Далее работа проводится по следующему алгоритму:

в щель вставляют трубу (ее используют как рычаг для увеличения зазора);

в нее помещают стопор (используйте 27 головку, для защиты рук воспользуйтесь пассатижами);

крепежи как следует обрабатывают “вэдэшкой”;

аккуратно демонтируют болты;

ставят новую деталь (важно следить за правильностью положения и направлять ее назад);

сверху монтируют хомут;

руками “наживляют” крепления;

равномерно затягивают болты (здесь понадобится ключ);

головку болта, выступавшую стопором, удаляют;

приподнимая подрамник одной рукой, другой крепят его обратно к кузову;

со вторым хомутом поступают аналогично;

на финише обе стойки прикручивают на место.

Как заменить втулки переднего стабилизатора? С этими элементами все проходит по описанному выше пути. Единственное, могут возникнуть трудности при снятии элементов из-за конструктивной сложности переда авто. В некоторых случаях упростить задачу помогает устранение (на время) картерной защиты. Если решили действовать самостоятельно, изучите документацию вашего автомобиля и найдите видео с пошаговой инструкцией (лучше, если работа в ролике будет проводиться на аналогичной машине).

Замена втулок стабилизатора может немного отличаться для разных моделей машин. Например, “Рено-Меган” имеет, помимо обычной, усиленную подвеску. Их диаметры отличаются. Сам процесс похож на универсальный алгоритм, описанный выше: снимают колесо, выкручивают крепежные болты и демонтируют скобу и т. д.

Не забывайте о смазке — обязательно обработайте ею деталь перед установкой.

Замена втулок заднего поперечного стабилизатора для разных типов подвесок

На ВАЗах традиционно установлена независимая конструкция, в основу которой входят винтовые пружины цилиндрической формы. Балка “подвешена” на пружинах и крепится к кузову 4-мя продольными рычагами. Реактивная штанга “поглощает” крены, улучшая управляемость авто. Ее недостаток — нет плавности хода.

Полузависимый вариант встречается на полноприводных машинах. Он весит меньше и не требует особенного обслуживания. К сожалению, на заднеприводных автомобилях такое использовать невозможно.

Что еще важно учесть при замене втулок

Опытные владельцы авто рекомендуют выбирать изделия, снабженные пыльниками. Это обеспечит дополнительную защиту внутренней поверхности от пыли и влаги. В качестве смазки можно брать не только WD-40. Хороший вариант — силиконовые средства, которые не разрушают резину. Универсальными считаются Molykote, Литол-24 и пр.

Замена втулок стабилизатора передней подвески на авто “Фольксваген-Поло” особых сложностей не представляет. Но есть интересный “лайфхак”: при возникновении скрипов попробуйте разместить между деталью и кузовом отрез ненужного ремня ГРМ, направив его зубья в сторону интересующей нас запчасти. На форумах также звучит мысль, что проблему можно решить вмонтировав детали от “Тайоты-Камри”.

Почему замена втулок и тяги стабилизатора проводится одновременно? Причиной стуков могут быть проблемы с одним из этих элементов. Часто, если приходится снять деталь, опытные водители предпочитают менять и другие (чтобы “два раза не ходить”). Хуже не станет и от замены топливного фильтра, шаровых опор, стоек — решение остается за автовладельцем. Мы советуем перед принятием подобных решений, связанных с автомобилем, обратиться за консультацией к специалистам.

Saab 9-3 AERO Вектор › Logbook › 113. Гаражное ТО — замена втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Продолжаем слесАрить, в продолжении начатой темы на очереди теперь втулки заднего стабилизатора. Хотя они у меня уже и менялись в свое время, но очередь их настала снова. Ввиду того, что данная мелочь особо недолговечна и меняется элементарно, не стал гнаться за оригиналом или качественным аналогом, а взял обычные доступные втулки фирмы SWAG (он же FEBI или Blue Print) из состава концерна Bilstein group из Ennepetal:

Оригинальный номер SAAB 24457843 (19 мм), референсы — Opel 0444162, Febi 31068, AutoMega 110181710, Sidem 809905, ABS 270867, Точка Опоры 23-01-2045, Borg & Beck BSK7107K, BSGBSG 65-700-102. Длина втулки 38 мм.
Номера втулок для других стабилизаторов:
SAAB 24457386диаметр 18 мм, референсы — Opel 0444161, FIAT 71740113, SWAG 40931067;
SAAB 24457385диаметр 17 мм, референсы — Opel 0444160, SWAG 40931066.

Обусловлен выбор был тем, что по политике концерна SWAG ориентирован на экспорт, а FEBI на внутренний рынок. В связи с этим есть некоторая надежда на то, что контроль качества у первых несколько выше все же. Хотя по инсайдерской информации отдельных конвееров по производству у них нет. К тому же, учитывая, что FEBI несколько больше раскрученный бренд, их и чаще подделывают. Хотя, конечно, все это от лукавого =) Тем не менее, при заказе втулок меня подкупило еще и то, что у одного из поставщиков они изначально шли сразу комплектом 2 шт, а не единично. А, значит, это практически 100% уверенность в том, что они будут в оригинальной заводской упаковке. Что и подтвердилось:

После того, как винт откручен, поддеваем скобу и отводим ее чуть в сторону, чтобы появился свободный ход. Далее можно ее полностью раскрыть вверх, если есть возможность. У меня ее не было, ибо неудобно и тесно.

Я применил Castrol Moly Grease на литиевой основе с содержанием дисульфида молибдена, образующего дополнительный защитный слой на поверхности металла.

Установку производим в обратном порядке. Т.е. одеваем втулку на стабилизатор, вставляем скобу в паз и отгибаем ее вверх, домкратим кулак, пока стабилизатор со втулкой не войдет в скобу, загибаем скобу вниз и, плавно опуская кулак обратно вниз и надавливая на скобу, помогаем ей принять свое положение:

Читать еще:  Замена сальника кпп ваз 2109

На этом основное ТО окончено.

UPD. Публикация данного поста и комментарии после подстегнули меня глубже разобраться в проблеме необходимости применения смазок при замене втулок. Итак,

О НЕОБХОДИМОСТИ СМАЗКИ ВТУЛОК И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Существуют два мнения – нужно это делать или нет. Приверженцы того, что этого делать не стоит, аргументируют это следующими доводами:

— резина, из которой сделаны втулки, не маслостойкая. Кроме силикона все остальные смазки губительно влияют на нее, т.к. подвергают разрушению при длительном контакте с продуктами из нефти и другими агрессивными химикатами, которые входят в состав смазок;

— смазка способствует накоплению воды, песка и грязи. Все вместе это носит накопительный эффект и начинает работать как абразив, потому сначала втулка, а затем и сам стабилизатор начинают изнашиваться гораздо эффективнее;

— считают, что втулка должна быть максимально плотно зафиксирована в скобе, чтобы составлять единый целый узел вместе со стабилизатором поперечной устойчивости и выполнять наравне с ним ту же функцию. А именно, работать на скручивание и обеспечивать бОльшую устойчивость. А наличии смазки уменьшает коэффициент сцепления с поверхностью стабилизатора, а, значит, и втулка будет хуже работать на скручивание.

Теперь по пунктам разберем, есть ли здесь истина. Для начала необходимо понимать, что такое сам стабилизатор поперечной устойчивости, для чего он нужен и принцип его работы.

При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах. Работающий на кручение торсион, предназначен для создания сопротивления крену автомобиля. Он закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в медиальном (боковом) направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену.

Стабилизатор должен быть зафиксирован в точках крепления к кузову и не допускать продольных и поперечных перемещений (иногда для этого на стабилизаторе технологически предусмотрены выступы), но во втулках он должен проворачиваться. Таким образом, сами втулки не участвуют в скручивании непосредственно, но дают лишь необходимую и достаточную степень свободы для работы стабилизатора (полиуретановые дают меньшую степень свободы, резиновые бОльшую), чтобы он прокручивался относительно своей оси, но тем не менее достаточно жёстко крепился к элементам конструкции автомобиля, чтобы не было паразитных неприятных стуков, которые бы передавались дальше на кузов. Т.е. стабилизатор работает на “кручение” как торсион, в этом его принцип, а никак не в том, чтобы его как можно сильнее можно было бы зажать во втулках!

Следуя логике, что втулки должны быть единым целым со стабилизатором и выполнять ту же функцию, можно было бы тогда просто крепить стабилизатор в местах установки втулок на болты к кузову или даже применять сварку, обеспечив просто колоссальный запас по жесткости. Однако такое на практике не применяется по вполне понятным причинам – принцип работы стабилизатора иной, да и данный вид крепления при езде просто не был бы разумным, т.к. он не выдержал бы нагрузок спустя время ввиду ускоренной усталости металла от чрезмерных усилий.

Наиболее лучшим решением было бы применение подшипников вместо втулок, да и вообще взамен почти всех сайлентблоков. Управляемость при этом будет на высоком уровне, однако их применение очень небюджетно и конструктивно осложнено.

Пример установки стабилизатора поперечной устойчивости на машину с торсионной балкой (обычно в таком случае он не применяется, т.к. роль стабилизатора выполняет сама балка). Рекомендую обратить внимание на пару моментов в установке — смазывание внутренней поверхности втулок, о чем говорит инструкция, и финишную затяжку гаек под нагрузкой:

И результат его работы в сравнении ДО установки и ПОСЛЕ:

Теперь касаемо смазок. Да, силиконовая – наиболее благоприятная для всех видов РТИ. Однако существуют и более совершенные виды смазок, имеющие улучшенные свойства, которые уменьшают трение и сохраняют свойства резины втулки, т.к. нейтральны к ней. Одной из таких смазок является Molykote PTFE-N UV. Кстати, смазку именно этой фирмы рекомендует к применению и сервисная программа WIS (скан из которой приведен в посте выше), однако там указано про силиконовую Molykote 33 Medium, которую можно так же применять и для смазывания направляющих солнечного люка вместо Molykote 7348. Аналог Molykote PTFE-N UV есть и у Liqui Molyтефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray. Так же оригинальные специальные смазки для втулок стабилизатора есть у Land Rover (артикул RYL500010) и Chrysler (артикул 05019061AA). А ведущий производитель деталей из полиуретана ООО “Центр Ремонтных Технологий”, выпускающий изделия под торговой маркой “Точка Опоры”, в инструкциях в своим продуктам прямо указывает на необходимость применения смазок для втулок стабилизатора, входящих в их комплект. Либо допускает замену на любые литиевые смазки.

Более того, применение ПРАВИЛЬНОЙ смазки не способствует накоплению воды и грязи, а наоборот вытесняет их и препятствует попаданию, защищая стабилизатор от коррозионного и абразивного износа под внешним воздействием агрессивной окружающей среды. При этом исключается сухое трение между втулкой и стабилизатором, соответственно уменьшается износ и посторонние звуки (скрипы, хруст, глухой стук) и продлевается срок службы деталей. Пример этому можно посмотреть на страничке сайта центра полимерных технологий ООО «Техномарин».

Таким образом, наиболее рациональным будет считаться применение на поверхностях трения в паре «втулка-стабилизатор» специально предназначенных смазок (либо аналогичных тефлоновых, литиевых), а герметичность узла обеспечить силиконовой смазкой, обладающей высокой стойкостью к окислению, широкий температурный диапазон -65°С +175°С и хорошей совместимостью с эластомерами.

В заключении хотелось бы упомянуть пост Ивана Бровкина VoenSpecz о замене втулок стабилизатора, в котором приведены аргументированные доводы и доказательства необходимости применения смазки и некоторая дополнительная информация. Особо хотелось бы подчеркнуть и попросить обратить внимание на его комментарий к посту ниже об американском патенте на втулку стабилизатора US 20110170814 A1. А вот явных доказательств, подтверждающих вред применения смазки, я тоже так и не смог найти, кроме ни чем не подкрепленных слов.

Назначение, признаки износа и замена втулки стабилизатора на автомобилях

Такая конструктивная составляющая автомобиля как подвеска играет ключевую роль в процессе езды, в обеспечении комфорта, безопасности и управляемости транспортным средством. На неё постоянно воздействуют высокие нагрузки, она принимает на себя основные удары от неровностей на дорогах.

Именно нагрузки и плохое качество дорожного покрытия ведут к тому, что целый ряд элементов подвески начинают изнашиваться и выходить из строя. К числу распространённых неисправностей смело можно отнести износ втулок стабилизатора.

Для начала нужно понять, что это такое, для чего они предусмотрены конструкцией и как можно заменить эти элементы при возникновении такой необходимости.

Зачем используются втулки

Закономерно начинающие автолюбители интересуются, для чего на машине нужны эти самые втулки стабилизатора. Ответить на этот вопрос довольно просто.

Начнём с того, что такое втулка стабилизатора и где она находится на автомобиле. Так называют специальный упругий элемент, применяемый при соединении самого стабилизатора к кузову. Можно назвать его своего рода прокладкой или промежуточным элементом.

Это сразу же даёт ответ на вопрос о том, где должен находиться этот элемент и за что отвечать.

Втулки способны непосредственным образом влиять на уровень шума, создаваемый подвеской во время движения, и на устойчивость машины.

Главная особенность заключается в том, что деталь изготавливается из упругих материалов. Это резина, либо полиуретан. Применение таких материалов способствует тому, что при изменениях высоты колёс никаких посторонних звуков подвеска не издаёт. Можно представить, как бы вела себя машина, если бы стабилизаторы соединялись с кузовом напрямую, металл к металлу.

Читать еще:  Как проверить втягивающее реле стартера ваз 2109

Втулки служат как соединительный элемент между подвеской и кузовом. Они находятся в постоянном взаимодействии, и втулка даёт определённый запас на изгиб. Последний обязательно возникает и меняет расстояние между кузовом и стабилизатором, при прохождении неровностей на дороге.

Подводя итог, можно выделить такие функции втулок:

  • гашение колебаний;
  • снижение уровня шума;
  • надёжная фиксация кузовных элементов и подвески;
  • обеспечение плавности хода.

Хотя это небольшая деталь, выполненная из упругого материала, её роль в конструкции автомобиля огромная. А неисправность ведёт к опасным возможным последствиям.

Признаки износа

Задачей каждого автовладельца будет обязательно проверить состояние втулки стабилизатора при появлении потенциальных признаков неисправности и износа.

Есть несколько характерных симптомов, при возникновении которых можно заподозрить упругие элементы в окончании их ресурса.

Специалисты выделяют такие признаки износа, касающиеся втулок стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ):

  • При движении машины появляется нехарактерный стук и шум. Похожим образом авто ведёт себя при проблемах с амортизаторами. Но если это втулки, тогда шум будет появляться не только на неровных участках, но и при входе в повороты с небольшим радиусом. При этом покрытие может быть совершенно ровным.
  • Если игнорировать предыдущий симптом, постепенно ситуация станет более серьёзной. Тогда появятся явные признаки неисправности, и замена втулок стабилизатора в ближайшее время станет обязательной. Шум со стороны подвески усиливается, причём он появляется при любом воздействии на стабилизатор. Это связано с тем, что деталь уже сильно деформировалась.
  • На следующем этапе наблюдается сильный крен в небольших по радиусу поворотах. Кузов активно раскачивается даже на ровной дороге.
  • На некоторых машинах отмечается люфт руля. Это объясняется особенностями конструкции некоторых рулевых узлов на автомобилях.
  • В итоге существенно снизится управляемость, машину начнёт заносить в разные стороны при стандартных манёврах.

Чем раньше вы отреагируете на ситуацию, тем лучше. Это позволит минимизировать последствия и снизить затраты на исправление ситуации.

Чтобы убедиться в том, что элемент изношен и нуждается в замене, можно отправиться в автосервис и провести диагностику.

Если не хотите тратить на это деньги, проверку выполняют своими руками:

  • Найдите яму или эстакаду, чтобы провести осмотр. Только не используйте подъёмники и домкраты. Это обусловлено тем, что при проверке потребуется раскачивать машину и физически воздействовать на стабилизатор. Находясь на домкрате, авто может соскочить. Последствия могут оказаться крайне серьёзными. Яма и эстакада обеспечат максимальную безопасность.
  • Визуально внимательно осмотрите втулку. Дополнительно стоит воспользоваться фонариком, взглянув на деталь со всех сторон при хорошем освещении. На резине и полиуретане со временем появляются трещины, становятся заметными места разрыва. Если это присутствует, нужна замена.
  • Дополнительно раскачайте стабилизатор, подёргайте, потяните в разные стороны. Если такие действия сопровождаются шумом и скрипами, тогда диагноз очевиден. Нужна замена.

Вовремя не заменив упругие элементы подвески, можно столкнуться с серьёзными и неприятными последствиями.

Почему важна своевременная замена

С заменой втулок стабилизатора тянуть нельзя ни в коем случае. На то есть свои объективные причины.

К основным из них относят такие:

  • при поворотах появляется сильный и потенциально опасный крен;
  • на неровных участках подвеска сильно вибрирует;
  • шумы и вибрации никак не подавляются, поскольку втулки стабилизатора давно пора поменять;
  • ухудшается доводка штанги стабилизатора;
  • ускоряется износ подвески;
  • оказывается негативное влияние на состояние кузова и его геометрию.

Как видите, есть множество причин заняться заменой втулок стабилизатора на автомобиле, как только появятся первые признаки.

Средний ресурс у резиновых втулок составляет 40-50 тысяч километров. Выходить за рамки такого пробега не рекомендуется, даже если подвеска ведёт себя стабильно. У полиуретановых ресурс может составлять 80-90 тысяч км.

Некоторые автомобилисты решают самостоятельно поменять изношенные втулки для стабилизатора, следуя инструкциям производителя. Другие же поступают проще, отдавая машину специалистам из автосервиса.

Как выбрать новые втулки

Прежде чем приступать к замене, нужно приобрести комплект новых деталей. И тут у автомобилистов возникает закономерный вопрос о том, какому варианту отдать предпочтение.

Фактически для производства втулок используется 2 материала. Это резина и полиуретан. Но какие из них лучше и что подойдёт для ремонта стабилизатора, вопрос открытый. Все втулки имеют свои особенности.

  • Резина. Для производства таких деталей применяют резина повышенной прочности и с высокими показателями устойчивости к износу. Достаточно эластичные.
  • Полиуретан. Уровень жёсткости выше в сравнении с резиной, но это гарантирует более продолжительный срок службы. По своим характеристикам ничем не уступают резиновым аналогам, но на практике меняются реже.

Если спросить у автомобилистов, какие втулки для стабилизатора в системе подвески автомобиля лучше, лидером окажется именно полиуретан. А резина постепенно уходит на второй план. Причём даже в тех ситуациях, когда с завода предусмотрены именно резиновые детали. Их предпочитают менять на полиуретановые.

Что необходимо для замены

Для самостоятельной замены втулок переднего и заднего стабилизатора профессиональный набор оборудования и инструментов не требуется.

Важно понимать, что передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости имеет различную конструкцию, а также несколько разных доступ к детали, в зависимости от конкретного автомобиля. Потому достаточно сложно составить универсальную инструкцию по замене.

Но обычно для всех случаев требуется похожий набор инструментов. Он состоит из:

  • домкрата;
  • удлинителя для ключа;
  • накидных ключей;
  • линейки;
  • торцевых удлинённых головок;
  • ключа-трещотки.

Многие обходятся таким минимальным набором. Но иногда крепёжные гайки за долгое время эксплуатации прикипают. Здесь может помочь средство типа WD40. Обработайте им крепежи, дайте некоторое время вступить в реакцию, и попробуйте открутить снова. Если дело серьёзное, придётся резать крепёж ножовкой или болгаркой.

Тут важно быть предельно аккуратным, чтобы не задеть стойку. Иначе стоимость ремонта существенно увеличится.

Инструкция по замене

Теперь о том, как можно самому поменять втулки стабилизатора.

Автосервисы неохотно берутся за такие процедуры, поскольку услуга дешёвая. Из-за этого есть риск столкнуться с недобросовестными мастерами, которые будут искать несуществующие проблемы, чтобы взять с вас больше денег.

Потому многие предпочитают провести ремонт своими силами. Следующая инструкция представлена в общих чертах, но во многом совпадает с процедурой замены на множестве автомобилей:

  • Автомобиль нужно установить на эстакаде или яме. В случае с ремонтом допускается применение домкратов и подъёмников, в отличие от проверки состояния. Но всё равно это менее надёжные и безопасные варианты.
  • Колёсные болты необходимо ослабить со стороны проблемного упругого элемента подвески. Затем колёса снимаются полностью.
  • Далее нужно открутить гайки, которые соединяют стойку и стабилизатор. Именно с ними чаще всего возникают проблемы по причине прикипания. Открутив или отрезав гайку, остаётся лишь разъединить эти элементы.
  • Следующими идут болты, которые крепят скобы. Есть задние и передние. Первые просто нужно ослабить, а вторые откручиваются полностью.
  • Снимается старая втулка, очищается посадочное место, удаляются все имеющиеся загрязнения. От качества выполнения очистки во многом зависит то, сколько прослужит комплект новых втулок на вашем автомобиле.
  • Теперь к вопросу о том, нужно ли при замене смазывать втулки стабилизатора. Да, это сделать рекомендуется. Это упростит установку.
  • Смазываются детали с внутренней стороны. Для смазки можно воспользоваться просто мыльным раствором, либо задействовать силиконовый спрей.
  • Новые детали устанавливаются на свои места, и сборка выполняется в обратной последовательности.

Смазка не всегда является обязательной. Часто производители закладывают в деталь нужное количество смазочного материала. Но если слой тонкий, либо его нет вообще, рекомендуется дополнительно внести смазку.

Для резиновых и полиуретановых деталей применяют силиконовые составы. Только не используйте смазки, в составе которых присутствуют жиры.

В дальнейшем, если смазка будет изнашиваться, профилактический ремонт заключается в добавлении смазочного материала. Только убедитесь, что дело именно в дефиците лубриканта, а не в износе самой детали.

Есть такие машины, где потребуется более серьёзный комплекс демонтажных работ, чтобы добраться и снять втулки. В частности, на некоторых авто предусматривается предварительный демонтаж защиты картера.

На практике доказано, что менять передние втулки сложнее в сравнении с задними. Это обусловлено конструктивными особенностями подвески современных автомобилей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector