Замена диска сцепления автомобиля: что нужно знать

Замена диска сцепления автомобиля: что нужно знать

Любишь дрифтинг – про замену сцепления своими руками стоит задуматься

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Независимо от того, какие причины побуждают вас заниматься самостоятельным обслуживанием и доступным ремонтом автомобиля, мы говорим вам – это правильно.

Нет, не потому, что мы «жмемся» на деньги, которые нужно заплатить мастеру на СТО. Ключевое слово здесь – мастер. Согласитесь с тем, что настоящих мастеров по ремонту автомобилей, становится все меньше.

Это какая-то негативная тенденция: чем больше компьютерной диагностики, тем больше «косяков» во время ремонта. Наверное, это и есть основная причина того, что многие автолюбители предпочитают делать ремонт авто своими руками. Никоим образом самостоятельный ремонт или замена сцепления, не остается в стороне от… нашей «самодеятельности».

Остается дело за малым: разобраться с теорией о том, как снять и правильно поставить диск сцепления. Хотелось бы, чтобы вы «опустились на землю» и поняли простую вещь: любой ремонт своими руками – дело непростое. Не является исключением и замена сцепления своими руками.

Ведь мы с вами не профессионалы, а значит к вопросу замены диска сцепления своими руками, должны подойти с полной ответственностью. И первое, с чего нужно начать: это изучить «умную инструкцию», в которой описано устройство сцепления вообще, и на вашем автомобиле в частности.

Как узнать о том, что требуется замена диска сцепления?

Увы, но ни один производитель не указывает конкретные цифры замены сцепления. Это и понятно. Ведь сцепление – это такой узел в авто, эксплуатация и, соответственно, исправность которого, зависит только от водителя. Именно от того, как вы эксплуатируете сцепление, и зависит срок его службы, и возникновение текущих поломок (неисправностей).

По статистике, да и по логике, чаще всего выходят из строя ведомый и ведущий диск сцепления. Наиболее частыми дефектами в ведомом диске сцепления, являются: различные механические деформации, выход из строя пружин демпферов, шлицов ступицы, изнашиваются фрикционные накладки. Всё это и требует замены диска сцепления.

Да, кстати, хотя производитель и не указывает сроки замены сцепления, не стоит забывать об опыте и народно-автомобильной мудрости. Специалисты рекомендуют проводить диагностику диска сцепления, примерно, на 80 тыс. км. пробега. Естественно, если до этого вы не наблюдаете типичных признаков неисправности сцепления.

Напомним их, на всякий случай:

  • происходит пробуксовка сцепления;
  • сцепление не выключается;
  • ощутимая вибрация при включении сцепления;
  • педаль не возвращается в исходное положение.

Так вот, прежде, чем бросаться в пучину процедуры замены диска сцепления, нужно диагностировать состояние сцепления. А это можно сделать, как на сервисе, так и самостоятельно, и, поверьте, не хуже. Ведь диагностику будете делать сами для себя, а значит: качественно и внимательно.

Проверка толщины диска сцепления

При помощи измерительного калибра. Точность толщины диска выдает правильно. Способ не требует демонтажа сцепления. Нужен подъемник, калибр и инструкция по его применению. Калибр подсоединяется для проверки к рабочему цилиндру сцепления.

Народный способ. Этим способом злоупотреблять не нужно, так как само его применение увеличивает износ диска сцепления. При включенной четвертой (пятой) передаче запускаем двигатель, на сцеплении газуем. Если двигатель не заглох, то налицо износ ведомого диска, а значит, ему требуется замена.

Как поменять диск сцепления своими руками?

Сразу же оговоримся. На переднеприводных авто, замена диска сцепления процедура, чуть более сложная, чем на классике. Плюс ко всему, у разных марок и моделей автомобилей, могут существовать свои нюансы при демонтаже, монтаже сцепления.

Поэтому, первое, что необходимо сделать – это ознакомится с мануалом по замене сцепления именно для вашего автомобиля, затем зайти на форум «ваша марка…вводов» и поинтересоваться о том, кто самостоятельно менял сцепление, и что из этого вышло.

Не стесняйтесь задавать вопросы. Больше вопросов – больше ответов. Больше ответов – меньше «косяков» при самостоятельной замене диска сцепления.

Важно! При проведении процедуры замены сцепления не скупитесь, и меняйте любую деталь, которая вызывает у вас подозрение своим внешним видом. О резинотехнических изделиях речь даже не идет, их менять нужно по умолчанию.

Кроме этого, при замене диска сцепления, специалисты настоятельно рекомендуют замену выжимного подшипника. Существует достаточное количество методов замены сцепления, мы приведем один из них на примере ВАЗ. Этот метод самостоятельной замены не требует: полностью снимать коробку переключения передач, сливать масло, полностью демонтировать ШРУСы и так далее.

Порядок замены сцепления в гараже

  1. Вывешиваем «передок» автомобиля на треноги.
  2. Снимаем передние колеса.
  3. Отсоединяем трос сцепления от КПП и снимаем его с кронштейна.
  4. Отсоединяем от КПП трос спидометра.
  5. Отворачиваем болты крепления шаровых опор с поворотными кулаками.
  6. Ослабляем заднее крепление левого продольного рычага.
  7. Отсоединяем болты крепления левого кронштейна растяжки и разворачиваем рычаг на 90 градусов.
  8. Если на КПП крепится «масса», её тоже отсоединяем.
  9. Отворачиваем нижний кожух защиты маховика.
  10. Отворачиваем левую опору двигателя.
  11. Откручиваем заднюю опору двигателя от кузова, и хомут привода переключения передач.
  12. Снимаем привод переключения передач.
  13. Откручиваем крепления КПП к двигателю.
  14. Снимаем КПП с двигателя, и оставляем её висеть на приводах.
  15. Отворачиваем сцепление (или корзину сцепления).
  16. Меняем выжимной подшипник.
  17. С использованием специальной оправки для центрирования диска сцепления, меняем ведомый диск сцепления.
  18. Проводим сборку в обратном порядке.

Вот таким образом. Написалась технология быстро, но вы же должны понимать, что замена диска сцепления так же быстро не произойдет. Особенно, если вы проводите замену сцепления впервые. Тем не менее, удачи вам при самостоятельной замене сцепления.


Сцепление автомобиля и его замена своими руками

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Читать еще:  Причины, почему не крутит стартер на ваз 2114, обслуживание и ремонт своими руками

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

  • по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
  • по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
  • отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

  1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
  2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
  3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

  • домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
  • подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
  • емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
  • торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
  • набор отверток с разными жалами;
  • оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
  • ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

  1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
  2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.

  • Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
  • Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
  • Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
  • Снять продольную тягу с рычагом.
  • Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
  • Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
  • Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
  • Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
  • Теперь может быть откручена корзина сцепления.
  • Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

    Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

    Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

    Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

    Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

    Ведомый диск

    Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

    Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

    Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

    Порядок установки нового механизма

    После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

    Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

    Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
    Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

    После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

    Смотрите видео по теме:

    Снятие и установка сцепления

    Снятие и установка сцепления

    Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления, следующие:

    –повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении и выключении

    –рывки при работе сцепления;

    –неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

    –неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

    При выходе сцепления из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

    Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), отвертка.

    . оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни). Подойдет и имеющаяся в продаже оправка для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

    Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

    Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

    2. Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

    3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

    4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

    Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

    5. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

    6.Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

    7. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

    8. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

    9. Осмотрите соединительные звенья 1 кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец 2 нажимной пружины.

    Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

    10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

    11. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

    12.При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

    Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

    13. а затем на три центрирующих штифта – кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 12 Н·м (1,2 кгс·м).

    14.Снимите оправку и установите коробку передач.

    15. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и отрегулируйте длину резьбового наконечника троса (см. «Замена и регулировка троса привода выключения сцепления» ).

    Статьи –
    “Как понять, что пора менять сцепление”

    Сцепление в механике представляет собой механизм, принцип действия которого основан на действии силы трения скольжения. Часто термин «сцепление» применяется для обозначения одного из компонентов трансмиссии автомобиля, использующегося для соединения маховика двигателя с трансмиссией. Выжатая педаль сцепления на время отсоединяет силовую передачу от двигателя.

    Механизм сцепления необходим для того, чтобы можно было плавно стартовать с места, без рывков. Скорость автомобиля начинает увеличиваться только при определенном минимальном количестве оборотов мотора. Также сцепление используется, когда нужно привести в соответствие скорость автомобиля и число оборотов коленвала двигателя, то есть, обеспечивает плавную передачу крутящего момента от мотора к коробке передач и при необходимости на какой-то момент полностью отключает шестеренки МКП от передающего механизма двигателя.

    Различают несколько различных видов сцепления. Часто это один, два или несколько фрикционных дисков, плотно прижимаемых один к другому или к маховику при помощи пружин.

    Когда водитель выжимает педаль, то диски сцепления рассоединяются, и между ними возникает воздушный промежуток, сцепление в этот момент отключается, передачи крутящего момента от двигателя к КП не происходит. Если педаль отпускается, прижимные пружины возвращают диски в начальное положение, и они опять плотно соприкасаются, крутящий момент с одного, ведущего диска благодаря действию силы трения передается на ведомый диск.

    Сцепление представляет собой один из очень важных узлов автомобиля. Различные виды этих механизмов классифицируются по способу управления, по виду действующего в данном случае трения (сухое трение или мокрое), по числу дисков, и так далее. При увеличении мощности двигателя увеличивается и крутящий момент, соответственно, используются двухдисковые комплексы сцепления, которые имеют больший срок службы.

    Рано или поздно диски сцепления изнашиваются и требуют замены. Неисправности сцепления могут привести к выходу из строя других деталей автомобиля, к примеру, шестеренок механизма КП или вообще к невозможности начать движение автомобиля на дороге.

    Как понять, что пора менять сцепление

    Если в момент выключения сцепления слышится сильный шум, который создается выжимным подшипником — это говорит о том, что он изношен. Изношенность сцепления приводит к увеличенному, неэкономному расходу топлива в результате значительной потери мощности от двигателя на этом автомобильном узле.

    Одна из неполадок в работе сцепления – это пробуксовка дисков при свободно отпущенной педали . Проскальзывая друг относительно друга, диски очень нагреваются, что приводит к быстрой деформации или поломке дисков. Обгорают фрикционные накладки, и в салоне автомобиля можно услышать специфичный запах.

    Как можно проверить неполадки в системе сцепления самому, не обращаясь на СТО, как говорится, народным способом? Водитель может заметить пробуксовку дисков поначалу на высоких передачах. При этом обороты двигателя растут, а скорость движения при этом не увеличивается. Заметив такое положение вещей, необходимо принять меры, так как процесс развивается, усиливается, и, в конце концов, дойдет до того, что автомобиль просто не сможет начать движение при включении первой передачи.

    Каков срок службы механизма сцепления? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Ведь продолжительность службы данного механизма зависит не только от качества производства, но и от опыта и техники езды самого водителя. По негласному правилу автомобилистов замена дисков проводится после того, как проезд составит восемьдесят – девяносто тысяч километров. Но эти показатели могут и отклоняться в любую сторону.

    Как еще можно определить, что пора заменить сцепление

    Можно перечислить следующие «симптомы»:

    · Сцепление ведет, то есть происходит неполное выключение сцепления. Это можно заметить по сильному хрусту во время переключения передачи неподвижной машины;

    • · Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;
    • · Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;
    • · Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.

    Обидно будет где-нибудь встать на середине намеченного пути, поэтому не откладывайте замену сцепления в долгий ящик.

    Если есть определенный опыт, то износ сцепления поможет измерить специальный инструмент – калибр. Следуя инструкции, имея подъемник, можно измерить толщину диска, не проводя демонтажа.

    Для замены сцепления часто требуется снятие коробки передач. Вообще, нужно заметить, что замена сцепления является довольно-таки трудоемкой процедурой, поэтому если нет времени, опыта, большого желания или чего-нибудь еще, тогда нужно отправляться на станцию техобслуживания. Процедура будет стоить недешево. Но экономить на этом не рекомендуем. Может быть дешевле и лучше заменить сцепление в комплексе (корзину, диски, подшипники) и провести смазку вилки выключения сцепления. Выбирайте проверенных производителей и надежные места продажи автозапчастей.

    Замена диска сцепления на машине

    Как правило, представить себе исправный автомобиль без работающего сцепления невозможно. Поэтому знать, как поменять диск сцепления своими руками, будет очень актуально, тем более в наше время, когда цена на услуги подобного рода в автосервисах не низкая и, таким образом, можно будет неплохо сэкономить. В этой статье мы попробуем предоставить всю необходимую информацию о том, как это правильно и быстро сделать.

    Сцепление — это не только плавность переключения передач

    Для начала разберём, а зачем вообще нужно сцепление и какую работу оно выполняет. Как правило, все знающие люди скажут одно и то же. Сцепление нужно для того, чтобы обеспечивать плавное включение скоростей коробки, и для этого оно на время отключает двигатель от КПП. Таким образом, двигатель автомобиля не перегружается, а переключение скоростей проходит плавно. Кроме этого, благодаря такому механизму обеспечивается предотвращение скорого износа деталей мотора и КПП. Понятно, что двигатель не перегружается при переключении передач, да и перегрузок, возникающих за счёт вращения деталей мотора при внезапном замедлении оборотов коленчатого вала, также не наблюдается.

    Кроме того, если сцепление автомобиля исправно, то машина всегда будет ровно трогаться с места и не будут возникать неприятные ситуации при старте под светофором, да и вообще при переключении скоростей. Ну и это очень важно знать: если относиться к сцеплению недостаточно грамотно, оно также может быть подвергнуто преждевременному износу. В частности, при довольно агрессивной манере езды этот механизм автомобиля получает нагрузки, которые сказываются на его износе. С устройством следует обращаться бережно, дабы в дальнейшем не возникало частых проблем.

    Какие неисправности могут быть у сцепления

    Как правило, сцепление автомобиля имеет основные неисправности, которые известны человеку. В частности, практически все эти неисправности вынуждают механика полностью заменить устройство. Сама же замена должна сопровождаться полным демонтажем и разбором такого механизма. К основным неисправностям, так называемым болезненным симптомам сцепления, при которых нужна его замена, относятся:

    • шум, возникающий во время подключения сцепления (при этом шум не такой, как бывает обычно, а усиленный);
    • в процессе работы механизма чувствуются сильные и резкие рывки. В частности, это ощущается при включении первой передачи или же в процессе переключения с низкой на высокую;
    • автомобиль начинает буксовать, когда нажимается педаль сцепления;
    • устройство не выключается или делает это медленно, в результате чего слышится характерный скрежет.

    Вышеперечисленные признаки — это основные причины, из-за которых этот механизм нужно будет заменить. Но следует знать, что производитель рекомендует при замене старого сцепления переустановить все составляющие его детали. Например, следует знать, что при замене сцепления рекомендуется сменить выжимной подшипник, а также другие детали и механизмы.

    На видео — замена диска сцепления ВАЗ:

    Что это значит? А то, что, прежде чем начать процесс замены, следует ознакомиться с инструкцией по замене сцепления, которую предоставляет производитель. Можно использовать для информации и специальные форумы, где те, кто самостоятельно менял диск сцепления автомобиля определённой марки или модели, дают полезные советы.

    Нюансы, которые нужно знать при замене детали

    Важно ещё одно! При замене сцепления нельзя скупиться. Заметив, что какая-либо деталь также изношена, следует купить новую и установить. А что касается резинотехнических изделий, таких как сальники, то менять их нужно всегда, как бы по умолчанию.

    К тому же при замене сцепления, как и было сказано выше, рекомендуется одновременно сменить и выжимной подшипник.

    После того как была снята КПП, следует отметить места расположения маховика и корзины. Затем проводим ослабление зажимов фиксирующих элементов. Болты следует откручивать по периметру. Нужно будет откручивать болты не сразу, а сначала по два оборота каждый.

    Важно помнить, что при проведении таких операций маховик будет проворачиваться. Чтобы зафиксировать его, нужно использовать монтировку или длинную отвёртку. После этого открутить шесть болтов будет несложно. Именно они крепят кожух нажимного диска.

    После этого вынимается ведомый диск сцепления и корзина. Снятый диск и корзину следует тщательно осмотреть. На корзине или диске не должно быть трещин. Особое внимание нужно уделить фрикционной прокладке. Также рекомендуется обратить внимание на сальник первичного вала КПП, тем более если сильно замаслена накладка. Лучше сразу заменить и сам сальник.

    Демпферные пружины также должны быть подвергнуты проверке и должны хорошо быть закреплены. Как известно, фиксируются они в специальных гнёздах, находящихся на диске. В случае если пружины без усилия двигаются в гнёздах или же имеют срывы, то диск опять же нужно будет заменить.

    Теперь нужно будет осмотреть маховик и корзину. Внимание нужно сконцентрировать на глубоких забоинах и других следах, подтверждающих износ. Если такое обнаруживается, то обязательно следует заменить такие детали.

    На видео — установка диска сцепления:

    Замена корзины производится также в том случае, когда обнаруживается ослабленное соединение заклёпок, соединяющих корзину с кожухом нажимного диска.

    Когда проводится замена диска, то КПП можно и не снимать, в смысле полностью.

    Для начала вывешивается передняя часть автомобиля, затем снимаются колёса и отсоединяется трос сцепления от коробки. Затем демонтируется трос спидометра, и отворачиваются болты, фиксирующие шаровые опоры с поворотными кулаками. Теперь нужно будет ослабить заднее крепление левого продольного рычага и отсоединить крепления левого узла растяжки. «Масса», которая на некоторых автомобилях подсоединяется к коробке, также должна быть извлечена.

    Пришло время отвернуть нижний кожух защиты маховика. Затем отворачиваются опоры двигателя и хомут привода переключателя передач. Те болты, которые соединяют коробку с двигателем, отворачиваются. Таким образом, коробка остаётся висящей на приводах.

    Демонтируется старый диск и устанавливается новый. Не забываем заменить и выжимной подшипник. Сборка проводится в обратной последовательности. Вот и всё. Так производится замена диска сцепления.

    Нелишним будет посмотреть вот это видео, где всё подробно показывается:

    Если делать всё правильно, часто сопоставляя действия с инструкцией, то всё получится.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector