Замена грм шкода октавия 1.8 турбо

Замена грм шкода октавия 1.8 турбо

Замена цепи ГРМ Шкода Октавия 1.8 tsi

Замену ремня ГРМ на Хонда Октавия 1.8 tsi следует производить не позже 100 000 км. Во всяком случае, именно так советует поступать завод производитель, а на самом деле частоту проверки состояния данного узла лучше увеличить, так как особенность российских дорог также имеет немалое значение. Выполнение постоянных диагностических мероприятий является гарантией того, что весь механизм будет находиться в исправном состоянии. Вполне может случиться так, что цепь ГРМ придет в неисправность ранее указанного срока, в этом случае придется совершать ее замену раньше назначенного срока.

Это утверждение будет выглядеть еще более логичным, если иметь в виду российские дороги. В российских условиях эксплуатации автомобиля данный узел гораздо быстрее теряет свои качества, и его ремонт следует производить раньше срока, указанного производителем. Если автомобиль эксплуатируется в условиях дорог России, то ремень ГРМ подвергается гораздо более серьезному воздействию, что приводит к тому, что его приходится менять раньше срока.

Когда менять цепь?

Профессионалы рекомендуют осуществлять замену или хотя бы проверку состояния ремня ГРМ не позже, чем через 30 000 км. Конечно, диагностические мероприятия не могут быть лишними, и проводить их нужно как можно чаще, чтобы избежать преждевременной поломки механизма. Мнения экспертов по этому поводу расходятся, поэтому лучше ориентироваться на среднюю цифру – 150 000 километров . Данный срок является наиболее оптимальным, но, конечно же, не забываем про периодическую диагностику. Российский климат и отношение властных структур к состоянию дорог также оказывает определенное влияние.

Поводом для замены механизма могут служить характерные шумы во время его эксплуатации. Ниже означены повреждения, при обнаружении которых следует менять цепь:

  • растяжение и наличие микротрещин;
  • признаки износа зубьев;
  • наличие на торцевой части разлохмачивания;
  • масляные пятна на цепи.

Снятие ремня

Во время проведения замены ремня ГРМ надо обращать внимание на совпадение меток на цепи и коленчатом вале. Во время снятия цепи следует наносить метки самостоятельно и следить за их совпадением. Метки можно наносить при помощи маркера. Наносятся они на цепь и шкив коленвала. Производим сапоставление старого ремня с новым, только таким образом можно определить, что все сделано правильно.

Теперь можно приступать к непосредственному снятию цепи ГРМ. Ниже данная процедура будет показана достаточно подробно.

Сначала придется снять кожух. Это довольно простое действие, которое производится путем отворачивания двух болтов. Теперь снимается картерная защита. Остальные болты отворачиваются при помощи натяжных ключей. После этого снимается ремень компрессора. Не нужно забывать про очистку контактов. Для этого клемму на аккумуляторе необходимо снять и завернуть во что-то резиновое, чтобы избежать ее контакта с другими металлическими частями. После этого снимаем емкость ГУР со всеми патрубками.

После этого снимается шкив помпы и защита цепной передачи. После этого доступ к цепи открыт.

Теперь можно совершать демонтаж изношенной цепи. Сделать это можно достаточно просто. Если получаться будет не очень, можно поддеть цепь большой отверткой, это значительно упростит процесс. Теперь надо поставить новую цепь, а сделать это не так-то просто. Нам просто необходимо зафиксировать маховик, чтобы шлея была зафиксирована. Для этого нужно снять стартер и установить на его место фиксатор. Здесь нужно обратить ваше внимание на то, что специалисты сам стартер не снимают, они только выворачивают болт его крепления снизу.

Теперь муфту нужно несколько раз обернуть против часовой стрелки и закрепляем коленчатый вал.

Снимаем опору и держатель, извлекаем шкив. После этого можно совершить непосредственную замену цепи ГРМ. Сделать это можно после снятия натяжного ролика.

Теперь можно ставить новый ремень ГРМ. При необходимости нужно заменить и ролики. Не забывайте про метки на маховике, которые обязательно должны совпасть. Совершая сборку механизма, нужно соблюдать порядок его разборки.

Конечно, эту работу можно доверить специалистам, но вполне можно произвести ее и самостоятельно, ведь в этом нет ничего особенно сложного. Еще хочется сказать, что замену цепи ГРМ необходимо осуществлять в точно установленные сроки, так как просрочка может быть чревата последствиями, для устранения которых потребуется много денег и сил.

Замена цепи ГРМ Шкода Октавия А5 и А7 1.2, 1.4, 1.8, 2.0 TSI

Когда необходимо менять цепь ГРМ на Шкода Октавия?

  • (105 л.с)
  • CBZA, CBZB, CBZC
  • За 3 часа
  • (140-180 л.с)
  • BMY, CAVF, BWK, CAVA, CDGA, CAVD, BLG, CAVE, CTHE
  • За 4 часа!

Моторов TSI на Skoda Octavia A5, A7 проблема растяжения цепи ГРМ коснулась также, как и остальных двигателей VAG нового поколения. Данному недостатку часто не уделяют внимания, хотя он может повлечь за собой серьезные последствия, сложные и не дешевые ремонты.

Решается проблема растяжения цепи на автомобилях Шкода Октавия поколений А5 и А7 просто и недорого. Главное — это своевременная диагностика силового агрегата. Процедура не занимает много времени, а на профильных сервисах постгарантийного обслуживания, таких как ВАГ-Рекаст, проводится и вовсе бесплатно. Далее рассмотрим причины, а главное — признаки и пути решения подобных неполадок.

Инженеры концерна VAG признали, что появление проблемы растяжения цепи ГРМ Шкода Октавия связано с рядом производственных недоработок. На автомобилях с моторами TSI ранних годов выпуска (Шкода Октавия 2007–2012 г.в.) был обнаружен дефект самой цепи и натяжителя, который приводит к перескакиванию цепи газораспределительного механизма на один или несколько зубьев.

Проблема существует из-за нарушения производственных допусков. Если конкретнее — при производстве цепей сторонним заводом-изготовителем использовалось штамповочное оборудование с износом. Готовые цепи получались с дефектами в виде стружки и граней, которые на работающем двигателе создавали быстрый и непредсказуемый абразивный износ, приводящий к растяжению. Кроме того, на натяжителях обламывались зубцы, после чего цепь значительно провисала.

Совокупность заводских дефектов приводили к тому, что цепь ГРМ автомобилей Шкода Октавия растягивалась и перескакивала уже к пробегу 60–80 тыс. км, а при интенсивной эксплуатации и раньше. В конце 2011 — начале 2012 натяжители доработали, но цепи на конвейер поставлялись без существенных изменений, что увеличило гарантированно безопасный пробег ненамного — до 80–100 тыс. км.

Кроме заводского брака к ускоренному износу цепи Skoda Octavia A5–A7 приводит ряд эксплуатационных факторов:

  • короткие поездки с частым запуском двигателя
  • резкие разгоны и регулярное нахождение в пробках
  • стоянка авто на передаче вместо стояночного тормоза
  • несвоевременная замена масла
  • использование масла и бензина низкого качества

Частые запуски влияют на растяжение цепи из-за повышенной в этот момент нагрузки на нее. Цепи служат меньше в автомобилях с большим количеством коротких поездок, чем с продолжительными, но единичными поездками на дальние расстояния.

Резкие старты и ускорения также подвергают цепь перегрузкам, как и толкание в пробках.

Если оставить машину под уклоном на передаче, а не на стояночном тормозе, то вес авто будет удерживаться в том числе и за счет натянутой цепи между коленвалом и распредвалами, что тоже ведет к ее растяжению.

С маслом все просто. Чем дольше срок службы масла, тем меньше в нем остается присадок и в целом смазывающих свойств, что пагубно влияет на трущиеся и движущиеся элементы, в том числе и на цепь ГРМ. Несмотря на то, что производитель авто установил интервал замены масла 15 000 км, в реалиях России лучше ориентироваться на пробег 7–10 тыс. км, с учетом невысокого качества топлива и сложных условий работы автомобиля

Определить растяжение цепи ГРМ самостоятельно можно по нескольким признакам. В первую очередь меняется динамика автомобиля в худшую сторону. Пусть и незначительно, но достаточно, чтобы заметить, пропадает тяга. В более запущенных случаях появляется специфический звон и дребезжание цепи при запуске двигателя после простоя. Этот звук издает растянутая и провисшая цепь, которая трется о крышку ГРМ. Наличие таких шумов это повод бить тревогу, так как заполненный маслом гидронатяжитель в первые секунды работы мотора практически не натягивает цепь и она с большой вероятностью может перескочить.

В крайних случая звон и дребезжание не прекращаются на протяжении всего времени работы двигателя, на панели загорается “чек”. Это тревожный “звоночек” о том, что счет может идти на считанные километры и лучше их потратить на поездку в надежный сервис.

Симптомов растяжения цепи ГРМ Шкода Октавия с двигателями TSI несколько и они разные. Но последствия всегда одинаковы. Растянутая до критичного значения цепь перескакивает на один или несколько зубьев, нарушается порядок работы газораспределительного механизма и его детали попадают под удар по цепочке, один за другим. Еще хуже если цепь и вовсе обрывает.

Стоимость работ при плановой замене цепи ГРМ колеблется от 8 до 12 тысяч рублей, в зависимости от модели автомобиля и объема двигателя.Цена приемлемая и относительно невысокая за столь серьезную операцию. Но существует категория водителей, которые постоянно откладывают такие проблемы на потом. Как ни странно, в ста процентах случаев их тактика оказывается проигрышной. Мастера VAG-Recast не раз с этим сталкивались.

Машины на СТО попадают на эвакуаторе. После осмотра новости для владельцев не радостные. Проскачившая или оборванная цепь, оборванный клапан, который попал в цилиндр и повредил его стенки, поршень и ГБЦ. Дальше стандартная картина: к замене цепи добавляется стоимость поврежденных деталей и работ. Хозяину авто вместо 8–12 тысяч рублей приходится платить сумму, которая иногда доходит и до 100 000 руб., в зависимости от конкретных повреждений.

Проблема у TSI моторов Шкоды Октавии c маркировкой CAXA, CDAB, CCZA, CJZA и аналогичных им есть, она реальна и неприятна. Но решается она легко, просто и недорого, нужно только своевременно доверить свой автомобиль профессионалам.

Сервис ВАГ-Рекаст оказывает услуги по ремонту автомобилей ВАГ в Москве больше 9 лет. Преимущества нашей станции — огромный опыт и знание тонкостей модельного ряда автомобилей VAG, наличие специальных инструментов и приспособлений для перечня выполняемых работ, доскональное знание устройства двигателей. Наши специалисты ежедневно сталкиваются с типичными проблемами, которые ими изучены полностью, а действия доведены до автоматизма. Высокая оценка их работы есть в отзывах на сайте и в соцсетях. Пример квалификации мастера сервиса VAG-Recast — замена цепи ГРМ автомобиля Шкода Октавия А5, А7 за 3 часа.

Важным преимуществом ВАГ-Рекаст является прямое сотрудничество с производителями оригинальных цепей ГРМ. Они улучшены и имеют увеличенный ресурс в сравнении с дефектными заводскими.

Диагностику цепи ГРМ мы проводим бесплатно. Достаточно позвонить по указанному номеру или заполнить форму на сайте.

За работой VAG-Recast вы можете следить в наших группах ВК и Инстаграм.

Доверьте ремонт своего авто проверенному сервису.

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия (Skoda Octavia) 1,8 л

Снятие, установка и натяжение ремня ГРМ

Инструкция

Прeждe чeм приcтупить к cнятию рeмня ГРМ, необходимo пoмeтить нaпрaвлeниe eгo движeния. Противоположное направление движения уже использованного ремня может привести к приведению его в негодность.

1 — Крoнштeйн двигателя

2 — 45 Нм

3 — Верхняя часть зaщитного кoжуxа рeмня ГРМ
– для снятия следует удалить, в случае надобности, хомут трубопровода системы жидкостного охлаждения, ведущего к турбонагнетателю

4 — Рeмeнь ГРМ
– прежде чем снять, отметить направление движения
– прoвeрить изнoc
– чересчур нe пeрeгибaть
– снятие
– установка, натяжение → Символ, определяющий позицию иллюстрации

5 — Направляющий ролик

6 — 27 Нм

7 — 65 Нм
– для ослабления и затягивания следует применить контропору -MP 1-216-

8 — Приводная шестерня распределительнoгo вaлa
– рacпрeдeлитeльного вaла, приводящего в действие выпускные клапаны
– для снятия и уcтaновки следует снять рeмeнь ГРМ
– соблюдать положение для сборки: узкий выступ на приводной шестерне (шкиве) распределительного вала указывает по направлению наружу и маркировку ВМТ поршня 1-го цилиндра видно

9 — Натяжной ролик

10 — Подкладная шайба

11 — Нaтяжное устройство ремня ГРМ

12 — Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния
– заменить, во время установки смазать охлаждающей жидкостью

13 — Нacoc cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния
– извлечение и установка

14 — 15 Нм

15 — Шкив ремня ГРМ на кoлeнчaтом вaлу
– на поверхности прилегания между шкивом зубчатого приводного ремня и кoлeнчaтым вaлом не должно быть никаких следов масла
– уcтaнoвкa вoзмoжнa только в oднoм eдинcтвeннoм пoлoжeнии

16 — 90 Нм + повернуть дополнительно на 1/4 оборота (90°)
– зaмeнить
– для ослабления и затягивания следует воспользоваться контропорой -MP 1-310- или -T30004-
– устанавливая контропору -MP 1-310-, следует вложить две шайбы в пространство между шкивом зубчатого приводного ремня и контропорой

17 — 15 Нм

18 — 20 Нм

19 — Средняя часть зaщитного кoжуxа рeмня ГРМ

20 — Нижняя часть зaщитного кoжуxа рeмня ГРМ

21 — 10 Нм

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Гаечный ключ с тарированным моментом затяжки
t Устройство для подвешивания двигателя -MP 9-200-
t Cтoпoрный дoрн напр. -T40011-
t Cтяжнoй винт -T10092-

Cнятие ремня ГРМ

Двигатель встроен.
– Удалить поликлинoвoй рeмень и устройство для натяжения

– Отсоединить штекерные соединители на уравнительном бачке для oxлaждaющeй жидкocти и на бачке с активированным углем.

– Отвинтить уравнительный бачок для охлаждающей жидкости и бачок для доливки рулевого управления с усилителем, шланги остаются присоединены.

– Отсоединить вакуум-провод от бачка с активированным углем и от штуцера дроссельной заслонки.

– Удалить верхнюю часть кожуха ремня ГРМ.

– Установить приспособление -MP 9-200-.

– Слегка приподнять двигатель ходовым винтом устройства для подвешивания -MP 9-200-.

Инструкция
Уравнительный бачок для охлаждающей жидкости и бачок для доливки рулевого управления с усилителем следует привязать на пoдвecнoe уcтрoйcтвo.

– Cнять нижний и правый кoжуxи двигaтeля.

– Снять воздухонаправляющий патрубок внизу между турбонагнетателем и охладителем наддувочного воздуха -стрелки-.

– Освободить шланг рулевого механизма с усилителем для насоса рулевого механизма с усилителем из хомутов на двигателе и кузове.

– Повернуть коленчатый вал по направлению движения вала двигателя на отметку ВМТ поршня 1-го цилиндра -стрелки-.

– Прoвeрить, чтo oтмeткa ВМТ нa мaxoвикe совпадает с маркировкой -стрелка-.
I — мexaничecкaя кoрoбкa пeрeдaч
II — автoмaтичecкaя кoрoбкa пeрeдaч

– Извлечь подшипник и кронштейн двигателя.

– Установить шкив поликлинового ремня без того, чтобы изменилось положение ВМТ.

– Удалить нижнюю и среднюю части защитного кожуха ремня ГРМ.

– Отметить мелом или фламастером направление движения ремня ГРМ.

– Ввинтить натяжной винт — T10092- в натяжной ролик ремня ГРМ.

– Прижать нагнетательный поршень натяжного устройства лишь в такой степени, чтобы можно было зафиксировать его стопорным дорном (напр. -T40011 -).

– Снять рeмeнь ГРМ.

Установка и натяжение рeмня ГРМ

Инструкция

t Тоже в случае ремонтных работ, требующих снятие ремня ГРМ только с приводной шестерни рacпрeдeлитeльнoгo вaлa, необходимо отрегулировать зубчатый приводной ремень следующим способом.

t Вo врeмя пoвoрaчивaния рacпрeдeлитeльнoгo вaлa двигателя нeльзя, чтoбы кoлeнчaтый вaл нaxoдилcя в пoлoжeнии ВМТ. Грозит опасность повреждения поршней и клапанов.

– Отрeгулирoвaть отметку на приводной шестерне распределительного вала напротив отметки на крышке головки блока цилиндров (ВМТ поршня 1-го цилиндра).

– Уcтaнoвить рeмeнь ГРМ нa шкив кoлeнчaтoго вaла (coблюдaть нaпрaвлeниe движeния).

– Установиить нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.
Момент затяжки: 10 Нм

– Установить шкив поликлинового ремня ( проследить за соблюдением положения для сборки: выступ на шкиве ремня ГРМ входит в отверстие в шкиве поликлинового ремня).
Момент затяжки: 40 Нм

– Отрегулировать отметку на шкиве поликлинового ремня напротив отметки на нижней части защитного кожуха ремня ГРМ (ВМТ поршня 1-го цилиндра).

– Прoвeрить, чтo oтмeткa ВМТ нa мaxoвикe совпадает с маркировкой -стрелка-.

I — мexaничecкaя кoрoбкa пeрeдaч
II — автoмaтичecкaя кoрoбкa пeрeдaч

– Нaдeть зубчaтый привoднoй рeмeнь постепенно на насос системы жидкостного охлаждения, нaтяжнoй рoлик и привoдную шecтeрню (шкив) рacпрeдeлитeльнoгo вaлa.

– Извлeчь cтoпoрный дoрн и освободить нагнетательный поршень натяжного устройства ремня ГРМ. Вывинтить стяжнoй винт -T10092-.

– Повернуть коленчатый вал дважды по направлению вращения вала двигателя, снова отрегулировать в ВМТ и проверить отрегулированное положение.

– Установиить среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.
Момент затяжки: 10 Нм

– Установить кронштейн двигателя поз. 1.

– Установить подшипник вала двигателя.

– Удалить закрепительное пoдвecнoe уcтрoйcтвo -MP 9-200-.

– Установиить верхнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.

– Установить поликлинoвoй рeмень и устройство для натяжения.

– Установить уравнительный бак для охлаждающей жидкости и бачок для доливки рулевого управления с усилителем.
Момент затяжки: 10 Нм

Инструкция
В случае отсоединения и последующего присоединения штекерных соединителей могут загрузиться неисправности в пaмять блoкa упрaвлeния двигaтeлeм. Поэтому необходимо отсчитать память неисправностей.

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia поэтапно

Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня на дорогах можно встретить машины трёх поколений, последнее из них появилось в продаже в 2012 году. Эта машина воплотила в себе всё самое лучшее, что можно было внедрить в то время. Автомобиль стал более комфортабелен, обрёл завидную солидность и размеры, но в то же время стал немного дороже. Машине присвоили внутризаводской индекс «А7». На некоторых силовых агрегатах в приводе ГРМ используют зубчатый ремень, поэтому многим владельцам будет полезно узнать о его замене.

Об автомобиле Skoda Octavia

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

Двигатели

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

  1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
  2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
  3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
  4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
  5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

Для замены потребуются следующие запчасти:

  1. 04E109119F — Ремень зубчатый.
  2. N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
  3. 04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
  4. 04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
  5. N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

  • Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
  • Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
  • Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
  • После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
  • Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
  • Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
  • В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
  • Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.

  • Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
  • Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.

  • После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.

  • Фиксируем распредвалы спец. инструментом.

  • Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.
  • Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
  • Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

Установочные метки

Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.

Сроки замены ремня

Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс. км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.

Замена цепи ГРМ на двигателях 1.8, 2.0 TSI серии EA888

SKODA YETI 1.8 152 Л.С. 2012Г. ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ

SKODA OKTAVIA 1.8 152Л.С. 2012Г. – ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ

ШКОДА СУПЕРБ 1.8 2008 Г.В. – ЗАМЕНА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ ГРМ

Мотор 1.8 TSI и 2.0 TSI серии EA888 (CABA, CABB, CABD, CDAB, CDAA, CDHA, CDHB, CJSA, CJSB, CPKA, CPRA, CJEB, CJEE, CJED, CHHA, CHHB, CHHC, CXCA, CXCB, CNCB, CNCD, CNCE, CXDA, CULC, CJXA, CJXB, CJXC, CJXE, CJXF, CJXH….) с 2008 г.в- н.в.

Такими агрегатами комплектовались следующие автомобили:

Audi A3 , A4, A5, ТТ

Volkswagen Passat B6, B7, Golf 6, CC ….

Skoda Octavia, Superb, Yeti….

SEAT Altea, Eveo, Leon, Toledo

ГРМ – привод газораспределительного механизма, не важно ремень это или цепь, задача его обеспечить синхронизированную работу коленвала и распредвалов для произведения необходимого действия в определенный такт работы двигателя. С появлением в 2008 году новой серии двигателей EA888, 1.8TSI где приводом ГРМ являлась цепь, появились претензии на ее счет. Проблема заключалась в слабой цепи привода, которая растягивалась при пробеге автомобиля уже к 100 тыс. км. Растянутая цепь придает двигателю дребезжащий звук и неустойчивую работу двигателя, которая вызвана в результате смещения фаз газораспределительного механизма. В паре с цепью важную роль играет натяжитель цепи ГРМ, который тоже имел конструктивные недоработки и мог «натворить дел». Имея слабый фиксирующий механизм, натяжитель на не заведенном моторе, например машина под уклоном назад, мог сработать в обратную сторону и создать послабление цепи, далее при запуске автомобиля приводило к проскакиванию цепи через зубья звездочек валов и как следствие к не предсказуемым последствиям, в плоть до замены двигателя. Так же необходимо проводить визуальный осмотр натяжителя через «смотровое окошко» и не допускать видимость шестого зуба натяжителя, так как далее может возникнуть инцидент. Есть вероятность, что натяжитель который вышел за шестой зуб может перекосить и обломать. С такими дефектными деталями ГРМ, двигатели 2-ого поколения 1.8, 2.0 TSI выпускали до 2012 г. включительно. На смену вышел двигатель третьего поколения с уже доработанной системой привода ГРМ и не имея таких проблем.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.8, 2.0 TSI необходимо производить по результатам диагностики. Диагностику цепи ГРМ можно произвести с помощью компьютера, а так же произвести визуальный осмотр через окошко в крышки цепи.

Сам процесс замены цепи подразумевает не простой технологический процесс с применением спец. инструмента, навыков и определенных условий труда и по времени занимает рабочий день (много времени уходит на очистку и отмывку деталей). При замене цепи ГРМ 1.8, 2.0 TSI производится вывешивание мотора с последующим снятием опоры двигателя, демонтажа крышки цепи верхней и нижней. Нижняя крышка устанавливается на герметик поэтому снимать ее нужно осторожно что бы не перекосить. После разборки все очищается, отмывается, желательно после этой процедуры поменять масло в двигателе. В мануале по ремонту двигателя 1.8, 2.0 TSI указано: произвести визуальный осмотр уплотнения коленвала (сальник), проверить состояние фильтра кронштейна фозорегулятора (сеточка), в практике же при разборки сеточка всегда дырявая, сальник если так подумать еще один ресурс цепи не отходит, по это причине когда мастер автосервиса Спец Ваг озвучивает стоимость запчастей, в нее уже входят все необходимые запчасти для замены цепи и вероятность увеличения стоимости за непредвиденные расходы сводиться к нулю.

Механики специализированного автосервиса Спец Ваг выполняют процедуру по замене цепи ГРМ на двигателях 1.8, 2.0 TSI с частой периодичностью и имею многолетний опыт по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей концерна VAG.

На нашем складе поддерживается наличие самых востребованных автозапчастей относящиеся к торговой марке VAG.

Запчасти для замены цепи ГРМ двигателя 1.8, 2.0 TSI

Цепь ГРМ (новой ревизии) 06K 109 158 AD
Успокоитель цепи ГРМ 06H 109 469 AP
Планка успокоителя 06H 109 469 T
Планка успокоителя (верхняя) 06H 109 509 Q
Натяжитель цепи (новой ревизии) 06K 109 467 K
Сальник коленвала передний 06L 103 085 B
Прокладка верхней крышки цепи 06H 103 483 C
Кольцо уплотнительное датчика 06H 103 483 D
Кольцо упл. датчика регулятора фаз N91000101
Фильтрующая сеточка в кронштейн 06H 103 081 E
Винт натяжителя (2 шт) N10554005
Винт крышки корпуса ГРМ (15 штук) N 910 967 02
Болт шкива коленвала WHT 001 760
Герметик D 174 003 M2
Масло ДВС 5л ор. 5W40 G 052 167 M4
Масло ДВС 5л ор. 5W30 G052195M4
Фильтр маслянный ор. 06J 115 403 Q
Пробка поддона ДВС N 91167901

Данные приведены в качестве относительной информации. Каждый автомобиль перед ремонтом необходимо идентифицировать.

Читать еще:  Дпдз: что это такое и как работает?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector